МЕСТА СИЛЫ И МАГИИ (МЕКСИКА 2008)

16.11.08

Путешествие о котором столь долго говорилось успешно завершено!

Вчера ровно в 18.00 по новосибирскому времени, после продолжительного и местами утомительного путешествия, ваш покорный слуга, пал в объятья любимой жены. Маршрут по Мексике позади.

Краткие итоги:

Маршрут
Новосибирск - Москва - Рим - Мехико, Теотиуакан - Оахака, Монтеальбан, Туле - Тустла Гутиерес, Чапас де Корсо, каньон Сумидеро - Сан Кристобаль де Лас Касас - Паленке, Мисоль-Ха, Аква Азуль - Мерида, Ушмаль, Лабна - Канкун, Чичен-Ица, Тулум - Мехико - Мадрид - Москва - Новосиб.

Время в пути: 17 дней. Из них в Риме - день, в Мехико - 2 дня, в Оахаке - 2,5 дня, каньон - день, Сан Кристобаль - день, Паленке - 1,5 дня, города майя в окрестностях Мериды 1 день и Канкун с окрестностями - 5 дней

Расходы:
Перелет Новосибирск - Москва - Рим - Мехико - Мадрид - Москва - Новосибирск (46 000)
Транспорт по Мексике - 160$,
Проживание - 750$, (из-за условий получения визы, пришлось брать отели на весь маршрут от "Капитал тура" и частично их бросать ради интересностей программы)
Питание - 140$,
Музеи и экскурсии - 80$
ИТОГО: ~ 90 000 рублей

Краткое резюме: Мексика страна очень интересная. Для путешествий весьма удобная (сеть дорог и автобусное сообщение развиты очень хорошо). Отелей много везде и на любой кошелек. Больше всего понравилось в штате Чьяпас и Оахаке. Главные недостатки - дорогая и утомительная дорога из России и гнусные правила получения визы (виза выдается только через аккредитованное при консульком отделе турагентство, мы получали через "Капитал-Тур", выбор отелей невелик и в основном все дорогие).

10.12.08

Закончен и опубликован отчет по большой мексиканской прогулуке.

МЕКСИКА

МЕСТО ДЛЯ МАГИЧЕСКИХ ПОДВИГОВ

 

Знаю, нам не пережить зимы
А шхуна словно пес на привязи
Кривая никуда не вывезет
А море ждет нас, черт возьми...
(Аделунг)

До 29.10. 2008. Среда.

Подготовка к путешествию. Вылет.

Уже наверное пару лет как хотелось мне отправиться на другой конец планеты, в западное полушарие. Первоначально в планах фигурировала такая супер страна как Перу. Там и визу не надо русскому путешественнику и посмотреть есть чего. Мексика же напротив, долго отпугивала сложностью с получением визы и большими расстояниями между сайтами. НО в Мексике в этой самой, гораздо интереснее. Со временем я постиг простую мудрость – получить можно любую визу (процент отказов не так уж и велик даже в американском консульстве), надо просто запастись терпением, подготовить все бумаги и найти правильных помощников. А, почитав отзывы, пришел к окончательному решению -  еду в Мексиканские Соединенные Штаты, однозначно!

Срок определился достаточно просто, весна и лето были заняты производствен-ными проблемами, там я вклинил только недельную поездочку в Прагу. Осень пора ураганов и прочих природных катаклизмов, сезон кончается в конце октября. В середине мая следующего года у меня заканчивается загранпаспорт, следовательно, отсчитываем полгода от даты окончания действия паспорта и получает дату, когда я должен покинуть Мексику. Получилась как раз середина ноября. Далее оставалось разработать маршрут по самым интересным местам, прикинуть время и вычислить дату старта. Так и вышло, что дата попадания – 30 октября. 

Теперь остановлюсь кратко на истории получения визы. Турагентство «Джой-тревел», с которым я обычно работаю по визам, и в этот раз решило мне помочь. У них к этому году появился опыт получения мексиканской визы для одного из самоходчиков, типа меня,  и окрыленные таким мощным опытом и надеждой Дима с Мишей взялись за дело. Вся сложность в получении Мексиканской визы заключается в том, что до сентября 2008 года действовал сложный двухступенчатый порядок -  сначала получение разрешения на въезд, и лишь потом, получение собственно визы. От подачи документов до окончания процесса обычно проходило около сорока дней. Вот уже несколько лет мексиканские консульские чиновники обещали сократить процесс.  Наконец в сентябре начал действовать  режим «облегчения» получения и я на него напоролся. Мексиканские службы действительно процесс ускорили до недели, НО! С сентября виза выдается только при бронировании тура у туроператора аккредитованного при консульстве или при личном собеседовании с представлением брони отелей на весь срок путешествия. Эта новость была совсем не кстати. Это решение практически, ставит заслон для самостоятельных путешественников из российской провинции, так как значительно увеличивает расходы. Пришлось нам искать таких операторов (им оказался «Капитал-Тур») и соглашаться на переплачивание за ненужные отели. В день когда эта новость до меня дошла, мне захотелось даже плюнуть на Мексику, поменять билеты и махнуть в Перу. Да еще ко всему, девочки из «Капиталтура» не смогли забронировать, даже имеющийся у них в списке отель в Оахаке и вместо него влупили пятизвездочный оллинклюзив на Тихоокеанском побережье штата Оахака, посчитав, наверное, Оахака она везде Оахака. Иногда эрудиция работников турбизнеса удручает. Зато в результате у меня в паспорте красуется пятилетняя мексиканская мультивиза. О как!
К этому времени ко мне уже присоединился попутчик. Им оказался некий Женя двадцати трех лет, только в этом году окончивший наш универ. Работает в китайской компании переводчиком с китайского. К сожалению, ни испанского, ни английского он не знает, но сам навык восприятия иноязычной речи помогал ему (и нам) в понимании местных туземцев.
Теперь остановлюсь на моем опыте в поисках дешевого перелета. История весьма поучительная. Зная, что чем раньше начать поиск билетов, тем дешевле можно что-либо найти, я начал искать в июле, и к концу месяца обнаружил билеты «Алиталии» на нужную мне дату и всего за 34 000 рублей. Всего, это потому, что следующей по дешевизне была «Иберия» за 45 000. Казалось, что все путем, «Алиталия» – европейская компания, национальный перевозчик с развитой инфраструктурой, а дешевизна обусловлена не очень удобным перелетом с двумя посадками в Риме и Мадриде. Тогда же я их и заказал. Позже всплыло первое неудобство, обернувшееся в последствии наоборот приятностью. Оказалось, что при таком маршруте необходима итальянская транзитная виза, которая оформляется не через визовый центр, как простая туристическая, а через специальную контору при консульстве, куда очень трудно дозвониться (причем звонок платный). Такая схема перелета послужила причиной изменения всего маршрута, так как первоначально планировалось путешествие только по южной Мексике, ни Мехико, ни Оахака в планы не входили. Что оказалось очень даже хорошо. Но в сентябре, когда началась мощнейшая забастовка работников этой авиакомпании и вызванные ею разговоры о близком банкротстве, отзыве лицензии на перевозку и прочих неприятностях нам было не по себе. Менять или сдавать билеты, оплаченные через интернет, при отсутствии представительства в Новосибе было совершенно не понятно как, а терять почти тысячу евро совсем не хотелось. Хорошо, что в результате все сложилось даже лучше, чем задумывалось. Буквально за день до отлета мне позвонили из Альиталии и сообщили, что рейс Мадрид-Мехико отменен. Я чуть не выпал в осадок. Мне тут же, с извинениями, был предложен другой вариант, вечерний прямой (почти) вылет из Рима в Мехико с целым днем в Вечном Городе. Я воспринял это как бонус от перевозчика.
            И так, к 29 октября все документы были получены, оставалось только забрать паспорта из итальянского консульства. К этому времени я уже начитался о безалаберности царящей в «Альиталии» и поэтому решил, что сдавать что-либо в багаж при таком количестве пересадок слишком рисковано. Ограничился одним штурмовым рюкзачком. К моему удивлению туда вошло все необходимое. Женя в Москву добирался поездом с задачей забрать паспорта и рассчитаться с курьером. К девяти вечера и я добрался до первого промежуточного пункта.

30.10. 2008. Четверг.
Москва – Рим. Галоп по римским древним буеракам. Перелет через Атлантику

"Кто видеть Италия, и особенно Рим, 

тот никогда больше не быть

 совсем несчастный".
Иоганн Вольфганг Гете

Девять часов утомительного ожидания в Ш-2, в конце концов, закончились. Следующий этап – перелет Москва – Рим, перевозчик - та самая «Алиталия». Весьма поношенный самолет А321 надсадно стеная, вез нас на юг. Корм на борту был вообще очень странен. Всем выдали по национальному итальянскому бутеру (панини) немного подогретому в микроволновке грам по 150 суррогатного кофе и все. Я было подумал поначалу, что это первый перекус. Ан нет, этим трапеза и ограничилась. Еще воду и соки разносили. Полностью присоединяюсь к отрицательным отзывам о компании, есть, есть в мире компании хуже «Аэрофлота», постараюсь больше ей не летать. 

Прогнозы погоды в один голос уверяли, что в этот день Рим лучше пропустить. Затяжной дождь на весь день и даже гроза. Но на удивление, при посадке мы обнаружили достаточно высокую облачность, температуру 18 градусов и ни намека на приближение грозы.
Аэропорт Рима расположен в тридцати километрах от центра города и имеет два названия. Одно по селению – Фьюмичино, а второе официальное «Леонардо да Винчи». Организован вполне понятно, много указателей, никаких проблем с поиском нужного терминала или другого чего не возникло. Поскольку самолет в Мексику вылетал почти в полночь, а виза транзитная стояла, то не посмотреть город было бы преступлением. Забросили рюкзаки в камеру хранения (3,5€ за место на срок до 10 часов) и налегке отправились искать поезд в Рим. Строго следуя указателям, быстро достигаем цели. Платим 11€ за билет и втискиваемся в битком набитый итальянцами поезд «Экспрессо Леонардо», готовый вот-вот отойти. (С этого момента началась полоса волшебного везения, причем везения в прямом смысле слова. С транспортом у нас все путешествие не только не было проблем, он всю дорогу подстраивался так, чтобы нам было удобно). Чем-то повеяло родным даже уже почти стершимся из памяти. Да, те самые дачные электрички советских времен, только народ более шумный и галдящий. Хорошо, что ехать всего полчаса.
Поезд точно по расписанию (спасибо Бенито Муссолини) прибыл на вокзал «Термини». Перед броском на Рим, решаем немного отдышаться, выпить чашечку кофе и чего-нибудь перехватить. С этим естественно проблем нет. Находим маленькое кондитерское заведение с сидячими местами и там причаливаем. На купленной в ближайшем ларьке за 4€ карте города прикидываем план взятия и разграбления. Кофе просто отличный, выпечка, разогретая в микроволновке, так себе. Решение принято. Первым делом – новоявленное Чудо Света – Колизей, потом Форум, дворец Виктора Иммануила, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона, Тибр, замок Св. Ангела, Ватикан, стена Марка Аврелия, площадь Испании и возвращение часам к шести на вокзал Треви.

Местное время – 9.00 утра. Перед нами расстилается привокзальная площадь, заполненная толпой школьников и студентов. Они веселы и шумны. В руках транспаранты с надписями, флаги, воздушные шарики. В воздухе какофония из музыки, каких-то речевок, слажено скандируемых лозунгов. Чувствуется продуманная организация. Никакой стихийности, все слажено и, кажется, даже отрепетировано. Плотность демонстрантов постепенно увеличивается. Толпа становится непроходимой и мы вынуждены свернуть на площадь Республики. Она просто кишит. Парни и девчонки гроздями висят на фонарных столбах, сидят на плечах друг друга. В центре площади – фонтан весь облепленый флагами и транспарантами. Как оказалось, так народ протестует против разрушительной реформы образования, окончательно одобренной парламентом страны. Пакет реформ, включает значительное сокращение финансирования государственных учебных заведений, сокращение преподавательского состава и количества учебных часов. Вот преподаватели, школьники и студенты организовались и приехали со всей Италии. Судя по царящему приподнятому настроению, они еще и потусовались неплохо.

Наш же путь лежал в сторону Колизея. Женя два года назад успел побывать в Риме и поэтому вызвался быть гидом, но поскольку карта была у меня, штурманом все равно пришлось быть мне. Минут за десять дотелепали до новоявленного Чуда Света. Обошли его снаружи, пофотались на его фоне, поторговались с неграми торгующими сувенирами и отправились в сторону Палатинского холма. Толи из-за того, что Цирк расположен в низине, толи некоторой загроможденности близлежащих сооружений, но, на мой взгляд, он проигрывает Арене в той, что в хорватской Пуле. Тот смотрится более эффектно. Еще бы, на берегу моря, на вершине холма. 

 

К юго-западу от Колизея виднеется холм заросший зонтичными соснами (пиниями). Это Палатин, с него началось обживание Рима этрусками. Сейчас там расположена археологическая зона, попасть в которую можно, обогнув Триумфальную арку Константина и заплатив 12€ (для неграждан Евросоюза). Руины покрывают весь холм и постепенно опускаются к Императорским Форумам другой зоне Римских руин. Часа блуждания среди мраморных обломков нам хватает и мы выруливаем на улицу Via dei Fori Imperial и движемся в направлении колонны Траяна. Паралельным курсом движутся и демонстранты, дело в том, что как все дороги ведут в Рим, так все пути демонстрантов пересекаются нашим (точнее они с разных сторон стекаются на главную площадь города – площадь Венеции). 

 
Площадь украшена гигантским мраморный зданием-монументом, который известен как памятник королю Италии Виктору-Иммануилу. Говорят, что там располагается Институт истории, библиотека, Алтарь Отечества и могиле Неизвестного солдата, где захоронен прах безымянного воина, отдавшего жизнь за Родину в войне 1915-1918 гг. Справа — фонтан, символизирующий Тирренское море, а слева — Адриатическое. Оставляем за кармой величественный монумент и жарим в направлении знаменитого фонтана Треви.

Фонтан окружен толпой туристов, стремящихся, как и мы запечатлеть себя на фоне столь известного технического сооружения. Фонтанов в Риме не просто много, а очень много и что самое интересное – вода в них питьевая, поступающая по еще имперским акведукам из источников в окрестностях. Где-то неподалеку решено устроить обед. С этим делом в Риме просто и удобно. В наличии имеется большое количество заведений на разный кошелек. Большинство демократичных кафешек предлагают еще и комплексные обеды «Menu del giorno», в состав входит паста похоже вместо супа, салат, что-нибудь горячее с мясом или рыбой и бокал вина. В нашем случае попалось ризотто с морепродуктами. Стоит это дело 12 €. 

С новыми силами продолжаем движение в направлении Храма всех Богов – Пантеона и площади Навона со знаменитыми фонтанами – свидетельством сложных отношений двух гениев эпохи барокко – Бернини и Боромини. Проходим по кругу площади, бывшей когда-то ипподромом и направляемся к набережной Тибра. Если соборы, арки, цирки действительно делают Рим выдающимся городом, то река и набережная на этом фоне сильно проигрывают. Речка мелкая, маленькая и грязная. Но мосты все равно красивы! По мосту Св. Ангела переходим на правый берег к одноименному замку. Замок Святого Ангела – сооружение внушительное и мы с уважением его осматриваем. 

Далее нас ждет Ватикан, второе государство за сегодняшний день. Главное, конечно, потолкаться на площади Святого Петра. Потом перейти обратно, добрести до площади Испании. Название всегда казалось мне странным для столицы независимого государства. Оказалось, что ни Бурбоны, ни габсбурги здесь ни при чем, протсо по соседству располагается с давних пор посольство испанского королевства. Буквально в двухстах метрах от величественной лестницы Тринити дей Монти небеса разверзлись, громыхнул неявно осенний гром и на Рим обрушился мощный такой ливень. Нам пришлось спрятаться от него в каком то магазинчике. Слава Богу, такие ливни не идут долго. Минут через пятнадцать ливень превратился в моросящий дождик, завершившийся к тому моменту когда мы допрыгали до основания лестницы. А когда поднялись к собору Господь смилостивился над нами и позволил полюбоваться римским закатом. А присев за столик какого-то уличного кафе, выпить напоследок римского кофейку вдруг обнаружили, что в этом доме жил когда-то Николай Васильевич Гоголь.

Уже в сумерках мы вернулись на вокзал, сели в ожидавший нас поезд и уехали в аэропорт. Там нашли какую-то пицерию с демократическими ценами и печью на дровах и проторчали в ней до самой регистрации.

Перелет через Атлантику прошел на удивление комфортно. Боинг –747 компании «Аэромехико» тесноват, но вполне удобен. Так как мы набегались по Риму, да еще перед эти провели бессонную ночь, то я просто провалился в сон «под лаской плюшевого пледа» часов на шесть. Даже первую раздачу кормов пропустил. Женьке не повезло. Ему досталось место между двумя итальянскими старушками, которые не пожелали с ним поменяться, но в тоже время постоянно болтали между собой.

31.10. 2008 Пятница.
Вот и Мексика. Гостиница Каса Бланка. Пробег по центру. Башня Латинской Америки. Сокало и окрестности. Гарибальди и марьячи. Площадь трех культур.

В половине шестого утра по мексиканскому времени наш самолет успешно приземлился в аэропорту города Монтеррей, нас всех из самолета удалили. Здесь и произошло пересечение границы. Погранцу что-то не понравилось в моей визе, он зачем-то вызвал какую-то девочку, судя по количеству лычек старше его по званию и она отвела меня в отдельное помещение. Поскольку время было раннее интернет у нее похоже не работал и она связывалась с дежурным, чтобы тот подключил их пораньше. Все вроде бы разрешилось ко всеобщему умиротворению и паспорт мне был вручен с извинениями за беспокойство. Еще где-то через час мы снова загрузились в наш уже полу пустой самолет и за полтора часа достигли начальной точки нашего мексиканского маршрута – столичного аэропорта с громким названием «Бенито Хуарес». Перед посадкой нам был продемонстрирован искючительный по красоте пролет на небольшой высоте над одним из самых больших мегаполисов мира. Все небоскребы, парки, соборы и транспортные развязки были отчетлдиво видны в лучах утреннего солнца. Вот и еще один подарок судьбы.

Аэропорт состоит из двух терминалов. Поэтому наряду с обменом денег и поиском адаптера и карты Мехико нам надо переехать в терминал местных линий и найти станцию метро. Выскочив из здания к автобусу-челноку видим на нем бумажку с надписью – «Terminal1 – Terminal 2 – 5$». Ну ни фига себе у них и цены, сразу подумалось мне. 

- Аста терминаль дос синко долларес? – обращаюсь я к водителю.
- Но, соло синко песо, - отвечает он. Фишка в том, что значок $ в мексике обозначает как доллар, так и песо. По началу это напрягает.
В путеводителе Константина Генша говорится, что в аэропорту самый лучший курс песо.    

Поэтому, увидев первый же обменник, меняем по 200 баксов и получаем на руки 1150 местных рублей. Информация оказалась неверной. Это был самый низкий курс за все наше путешествие. И уже буквально через пару часов нам попадались обменники с ценой доллара в 12.00-12.10. Прикидывая средний курс, за время нашего пребывания можно сказать что он постоянно рос и пребывал где-то около отметки 12,30 –12.50 за доллар. С другой стороны от обмена в аэропорту все равно не отвертеться, так как приходится платить за проезд, а Мехико это не Канкун, здесь доллары не в ходу. 

Карты города нам найти не удалось, поэтому приходится положиться на мои воспоминания, согласно которым наша гостиница «Casa Blanca» расположена в районе метро «Куаутемок». Метро – очень дешево, всего 2 песо (4 рубля), промежутки между поездами – как в Москве. Вагоны на резиновом ходу, поэтому довольно тихо. Плохо, что станции не объявляют и нужно постоянно считать остановки. Забавно, что станции помечены кроме буквенного названия еще и картинкой. Похоже для неграмотных. Схема метро довольно странная. Веток множество. Трудно понять логику их взаимного расположения, наверное, для этого нужно пожить здесь подольше. А пока нам приходится делать целых три пересадки с длиннющими переходами между ними. Наконец выходим на «нашей» станции. 

- Буэнос диас, сеньор, дондэ эста кайе Лафрагуа, пор фавор? – оращаюсь я к первому попавшему сеньору.
- Эста лехос, эста эс … уно, дос … очо, си очо барриос аи – отвечает тот. 

Вспоминаю о том, что в Мексике считается неприличным чего-либо не знать и лучше соврать, чем сознаться в незнании своего города. Поэтому приходится топать по улице на каждом углу справляясь о правильности. Через пару перекрестков уже знают и название отеля. Это радует, так как ясно, что идем мы правильно. Минут через двадцать мы таки добираемся до одной из главных магистралей – Пасео де ла Реформа, и смело форсируем ее и в переулке обнаруживаем искомое. 

Отель из списка «Капитал-тур» 4* и вполне этим звездам соответствует. Сам бы я конечно, в таком отеле селиться не стал. 108 $/ночь за двоих в Мексике это запредельная цена. Но это был самый дешевый из предложенных, так что «слушайте свой полонез Огинского и не выпендривайтесь». 

Из недостатков можно наверное вспомнить только отсутствие балкона с видом на город и наличие какой-то пластиковой пленки под простыней. Жене она не мешала, а я маялся от неправильного теплового режима. Завтрак входит в стоимость и довольно обильный. Было все, включая горячие мясные блюда, фрукты ну и конечно всякие стандарты шведских столов.
В отеле решено было не засиживаться. Ведь у нас и так за счет Рима один день из мексиканского турне выпал. Мы переоделись, сполоснулись и бегом-бегом смотреть город, и страну, и народ. 

Для такого случая у меня был заготовлен список мест обязательных для посещения, и все они располагались в центральной исторической зоне, что упростило нам задачу. Из списка был исключен Антропологический музей и собор Гваделупской Богоматери решено было игнорировать, по причине дефицита времени.

Таким образом нам удалось за день, не прикладывая титанических усилий, побывать и ознакомиться со следующими сайтами: (в порядке посещения)
1. Парк Аламеда. Аламеда по испански – тополь, но тополей в парке не просматривается. Парк довольно скромный и по размерам и по дизайну. Интересен, пожалуй, только декоративными фигурами конных стражей порядка в черной униформе с серебряной отделкой в широкополых сомбреро и с маузерами на поясе. Называются «чарро».

2. Дворец изящных искусств (Внутрь не заходили, осмотрели снаружи. Внушает. Каррарский мрамор, квадрига перед входом, изящество линий и богатство декора. Внутри, говорят, тоже интересно. Там отметились все знаменитые мексиканские муралисты – и Ривера , и Сикейрос, и Ороско с Тамайо. Мне почему-то муралисты напоминают росписи в школах-клубах-столовых советских времен, и как-то желания лицезреть не появлялось.

3. Башня Латинская Америка. Высота 108 м. Этот небоскреб более всего знаменит обзорной площадкой на его 42-м этаж. Подъем идет сначала на скоростном лифте, а потом пешочком на пару этажей. Нам повезло опять. Небо было ясное. Смога почти не было. Видно было все в мельчайших подробностях. 

 

4. Сокало и кафедральный собор. В преддверии Дня мертвых главная площадь страны была уставлена шатрами, украшена цветами и шариками. По периметру кафедрального собора теснились торговцы сувенирами и всякие брухо, окуривающие своими дымами всех желающих, танцевальные коллективы мексиканской народной самодеятельности, зажигательно отплясывающие индейские народные танцы под здоровенные барабаны.

 

 

 

5. Пирамида ацтеков Темпло Майор. Великий храм Теночтитлана, ныне стоящий на Дне огромного котлована, вырытого вокруг него, прежде возвышался посреди обширной огороженной территории, где находились другие храмы, палаты воинов, жреческая школа и стадион для ритуальной игры в мяч. Изощренные религиозные ритуалы включали в себя празднества, посты, песнопения, танцы, воскурение благовоний и каучука, а также драматические действа с человеческими жертвоприношениями. В момент нашего посещения доступ к руинам был закрыт, но через забор было видно, что ничего впечатляющего там и не осталось. Никакой пирамиды не сохранилось. Только ее основание. Основной объем стройматериалов ушел на возведение католических храмов и дворцов испанских завоевателей.

6. Площадь Санто Доминого с дворцом инквизиции. Очень симпатичная камерная площадь. В момент нашего посещения была разделена на две половины: с одной стороны дети под руководством родителей или учителей выкладывали на асфальте огромные и яркие композиции из цветов к Диа де Муэртес, а с другой кучковались какие-то группы молодых людей с портретами Ленина, Маркса, Троцкого и Мао, с большими транспарантами и красными флагами. Судя по надписям это были представители мексиканской коммунистической партии. В самом соборе Санто Доминго было сумрачно и благочинно.

 

7. Площадь Гарибальди. Знаменитейшее место мексиканской столицы. Прославилось большим количеством уличных музыкантов – марьячес. По периметру расставлены несколько скульптурных изображений самых знаменитых исполнителей. Сейчас площадь реконструируется. Стоят столбы пыли и гремят отбойные молотки. В заведениях, которые рекомендовал Генш в своем путеводителе, очень скудное меню и не подают ни вина, ни текилы. Из-за строительных работ бедным марьячам приходится туго. В своих живописных нарядах с гитарами на перевес они атакую каждого прохожего европейской наружности с предложением спеть за 20$ аж три песни. 

8. Площадь Трех Культур. Под тремя культурами подразумеваются естественно индейская, испанская и современная мексиканская. Площадь так называется поскольку все эти культуры на ней представлены. Это уже был не Теночтитлан, а соседний город Тлателолько. Место прославилось несколькими событиями и артефактами. Во-первых, здесь когда-то в далеком 1521 году последний правитель ацтеков Куаутемок проиграл испанцам последний бой и завершил историю империи, во-вторых, открытым буквально три года назад участком крепостной стены, построенной ацтекскими строителями, но по указанию Кортеса. Естественно ацтеки украсили ее барельефами совсем не по христиански, как уж привыкли. В наличии всякие ягуары, пернатые змеи и прочие местные тотемные зверушки. Рядом католический храм Сантяго, а напротив здание МИД Мексики. На видном месте стела с часто встречающимся девизом: «Не индейцы, не испанцы, но мексиканцы.» В третьих, ровно 40 лет назад на этом самом месте была расстреляна демонстрация мексиканских студентов с большим количеством жертв. Так что местечко достопримечательное. 

 

В этот же день началось наше знакомство с мексиканской кухней. Поскольку в последующем многие элементы повторялись, сразу остановлюсь поподробнее. Необходимо развеять миф об особой остроте мексиканских блюд. Ничего подобного! В основном мексиканская еда пресная! Все эти маисовые лепешки, рис, овощи, в основном, печеные или жареные на гриле. Но! На стол всегда ставится пара плошек с сальсой, в одной плошке сальса красно-коричневая из красных помидоров, а в другой зеленая из зеленых. Вот это уже настоящая острота. Так же к каждому блюду отдельно подаются острые соусы. Плюс еще и отдельно можно заказать соусы из меню. Я, грешным делом, люблю острое и мне такой подход понравился больше нежели в Индии, где не жалея кладут перец куда ни попадя. К обязательным сальсам, соли, перцам в заведениях принято ставить на стол стопочку пресных лепешек или кукурузных или, что реже, пшеничных, в качестве хлеба. Стопочка теплых лепешек заботливо обернута льняной салфеткой. Эти лепешки можно просто поедать вместо хлеба, а можно в них заворачивать другие блюда, или макать в соусы. Десерты. Самым лучшим десертом нам показались всякие местные фрукты, выпечка не впечатлила, мороженое – тоже. Несмотря на то, что Мексика является родиной шоколада, делают они его своеобразно. На наш вкус европейский и российский значительно лучше. Кофе тоже фиговый. 

Стоит отметить своеобразие меню попадавшихся нам в этой стране. В большинстве заведений оно присутствует. Если меню нет – значит, еда здесь совсем дешевая. В большинстве случаев испанские названия имеют перевод на английский. Но! Этот перевод чаще всего представляет собой тоже самое название, лишь немного исковерканное на английский манер. Поэтому выбор еды всегда был для нас, своего рода, лотереей. Чаще всего везло. Но по паре раз мы промахнулись.

Что касается влияния, так расписываемого в отчетах расположения города на высоте 2240 м над уровнем моря с его разреженностью воздуха, то на нас это ни как не отразилось. Разница в 12 часов с Новосибом, тоже особо не замечалась. Мной был изобретен способ на будущее, как бороться с отрицательным влиянием перемены часового пояса. Нужно просто не ложась спать дотянуть до естественного для новой местности времени отхода ко сну. А дальше организм постепенно сам за пару дней приспособится. 

 
01. 11. 2008. Суббота.
Теотиуакан. Мексиканские автовокзалы. Переезд в Оахаку.

Несколько месяцев спустя Дон Хуан все жедобился своего.
Я остановил мир.
(Карлос Кастанеда)

Утро Выдалось туманным и седым. Прямо как в известном романсе. Температура воздуха радовала прохладой (+120С). После недолгих рассуждений было принято решение собрать вещички, позавтракать, и с рюкзаками ехать в Теотиуакан. С рюкзаками, чтобы не тратить время на заезды в гостиницу, а сразу с автовокзала мотать в Оахаку, где я забронировал номер на две ночи. Спустившись вниз, попытался договориться о том, чтобы вернуть деньги за оставляемую комнату, по 160$ на брата. Оказалось, что этот вопрос решается долго с привлечением и «Капиталтур», и местного принимающего оператора. Так, что время дороже. В переговорах помогала девушка-гид сопровождавшая чисто женскую группу из России из пяти девушек тоже бэпакерского вида. Они собирались остановиться в Мехико дня на три, а потом ехать в Пуэблу, так что наши маршруты лишь пересеклись. Это была одна из редких встреч с соотечественниками.

Автобусы на Теотиуакан отправляются с Северного автовокзала (Terminal Central del Norte) добираемся на него на метро. Благо станция «La Republica» всего в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Автобусы ходят каждые 15 минут. Автобус стоит 31 песо. Вход в археологическую зону – 48 песо. Это самая распространенная цена для мексиканских музеев под открытым небом. Для того, чтобы все облазить и осмотреть и обснимать вполне хватает трех часов. Можно заложить еще часок на покупку сувениров. Сувениры надо покупать сразу. За исключением самых массовых, таких как маски Пакаля и пирамидки разной степени паршивости, все попадается только там, где продается и в других местах уже не будет.
Сам комплекс безусловно впечатляет, даже можно сказать, вставляет не по детски. Достаточно сейчас вспомнить эту иссушенную заросшую кактусами равнину, пологие горы по периметру и пирамиды, в уменьшенном масштабе повторяющие эти горы. Сходство настолько бросается в глаза, что неволей возникает мысль, а не соорудили ли и горы какие-нибудь «атланты». Точно такие как в Асуанской пустыне в утреннем мареве возникали прообразы пирамид Гизы. Никто не знает истинного назначения этих сооружений, но поскольку они расположилась вдоль оси восток-запад, по пути следования солнца по небу, договорились считать, что они изображают 

центр Мира.

   

О Теотиуакане вообще известно очень мало. До самой середины ХХ века считалось, что его построили ацтеки. Но позже было обнаружено, что город был покинут за 700 лет до того, как в XV веке там появились ацтеки, давшие ему это название, значающее на языке науатль «место богов». Истинные строители города так и остаются неизвестными, хотя для удобства их иногда называют «теотиуаканцы». Самое грациозное здание в городе, пирамида Солнца, было построено на развалинах еще более древнего сооружения. На шестиметровой глубине под его основанием находится естественная пещера, шириной 100 м. Она была священным местом еще до того, как над ней воздвигли конструкцию из 2,5 млн. т необожженных кирпичей.
По самой распространенной версии в период расцвета влияние Теотиуакана распространялось по всей территории Центральной Америки. Его гончары изготавливали вазы и цилиндрические сосуды на трех ножках, все изделия были украшены лепниной и росписью. Культовые здания были не единственным архитектурным чудом Теотиуакана. Благодаря проведенным в наше время раскопкам выяснилось, что все обнаруженные дворцы построены в соответствии с одними и теми же геометрическими принципами: множество залов располагаются вокруг центрального двора. Несмотря на отсутствие крыш, на стенах можно различить очертания фресок. Их красные, коричневые, синие и желтые краски до сих пор сохраняют яркость. Никто не знает, что стало причиной гибели великого города и древней цивилизации. Остатки обуглившихся перекрытий крыш подтверждают теорию, согласно которой город был разграблен около 740 года н. э.

В сравнении с египетскими пирамидами мексиканские безусловно проигрывают. Даже пирамида Солнца, несмотря на то, что по объему и массе превосходит даже Хуфу, из-за своего не великого прямо скажем роста, во впечатлении сильно уступает. Но из мезоамериканских пирамид эта – на мой взгляд, самая впечатляющая. К тому же на нее можно совершенно беспрепятственно взобраться. А благодаря тому, что до самой вершины ведет удобная и широкая лестница, народ валит просто сплошным потоком. По эзотерическим легендам на вершине этой пирамиды можно улавливать какие-то энергетические потоки, поэтому некоторые взобравшиеся принимают важные позы. Кто в лотосе сидит, кто простирается лбом в камень. 

Не преминули воспользоваться возможностью забраться и мы. Никаких особых ощущений я не почувствовал. Да что взять с прожженного скептика. Зато с вершины открывается панорамный вид на все стороны света. К востоку простиралась Сьерра-Невада, на которой выделялись две огромные заснеженные вершины — вулканы Истаксиуатль и Попокатепетль. На юге отроги Попокатепетля соприкасались с холмистыми хребтами другого вулкана, Ахуско, и, сливаясь с Сьерра-де-лас-Крусес, Малинче, Монте-Альто и Монте-Бахо, образовывали западную границу долины. На юго-западе в 48 километрах должен быть Мехико, но ничто не напоминает о его довольно близком присутствии. По «Дороге мертвых» (да еще и в День Мертвых) отправляемся к пирамиде Луны, на которую тоже взбираемся, потом к дворцу и цитадели.

Всюду вокруг комплекса на красноватой почве растут кактусы: цереусы, ехинокактусы, густые, выше роста человека заросли опунции. У опунции тело складывается из больших лепешек, в беспорядке вырастающих друг из друга. Плод этого кактуса называется туна – зеленые или желтые шишки, размером с большую сливу, покрытые маленькими, но очень острыми колючками-глохидиями. Под толстой кожурой прячется полупрозрачная мякоть, нафаршированная небольшими косточками, именно ее мексиканцы с удовольствием поедают сами и угощают туристов. В последствии в Паленке на базарчике мы купили эти туны и попробовали на вкус. Сладковато-кисловатая масса с хрустящими косточками. Съедобно, но без восторга.

Попадается здесь и растение, которое без сомнения можно назвать символом Мексики – голубая агава, именно из нее делают национальный напиток – текилу. И только из этого растения можно производить настоящую текилу. Индейцы до Конкисты выращивали агаву до 8-ми летнего возраста, именно тогда агава начинает цвести. Сообразительные индейцы выяснили, что если вырубить цветочную почку, в этом месте в течение нескольких месяцев будет выделяться сладкий сок, который ежедневно надо собирать и затем сбраживать. Таким образом, получается индейское пиво – пульке, именно его пили индейцы во время праздников и религиозных церемоний, приводя себя в хорошее настроение. Испанцы быстро сообразили, что надо сделать с брагой, перегнали ее, и таким образом, получили волшебный эликсир. Сегодня ее изготавливают по совсем простой технологии – стебли голубой агавы долго варят, а отвар после брожения перегоняют.

Текила бывает белая – бланко (невыдержанная) и желтая – репосада (с выдержкой). Менее известен крепкий мексиканский напиток мескаль, который производят исключительно в штате Оахака на основе сока агавы, однако его впоследствии настаивают на гусеницах, и в каждую бутылку напитка обязательно кладут одну гусеницу; считается, что они придают готовому продукту особый вкус.

Часам к двенадцати мы сообразили, что если к двум не доберемся до автовокзала и не уедем в Оахаку, то придется ночевать в Мехико. Поэтому бодрым маршем поскакали в стороны трассы. И опять, стоило нам появиться в районе остановки, как появился нужный рейсовый автобус и мы минут за 40 добрались до автостанции. 

Далее я совершил небольшую ошибку. Я взял билеты прямо с северного терминала, это обошлось нам в один час потерянного времени и лишнюю сотню песо. Нужно было не лениться и ехать на восточный автовокзал (Terminal Oriente или ТАПО). Ну что ж, иногда не успеваешь подумать как следует, а чем решение уже принято. К плюсам можно отнести, пожалуй, то, что нам удалось пообедать в спокойной обстановке перед довольно долгой дорогой до Оахаки. 

Билеты таким образом, обошлись нам по 360 песо. (Автобус первого класса, компания ADO). А времени потребовалось 6,5 часов из которых полтора часа мы ползли в мегаполистических пробках Мехико. Прибыли в Оахаку около девяти часов вечера и на такси по праздничному городу добрались до места нашей дислокации. 

Вот и наш «Хостел дель меркадо». Стоимость койко-места 11$ за ночь с человека, плюс содрали за заказ 10 $. Как всегда, если заказываешь по интернету, то нарываешься на полное несоответствие цены и качества. В этот раз у меня, правда, выбора не было. Праздник Мертвых приманил в Оахаку массы бездельников со всего света, среди которых оказались и мы. И этот хостел был единственным из доступных через сеть, расположенным в историческом центре города. Одной из его странностей были очень странные душевые. Их было целых три штуки, но каждая душевая кабинка была совмещена с туалетом. Лейка душа была вмонтирована в стену прямо над унитазом, при этом какая-либо раздевалка отсутствовала. Приходилось от своей комнаты топать в душ, обмотав чресла полотенцем. При чем все это благолепие не имело еще задвижек. Типа, чего стесняться все свои. По вполне благодушным и расслабленным молодым людям обеих полов европейской наружности складывалось впечатление, что их это совсем не беспокоит. В стоимость проживания включен и завтрак. Резаные фрукты, яичница, просто вареные яйца, свежие блинчики-тортильи, джемы, масло, сосиски. Сносно вполне.

К этому времени нас уже не ждали и наш номер на двоих сдали другим постояльцам. Нам же предложили переночевать в одной кровати. Что мы категорически отвергли. Тогда владелец (он же портье) предложил одному из нас остаться в одноместном, а второму разместиться в дормиторе, то есть в многоместном. Женя мужественно уступил мне одноместный. 

 

Мы бросили вещи и отправились смотреть как проходит вечер Дня мертвых в одном из главных мест этого праздника. Ну и заодно поужинать. Каким-то интуитивным чутьем вышли на Сокало. Было шумно и многолюдно. По замусоренности тротуара можно было понять, что главное карнавальное шествие уже миновало. Обойдя площадь по периметру, выбрали одно из заведений и попробовали там курицу под шоколадным соусом. Для меня оказалось одним из самых приятных воспоминаний этого путешествия. На этом решили день закончить и отправляться в койку.

02-03.11. 2008. Воскресенье и понедельник. «День мертвых».
Знакомство с Оахакой. Поход в Монте Альбан. Стоп как развлечение. Туле и знаменитое дерево. Базары-вокзалы Оахаки

В пятницу тринадцатого умер наш покойник
Мы пришли его хоронить, он ногами шевелит
Он ногами шевелит, зараза.

.

Завтрак в хостеле начинается в восемь, а я уже к шести утра устал вылеживать. Тем более что световой день уже начался. (Все наше путешествие светало в начале седьмого, а темнело в половине шестого, так что к шести вечера уже была темень тропическая). Воздух был прозрачен и удивительно чист и свеж. Я взял фотоаппарат и отправился на небольшую утреннюю прогулку по окрестностям. Сразу бросается в глаза, наверное, главная особенность провинциальных мексиканских городков - яркая окраска фасадов одноэтажных, преимущественно, домиков. На фоне гор и яркой синевы неба – восхитительная картина.

 

 

Приобрел нормальную карту Оахаки, в районе Сокало попробовал местное самодельное мороженное, которое тоже является своеобразной достопримечательностью. Правда, что в нем такого особенного я не понял. Больше похоже на замороженный сок. Хотя, конечно, дело вкуса. 

К восьми вернулся в гостиницу. Женька к этому времени уже лопал в компании каких-то рыжих ирландского вида парней. Хорошенько подкрепившись мы собираемся на совет. Сегодня у нас два главных мероприятия: посещение древнего городища Монте-Альбан и осмотр собственно Оахаки по возможности принять участие в праздновании Диа дель Муэрте. Судя по карте, до Монте-Альбана не более пяти километров. Единогласно принимаем решение идти туда пешком, по пути осматривая жизнь и способы празднования простых жителей. А по возвращении сообразим дальнейшие наши действия. Да, надо отметить, что с попутчиком мне повезло. Мы оба предпочитаем больше ходить и наблюдать живую жизнь, нежели подробное изучение мертвых руин или экспонатов в музейных витринах. 

Бодрым маршем выдвигаемся на Сокало. По дороге в первом же агентстве покупаем билеты в Тустала-Гутьерес, но забываем при этом узнать от какого вокзала отправлется автобус. Билеты первого класса 300 песо. К этому времени уже заняли свои места торговцы сувенирами. Женя закупает очень неплохой календарь на самодельной бумаге из местного сырья и рисунком на сапотекские темы. Мне тоже очень нравится, но привезти в рюкзаке подобное изделие в целости мне представляется невозможным. Поэтому топаем дальше по улице Valerio Trujano. Пересекаем ручеек носящий гордое имя Rio Atoyac. Сразу за ним начинается дорога в Монте-Альбан, которая так и называется. Идем себе спокойно, уже смирились с тем что так нам и неудастся увидеть праздник во всей красе, как вдруг, из какого-то переулка прямо нам на встречу вываливает огромная толпа народу. Все в масках, с гирляндами цветов, гитарами и дудками. Вся эта толпа, приплясывая и подпевая, подхватывает нас под руки и волочет на расположенное тут же кладбище.

   

Все могилки уже украшены венками из цветов, дорожки запружены празднично одетыми людьми. Прямо по могилам скачут дети, на надгробных плитах расставлены бутылки с мескалем и прочими напитками, тут же закуска. Меня заставляют изобразить какие-то па в паре с маской трансвестита, что я с медвежьей грацией, к ко всеобщему удовольствию проделываю. За это мне тут же наливается полстакана мескаля. Никуда не денешься нельзя обижать туземцев. Пойло похоже больше на самогон, заедаю соленым кактусом и рассыпаюсь в благодарностях. Все с удовольствием фотографируются, после чего мы потихоньку смываемся.

Дорога после кладбища приобретает уклон градусов 45. Непонятно как по ней ездят, но машинки вдоль обочины стоят. Под колесами лежит по кирпичу. Преодолев, подъем, оказываемся на самом краю города. Дорога уходит полого вправо. Но прямо в лоб по склону нами замечена утоптанная тропа. По ней и отправляемся. Сократить дорогу нам удается, но не на много, потому что срезаем всего одну петлю серпантина. Далее приходится топать по дороге, так как по колючим кустам и камням переть уже не хочется. 

В итоге за три часа мы дошли до искомого места, скорее религиозного комплекса нежели города. Монте-Альбан – это руины, которые помнят присутствие множества древних культур Мексики. Ольмеки, сапотеки, мишкеки и ацтеки считали это место священным. Для сапотеков - бывший столицей до 750 г. н.э. Он расположен на нескольких холмах, срытых и застроенных дворцами и храмами. Самая высшая точка - 1940 метров над уровнем моря и 400 над уровнем долины. Комплекс являлся доминирующим центром в долине Оахака и, даже после своего падения, продолжал почитаться сапотеками и миштеками как священное место. Из особо почитаемых туристами объектов знаменит фигурами так называемых «танцоров», высеченных на каменных плитах. На самом деле «танцоры» - условное название, притянутое в попытке объяснить причудливость поз изображенных людей. Версии разные. Некоторые ученые склоняются к тому, что это мертвые пленники. Глаза закрыты, пенисы отрезаны.
Мы как положено обходим все сооружения и поднимаемся на все что только можно. К сожалению у меня заканчивается энергия в аккумуляторе. Приходится положиться на Женин фотик. Названия сооружений не блещут фантазией. Buildig J, Sisthem 2, Platform Thous. Вот с этой самой Платформы Юг мне и «посчастливилось» навернуться. Слава Богу, я отделался всего лишь растяжением лодыжки. Но прояснение в мозгах наступило сразу. Оставил Женьку бегат снимать, а сам пошел искать скамеечку, где можно было бы посидеть и подождать пока боль утихнет. Впрочем растяжение не было сильным и минут через двадцать я был уже готов к дальнейшим передвижениям.

Мексика страна заботящаяся о туристах, поэтому и около Монте Альбана нами было обнаружено кафе с чудесными видом на долину Оахаки. Первым делом я беру пиво. О-о-о! Отличное пиво «Соль»! Холодное и живительное оно делает жизнь просто прекрасной, а вскоре приносят и супчик «Монте Альбан». Интересно, что суп состоит из двух частей. В одной миске густой коричневый бульон из фасоли. В нем плавают сухие кукурузные чипсы. Во второй тарелке кусочки авокадо, курицы, сладкого перца, грибов и еще каких-то овощей. Как мы догадались позже, все это нужно было всыпать в бульон и перемешать. Но мы то этого не знали и ели по отдельности. Не смотря на это было вкусно. 

Возвращаться пешком не хотелось. Поэтому выйдя на трассу мы решили попробовать еще один способ передвижения – автостоп. И тут духи дороги были к нам милостивы. Четвертая или пятая машина остановилась и мы познакомились с двумя аргентинцами, путешествующими по Мексике. Габриэль и его подружка Лоли (полное имя Долорес) уже неделю колесят по стране и сегодня уже хотят быть в Мексико-сити. Нас завезли в самый центр Оахаки к городскому театру на ул. 5-го мая. Тут вдруг случилось странное, наш хостел решил спрятаться от нас. Ни карта, ни расспросы не помогали нам найти его. И только с третьего захода мы вышли к нужным нам дверям. И это при простой прямоугольной планировке города.

После этого мы приступили ко второй части нашей сегодняшней программы. Центр Оахаки объявлен ЮНЕСКО культурным достоянием человечества. Но в целом он не сильно отличается от большинства колониальных городов Мексики - чёткие квадраты кварталов. Вдоль многочисленных пешеходных улиц - разноцветные одно-трехэтажные здания и соборы, соборы, соборы колониальных времён. Причем интересно то, что испанские соборы выглядят гораздо более старинными и таинственными, нежели свеже раскопанные сооружения местных индейцев. 

Нарезаем круги по центральной части, но через пару часов возвращаемся на сокало. Полно туристов: американцев, итальянцев, немцев, вездесущих японцев. Центральная площадь - имеет в центре странную беседку построенную каким-то богатым местным благотворителем в дар городской публике. 

 

По периметру площади открытые кафе. Вечером здесь тусуется и местная публика, мексиканские семьи с детьми, и туристы и деловые люди. Все сидят за столиками и разговаривают. «Una cervesa mas, рог favor!» - больше у меня сегодня нет мыслей. Я отдыхаю - «Ещё пива, пожалуйста!»

В эту ночь ночуем в отдельной комнате, при чем у нее даже отдельный выход. Но, несмотря на это она проходная. Такая смешная планировка у нашего хостела. Выход мы запираем, нефиг шляться по нашим усталым организмам. Плюс ко всему полное отсутствие звукоизоляции. «Радость» от этого я особенно хорошо почувствовал этой ночью. Около двух часов меня разбудили громкие страстные стоны, постепенно переходящие в крик. Похоже, девушке было очень хорошо, и ее вопли распространялись по всей гостинице, оповещая соседей о ее оргазмах.

На следующий день у нас был один пункт – природное чудо – дерево Туле. Это дерево одно из самых старых и величественных на земле. Возраст имеет около 2 000 лет. Посетить его просто необходимо. Для того чтобы попасть в городок Туле надо найти автостанцию. Тем более сегодня нам уезжать из Оахаки в Чиапас. Вот за одно и узнаем, с какого вокзала мы купили вчера билеты. По дороге заходим на рынок, покупаем местных фруктов: мелкие желтые бананы, гуайава, чайот, всего по чуть-чуть, но килограмма два набралось. Сразу остановлюсь для описания. Гуайава – по виду мелкие груши, основную часть объема плода занимает мякоть начиненная мелкими и очень жесткими косточками, но под кожицей довольно вкусный слой мякоти без косточек, есть очень не удобно, постоянно попадают косточки и противно скрипят на зубах. Чайот - внешне похожий на ребристую грушу, со светло-зеленой довольно толстой кожурой и хрустящей белой мякотью, имеющей неопределенный вкус. Это скорее салатное растение чем десертное. Здесь же на рынке сподобился наконец попробовать копченых кузнечиков. Напоминают мелкую копченую рыбу.

 
Далее путь наш лежал на юг, по скольку именно оттуда должен был идти транспорт в Туле. Мы довольно долго бродили в поисках нужного нам автовокзала. Нашли пару мелких автостанций, наконец нашли терминал второго класса, узнали, что наш автобус вечером идет с другого терминала (чему были рады). А вот станции откуда ехать в Санта Мария дель Туле найти не могли. Но стоило нам выйти просто на дорогу, как наше везение тут же буквально из воздуха соорудило нам автобус на котором крупными буквами было написано «Tule». Эта колымага всего за 10 песо довезла нас прямо к самому знаменитому дереву Мексики. 

Еще за 3 песо мы получили возможность подойти к дереву и полюбоваться им в непосредственной близости. Самое забавное, что это кипарис. Сделав вокруг дерева круг почета, мы решили осмотреть и сам городок, а скорее деревеньку Туле. Выпили кофейку. В какой-то лавке обнаружили очень красивые скатерти. 

 

Если бы я знал, что в Мехико ничего подобного найти нам не удастся, я бы купил. А так понадеялся, на последний день. И чтобы не таскаться отказался от покупки. Жалею до сих пор.
Тем же способом вернулись обратно. До темноты болтались по Оахаке. Городок очень симпатичный поэтому было е скучно. С наступлением темноты упали в ресторанчике на сокало и часов до девяти там просидели, услаждая свой слух звуками маримбы. Саксофон и маримба – самые распространенные музыкальные инструменты в Оахаке.
В половине десятого забрали вещички из хостела. При этом с нас еще содрали по 50 песо за хранение и за 30 песо уехали на автостанцию.

04.11. 2008. Вторник.
Тустла-Гутьерес. Чиапа де Корсо и Каньон Сумидеро. Сан Кристобаль де Лас Касас.

А ты, улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги...
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.
(Гребенников и Добронравов)

Ночной переезд дался на удивление спокойно. Даже поспать удалось часов пять. Рассвет встречаем на горном серпантине уже в штате Чиапас. И над и под нами расстилается зеленое море. Знаменитая мексиканская сельва. Непроходимые влажные тропические леса. Облака висят очень низко. Автобус то выныривает из них к солнцу и свету, то заныривает обратно в холодную морось. Внутри то, конечно тепло и сухо. 

К девяти часам утра через 11 часов после отправления из Оахаки мы прибываем в столицу штата городок Тустла-Гутьерес. Тут же на автостанции у немецких бэкпакеров узнаем, как проще добраться до Каньона Сумидеро. Дело в том, что сам по себе городок интереса не вызывает, но зато служит отправной точной для путешествия по главной местной достопримечательности – каньону реки Грихальвы. Сам каньон имеет имя собственное Сумидеро. Каньон де Сумидеро образован высокими горными утесами, где самая высокая точка обрыва достигает аж тысячи метров. Протяженность составляет примерно тридцать километров – от набережной в Чиапа де Корсо до электростанции Чикоасен. По преданию (возможно придуманному гидами), индейцы чиапа, известные своим воинственным духом, после неравной борьбы с конкистадорами Диего де Мазарьегоса, кинулись в ущелье с самой высокой точки обрыва вместе с женщинами и детьми, чтобы избежать позорного поражения и плена.

Мы садимся в местную маршрутку «колективос» и добираемся до местной Сокало, где в информационной будке узнаем место отправления автобуса в Чиапа де Корсо. Нам тут же выдают схему с нарисованным маршрутом. «Куатро барриос искьердо и тьенэс уно дэррэча». Как обычно, к нашему приходу автобус уже заполнен и готов к отправлению. Еще полчаса и мы выбираемся из него на раскаленную площадь этого маленького городка. Чиапа де Корсо тоже городок не простой. О древней истории города говорят богатые материалы раскопок, которые свидетельствуют, что берега реки Грихальвы стали заселяться примерно за четырнадцать веков до нашей эры. Много позднее, начиная с девятого века до нашей эры, селение превратилось в большой город, главный церемониальный центр с укрепленными землей и камнями платформами - удобное географическое положение на берегах Большой реки позволяло контролировать главные речные пути, ведущие в горные районы современного Чиапаса. Но современный городок, похоже, кормится исключительно каньоном. По периметру площади разместились в большом количестве лавочки организаторов экскурсий и стоило нам только выкарабкаться как к нам тут же устремились зазывалы. Нам даже удалось сторговаться с одним из них за сто вместо обычных 120 песо. Однако при покупке, зазывала куда-то исчез, а кассир был непреклонен. Так что пришлось нам кататься за 120 как и всем. 

Дальше все просто. Спускаемся к реке и занимаем последние места в большой моторной лодке человек наверное на 12. Всем выдаются спасжилеты красного цвета и лодка отчаливает. Речная прогулка занимает два часа и включает в себя демонстрацию живых крокодилов и пеликанов, а также странного водопада видного только с одной стороны. 

Еще лодка подплывает к какому-то религиозному памятному месту. В целом каньон красив. 

 

 

 

Удручает только замусоренность в некоторых местах. Лодка просто продирается через покрывающий поверхность воды слой из пластиковых бутылок, пакетов и прочего мусора. Вниз по течению лодка следует вдоль правого берега, а возвращается вдоль левого, Есть возможность и посмотреть и поснимать. После выгрузки на берег поднимаемся к остановке. Коллективос нас уже ждет. Приходится отложить обед до Тустлы. 

Рассматривая карту-схему столицы Чиапаса, замечаю, что до авостанции не так уж и далеко. А раз не далеко, то почему бы и не посмотреть еще один городок раз уж так распорядилась судьба? К сожалению, это была плохая идея. Дело в том, что часто схемы городков в Мексике выполнены в разных масштабах, и то что на первый взгляд кажется близким на деле может оказаться весьма и весьма не таковым. В общем, до автостанции мы перлись целый час по жаре, да еще вышли к ней со стороны выезда автобусов. 

Автобусы в Сан Кристобаль де лас Касас отправляется каждые полчаса. Дорога составляет полтора часа и идет по горным джунглям. Раздражает только обилие лежачих полицейских у каждого столба. 

Сан Кристобаль расположен в долине Де Ховел. Хотя это долина была издревле населена различными народностями майя, история города начинается с 1528 года, когда пришедший сюда первым конкистадор Диего де Мазарьегос основал здесь небольшой городок и назвал его Villa Real. Одной из причин выбора места для нового города явилась известная умеренность горного климата, более благоприятного для проживания по сравнению с городком Чиапа де Корсо. Первый епископ города, Бартоломе де лас Касас, чье имя он носит в настоящее время, почитается местными жителями до сих пор.
Уже в три часа по полудни мы прибыли в этот самый привлекательный городок на нашем пути. Никаких особых достопримечательностей в нем нет, зато присутствует особый, непередаваемый дух места, создающий атмосферу приятия и умиротворения. Народ на улицах сплошь индейско-бэкпакерский. Малорослые брюнетки с привязанными к спине детьми, мужики в белых брюках и с бронзовыми лицами, словно сошедшие с рельефов древних строений перемешаны здесь с блондинками из Скандинавии и рыжими веснушчатыми дойчами. Девчонки явно европейской наружности раздавали на автовокзале рекламки местных гостиниц. Почему они работали здесь осталось для нас тайной покрытой мраком.
С третьей попытки находим очень симпатичный отельчик. Называется "D. Monika". Одноэтажная снаружи, изнутри она, почему-то превратилась в трехэтажную с заросшим пальмами и кактусами внутренним патио. Всего за 150 песо за ночь с носа нам выделен просторный номер с двумя деревянными кроватями, телевизором, столом парой стульев и чайником. На столе бутылка чистой воды от заведения, что очень кстати. В душе имеется горячая вода, что еще нужно для усталых путников? Что нужно, что нужно, конечно пообедать. И мы устремляемся на поиски еды. 

Вот с едой нам в отличии от транспорта везет не всегда. К сожалению. Сегодня не везет особенно. Ту фасолевую баланду, что мы взяли в ближайшей забегаловке, есть было можно, но назвать едой это варево можно было с большой натяжкой. Хорошо, что обедали мы сегодня поздно, а поэтому до ужина оставалось совсем не долго. Во искупление поужинали на славу. Энчиладас под пиво в ресторанчике на Сокало был великолепен.
До самого позднего (по нашим меркам) вечера мы бродили по этому крошечному в сущности городку. Женя прикупил себе свитер из ламы (за 300 песо после интенсивного торга). Сокало – почти копия сокало в Оахаке и также звучит маримба и саксофон.
Еще Сан Кристобаль прославился в мире тем, что в 1994 году был захвачен повстанцами команданте Маркоса, одного из символов антиглобализма. За те недолгие дни, когда сапатисты держали город в своей власти, весь мир узнал о проблемах горного штата Чиапас - индейцы добивались признания мексиканским правительством своих изначальных прав, о которых в свое время заявлял епископ Бартоломе де лас Касас. В настоящее время, после реальных сражений с федеральными войсками, борьба сапатистов носит политический характер. Коммуны сапатистов продолжают существовать и заявлять о себе из окрестностей Сан Кристобаля и из непроходимых уголков Лакандонской сельвы. Мы тоже наблюдали из окна автобуса надписи «Zona sapatistas». 

05 и 06. 11. 2008.
Утро в Сан Кристобале. Переезд в Паленке. Осмотр городка. Руины Паленке. Водопады и другие окрестности
Сегодня по плану к вечеру нам надо попасть в Паленке. Ехать от Сан Кристобаля часов шесть, а значит выехать лучше часов в 12. Времени на осмотр городка при свете дня не так уж много. Но городок не большой и есть надежда, что мы успеем. Мне как обычно по утрам не спалось и часов в семь я отправился на прогулку по окрестностям. Туристы еще спали, поэтому народу на улице было мало, только майя. Как обычно в горных районах утро было туманное и холодное. Клочья тумана висели между домами и деревьями, создавая своеобразную немного фантастическую атмосферу.

К восьми вернулся в Демонику за своим попутчиком. Мы взяли фотики и пошли искать завтрак. К сожалению, в стоимость проживания завтрак не включался. А завтракать в их пустом огромном ресторане было не уютно. Зато неподалеку нашли симпатичный патио со столиками, покрытыми ярчайших расцветок скатертями и позавтракали местными фруктами и яичницей.
Солнышко к этому времени поднялось и разогнало всех туманных зверей. Городок предстал перед нами во всем своем великолепии. На соборах еще оставались флажки с праздника, что создавало еще более экзотический флер.
Сначала поднялись на ближний холм с обзорной площадкой. По дороге подверглись нападению банды малолетних вымогательниц. Девчонки, под видом помощи в изучении языков, сначала просили нас заполнить какие-то бланки, а потом началась обычная для туристических мест песня «денги, денги давай». Причем 10 песо им было мало. Они долго еще возмущенно галдели нам вслед. На вершине холма мы обнаружили собор тоже называемый Сан Кристобалем, прямо за ним высоченный флагшток с огромным флагом МСШ. По серпантину дорожек спустились с противоположной стороны к следующему собору Ла Мерсед. Зашли внутрь немного погреться.
Утренняя служба только-только завершилась. Поднял глаза к пастве и опустил руку в завершающем жесте. Прихожане стали жать руки всем соседям. Мы тоже попали в этот объединяющий ритуал. Нам протягивали смуглые ладони, мы протягивали свои в ответ и так по кругу. Чувство сопричастности с судьбой всей планеты рождают такие случайные, казалось бы, события.
Далее мимо главного кафедрального собора, через Сокало вышли к собору Св. Франциска и осели в кондитерской «Какао Натура». Перед нами располагался главный рынок национальных ремесел и наш наблюдательный пункт позволял созерцать жизнь торговок во всей красе без той суеты, что охватывает волей-неволей посетителя рынка. Да и горячий шоколад в кафешке был весьма не плох.
К одиннадцать, созрели для того чтобы двигаться на автостанцию. В половине двенадцатого мы уже колесили в направлении Паленке и прибыли туда к пяти часам по полудни. Сан Кристобаль де Лас Касас остался в памяти, как одно из лучших мест на планете, куда хочется вернуться.
Городок Паленке существует похоже исключительно за счет всемирно известных руин. Он не велик и состоит большей частью из недорогих отельчиков, ресторанчиков, магазинчиков и турагентства. Все пыльное, не очень ухоженное, потрепанное жизнью. Более дорогие расположены в джунглях по пути к городищу. Нам это представляется неудобным. Далеко от магазинов, автостанции и турбюро.
Отель находим быстро. Как и большинство здешних гостиниц называется устрашающим майянским названием «Иункаш» и украшен изображением безобразной головы какого-то майянского божества, наверняка кровожадного. Дверь в номер выходит непосредственно в патио. Которое днем выглядит предательски спокойно. На стенах пыльные шкуры змей, каких-то крыс и даже крокодильчика. Обошлась нам вся эта благость всего 180 песо за двоих. Причем комната просторная, горячая вода есть. Но была в этом отеле одна печальная тайна, жаль, что раскрылась она только под утро.
Вечер проводим как обычно, в исследовании вечерней жизни городка. Такая же сокало с маримбой. Но в отличии от Оахаки, здесь на центральной площади играет целый оркестр – четыре мужика стучат по большой маримбе и еще двое наяривают на барабанах. Причем играют очень хорошо. Народ сидит на ступеньках вокруг и этим развлекается.
Часа в три ночи мне открылась печальная тайна нашего отеля. Все звуки проникали в него без задержки и первыми были местные петухи, которые начали орать как раз в четвертом часу. Немного погодя, к ним присоединились звуки просыпающегося города. Сразу вспомнился Луксор. Слава Богу, в Мексике муэдзинов нет. Но и постоянное тарахтение байков за стеной, разговоры персонала, выгрузка товара в соседнем магазине радости не прибавляло. Зато спать в автобусе буду лучше, так как следующая ночь опять в дороге.
Глотаем утренний кофе с какими-то плюшками (все так себе). Прямо на дороге останавливаем коллективос. Направляющийся в археологическую зону. Водитель смачно выкрикивает время от времени раскатистое «Р-Р-Р-Р-уинас», зазывая желающих. Проезд стоит 10 песо, да на границе археозоны платим еще по столько же, да за билет 48 и того самостоятельная экскурсия обходится 78 песо или 6,5 $ очень по-божески.
С тех пор как славный археолог Альберто Рус открыл захоронение правителя Паленке Пакаля, все круто изменилось в окрестных лесах, Пакаля давно растиражировали на сувениры, ушедших в прошлое кровожадных интеллектуалов-майя, которые когда-то жили в Паленке и создали все эти сооружения, сменили местные лакандоны в белых туниках, продающие сувенирные стрелы у входа на территорию древнего города… Но это общая черта «этого нового светлого мира». И мне не понятны стенания многих о том, что вот, заполонили толпы, опошлили гады первозданность и т.п. Зато каждый может (заработав толику денег) лично прикоснуться к сокровищам древних цивилизаций, доступным когда-то лишь узким специалистам.
Пирамиды Паленке впечатляют прежде всего не своей величиной, но скорее таинственностью, непонятностью своего назначения, даже какой-то чужеродностью. Говорят, это похоже на храмы Ангкора в Камбодже. В своей затерянности в джунглях, да, в ощущениях скорее, нет. Камбоджийские руины более величественны и в тоже время более изящны. Индейская культура своей архитектурно-изобразительной гранью предстает как весьма примитивная. Грубая обработка камня, слишком обобщенные до символизма черты изображений. В сельве расчистили небольшую часть древнего города, и основная площадь все еще покрыта лесами. Высоко расположенные бело-серые дворцы, храмы, пирамиды удивительным образом гармонируют с природой. Краски, звуки, ароматы леса создают ощущение жизни.

Дворец в Паленке имеет не только башню (называется башня Волшебника), но и подземелье: параллельные подземные галереи с помощью трех лестниц соединяют наружные помещения дворца; есть выход за его пределы с южной стороны. К сожалению, доступ и на башню и в подвалы закрыт. При попытке самовольного проникновения слышу окрик всевидящего стража. Хотя специально смотрел по сторонам и никого не видел. Со стен дворца хорошо видны остальные сооружения Паленке. Они со всех сторон окружают дворец. Жрецы майя расположили их на таком расстоянии друг от друга и от дворца, что можно без помех любоваться. Почти все они гордо возвышаются на высоких пирамидах, кажется, будто чьи-то гигантские руки протянули их к вам на невидимых ладонях.
Пытаемся посмотреть, а как оно в сельве. Там очень сыро, очень скользко и неуютно.

Натыкаемся на небольшой, но симпатичный водопад.

Никакой живности, даже насекомых никаких. Похоже, лес основательно обработали химией. Пройдя среди лиан и мощных корней минут десять, возвращаемся к дворцам и пирамидам. После двухчасовой экскурсии на коллективосе уезжаем в Паленке. Сегодня нам надо купить билеты до Мериды, сдать номер и успеть еще на водопады. А это довольно далеко.
Сразу по приезду покупаем на автостанции билеты в Мериду (348 песо). После упорного торга удается сбросить 60 песо и за сотню купить минитур по водопадам за 100 песо. Ровно в полдень отправляемся в направлении сначала Мисоль-Ха.

До него от Паленке около 20 км и представляет он собой «классический» огромный тропический водопад. Вода падает с высоты 27 м (высота девятиэтажки), разбивалается, окутывает все вокруг туманом. Это великолепие утопает в солнечных лучах, которые, преломляясь в каплях, превращалются в маленькие радуги. Особая прелесть Мисоль Ха – возможность зайти за выступ в скале и оказаться за потоком. Правда, весь воздух за стеной воды пронизан водяной пылью, поэтому возвращаешься весь мокрый.
Аква-Азуль, противоположность Мисоль-Ха, он не высок зато образует многочисленные каскады. До Аква-Азуль нужно проехать еще около 40 км по серпантинам чиапасских горных дорог, отличается водами прозрачно-бирюзового оттенка, который особенно насыщен весной, когда кончаются обильные дожди. Много купающегося народа, где они переодеваются, осталось для нас секретом. Мы же не стали сильно заморачиваться и устроили сеанс министриптиза прямо на месте. Полагаю, что все делают также, ибо негде. Автобус стоит около трех часов. Так что мы успели еще и пообедать вполне пристойно. С экскурсии возвращаемся в седьмом часу и только в темноте замечаем знаменитую голову с хвостом, что стоит прямо на въезде в Паленке, она ярко подсвечена.
Оставшееся до отъезда время убиваем, слушая маримбу на сокало, закупая очень симпатичные футболки. В общем развлекаемся как можем. За час до отправления устав убивать время оседаем в терминале и ждем с нетерпением, когда уже можно будет сесть и уснуть.

07.11. 2008. Пятница.
Переезд в Мериду. «Рута Пуук». Долгая дорога в Канкун.

Ах эта Африка, ах эти тропики,
Где бродят дикие слоны и антилопики,
Там готентотики швыряют дротики -
Хотят они ведь мир, а не войну.
Б. Полоскин

Восемь часов ночной дороги прошли достаточно спокойно. Похоже я стал привыкать к сну в автобусных креслах. На рассвете часов в шесть утра наш автобус подрулил к терминалу «69» или «САМЕ» в городе Мерида. Мерида – город большой, около 800 тысяч жителей. Знаменит тем , что является первым испанским колониальным городом на Юкатане. До испанцев на этом месте располагался город со сложным названием Ичкаанзихо, от которого ничего не осталось. Я читал множество хвалебных отзывов о нем и поэтому планировал задержаться подольше. В планах – посещение Ушмаля и других городищ юкатанских майя, которых в окрестностях не меряно, а также какого-нибудь сенота. Жаль, что еще не сезон для экскурсии на гнездовья розовых фламинго, но тут уж ничего не поделаешь. В общем, планов громадье…
Мерида встретила нас неприветливо. Стоило нам выйти из автобуса как нас обдало удушливой и влажная жарой. После прохлады Чиапаса это не радовало. Билеты на экскурсию без гида «Рута Пуук», отправляющуюся в восемь часов были куплены сразу. Понятно, что рута – маршрут, а вот Пуук - общий стиль архитектуры и градостроительства древнего Юкатана, объединённой общим правлением со столицей в Ущмале.
Сразу в автовокзале я разжился картой города, но развернув ее обнаружил, что пользоваться этим совершенно не возможно, Изображение было настолько не пропечатанным, что даже просто разглядеть что-либо было проблемой. К тому же, особенность Мериды в том, что улицы в ней не имеют привычных нам названий, а просто пронумерованы. Улицы с севера на юг – четные номера, с запада на восток – нечетные. С одной стороны просто, но как-то непривычно ориентироваться. Пришлось карту просто выбросить.
В здании автовокзала камеры хранения нет, приходится рюкзачки наши сдавать в какой-то дыре, через дорогу. После долгого ночного путешествия требовалось подкрепиться. Рядом с камерой обнаруживаем едальню и решаем, наконец, позавтракать. Юкатекские кесадильи были хороши и это единственное хорошее, что попалось в Мериде. Зато с кофе вышел полный облом. Нам просто принесли по стакану кипятка и банку Нескафе. Позор заведению на вечные времена! Пришлось заказывать сок. Машинки для отжима у них тоже не было, принесли пакет. При этом стоит заметить, что пакетированный сок в Мексике дороже свеже выжатого.
Худо-бедно насытившись, решили прогуляться по городу до начала экскурсии. Ничего хорошего эта затея не принесла. Бело-серые унылые одноэтажные домики без окон (все окна выходят в патио). Влажная жара. Пыль и вонь автомобильных выхлопов. Полное отсутствие зелени на улицах. Все это привело нас к мысли, что в Мериде останавливаться не обязательно. Тем более, что сегодня вечером нас ждет уже оплаченная гостиница в Канкуне. Поэтому с прогулкой закругляемся и ждем своего Руту Пука. Стоимость экскурсии 132 песо.
Ровно в восемь за нами подошел автобус первого класса с туалетом в корме. Народу набирается не очень много – человек пятнадцать. На этот раз мы по праву первых занимаем самые лучшие места – первые в правом ряду. Правда, по дороге смотреть особенно и нечего. Заболоченные джунгли подступают прямо к проезжей части, справа и слева от дороги густое переплетение стволов деревьев, лиан и воздушных корней. До Ушмаля - 80 километров, остальные городки ближе к Мериде, но сначала мы заезжаем в Ушмаль. Мы с Женей удивляемся, и решаем выйти, однако добрые американские пенсионерки нам объясняют, что здесь только короткая остановка для персонала, долгая будет в конце, а сейчас мы едем смотреть менее известные и менее интересные городища - Лабна, Щ'Лапак, Сайиль и Кабах. В каждом из них автобус останавливается на 30-40 минут, туристы платят за вход в археологическую зону по 35 песо, осматривают, что хотят и как хотят и возвращаются в автобус. Зато в Ушмале мы останвливаемся аж на два часа. И билеты там стоят помимо стандартных 48 песо за вход в зону, плюс еще 50 песо в фонд поддержки мексиканской археологии. Самые дорогие билеты в нашем путешествии. Но Ушмаль стоит и больше.

Недалеко от входа в археологическую зону стоит главное сооружение - Пирамида Волшебника (Pirámide del Mago). Это самая высокая пирамида полуострова Юкатан. В Мексике есть пирамида повыше, ацтекская. Самая большая по объему пирамида майя находится в Чичен-Ице, зато эта устремлена ввысь и имеет необычную овальную форму в основании. Можно отметить, что это - не единственная пирамида в Ушмале, по одной пирамиде строили здесь каждые 52 года, то есть один круг в календаре майя. Далее на юг расположилась еще Великая пирамида с Храмом Попугаев на вершине. На неё было очень приятно взобраться, осмотреть окрестности, посидеть отдохнуть на ступеньках, когда обдувает лёгкий ветерок. Одну из площадей археологи назвали «Площадь Птиц», а сообщающуюся с ней через обозвали «Женский монастырь». На юг от Площади Птиц расположена площадка для игры в мяч. Суть игры состояла в том, чтобы игроки одной из двух команд пробросили каучуковый мяч через кольцо в стене. Более подробных правил никто не знает, зато все с удовольствием смакуют непонятно откуда взявшуюся информацию о том, что после окончания игры, не то победителей, не то побежденных приносят в жертву.
По мимо археологии Ушмаль интересен большим количеством живности, которую там можно наблюдать. Больше всего там игуан, которые кажется, машут своими серебристыми хвостами из каждой дыры.

Кроме них можно увидеть попугаев, летучих мышей и крупных бабочек, неизвестной мне породы.
К четырем часам вернулись в Мериду. Нашли в расписании автобус на 17 часов, правда второго класса. Что ж, интересно проверить, что представляет из себя второй класс (стоит 160 песо). Тем более в Мериде оставаться совсем не хотелось. В оставшееся время в окрестностях автовокзала нашли ресторанчик, оставивший впечатление какого-то дешевого злачного места. На видном месте возвышался музыкальный автомат, который при нашем появлении был включен. На наши просьбы выключить, официантка бордельного вида делала вид, что не понимает, как можно не любить та-а-кой классный музон. Ждали мы своих курочек по юкатански долго и уже начали волноваться. Но, к счастью, они таки успели зажариться, и были вполне вкусны.
Второй класс отличается от первого главным образом тем, что идет по местным дорогам и останавливается у каждого столба. В дополнении к этому местные дороги устланы лежачими полицейскими. Поэтому путь, который в первом классе занимает четыре часа, во втором – целых семь. Зато мы имели возмлжность наблюдать из окна автобуса вечерний быт простых и очень простых юкатеков. Делов том, что все лавки стоящие вдоль дороги и торгующие в светлое время суток всякой фигней, с наступлением темноты превращаются в жилище. В таком доме по случаю вечного лета передняя стена полностью отсутствует и поэтому позволяет наблюдать течение жизни. На наш взгляд, жизнь до предела проста и непритязательна. Три побеленных стены, земляной пол, стол с телевизором, и гамак, в котором возлежит хазяин, вот и все.
К полуночи мы приехали на автостанцию Канкуна. Задерживаться не стали, прямо у выхода взяли такси за 150 песо и через 20 минут уже выгружались у нашего «Фламинго ресорт». Как позже узнали, можно было доехать на городском за 6,5 песо. На этом мы завершили период длительных переездов.

08, 09, 10, 11, 12.11. 2008.
Знакомство с Канкуном и его зоной отельера. Карибское море. Чичен-Ица. Путешествие в Тулум.

Море волнуется раз, море волнуется два,
Море волнуется три, морская фигура – замри!

Первый день в Канкуне мы провели в плескании и бултыхании в ласковых волнах Карибского моря. Отель нам достался вполне сносный. Номер достаточно просторный с двумя койками, плетеными креслами и круглым столом. Балкон-терраса выходит на главную магистраль зоны Отельеры. Окно закрывается плотно, поэтому шума не слышно. Лучше, конечно, когда с балкона открывается вид на море. Но на торгово-развлекательные центры и лагуну Ничупте – тоже нормально. Завтраки обильные и разнообразные, напрягало только отсутствие кофе в свободном доступе, для того чтобы получить свою долю надо было обязательно обращаться к официанту, а мне бы все самому, без этих аристократических замашек. Большим плюсом показалось, то, что номер располагался на первом этаже и в 10 метрах от выхода на пляж. Очень удобно. Все пляжи в Мексике публичные и бесплатные таково законодательство МСШ, поэтому какой бы мегасуперотель к пляжу не примыкал, пройти и загорать на нем каждый имеет полное право. Пляж прилегающий к нашему отелю, несмотря на публичность, был весьма узок и куц. Метров 15 шириной и от силы 300 м длиной, упираясь одним концом в скользкие захлестываемые постоянным прибоем скалы, а другим в конструкции какого-то сооружения выходящего прямо в море. Вода и песок, как и обещано во всех путеводителях действительно исключительны. Коралловый песок – бел, а вода в самом деле – чиста и бирюзова. На флагштоке все дни нашего пребывания висел предупреждающий желтый флажок. Купаться в этих набегающих волнах было гораздо приятней, чем в спокойной воде, да еще и наблюдать солнечный свет через водную толщу волны тоже своеобразное развлечение. Постояльцы нашего отеля почти поголовно американские пенсионеры, хорошо, что отель заполнен менее чем на половину, а то через дряблые и немощные тела было бы не протолкнуться к воде. Но главным минусом нашего отеля была цена за интернет 5$ за 15 минут(!). Поэтому на связь выходили в Даунтауне. Жаба давила. Не главным, но минусом Канкуна можно назвать очень высокую влажность. После четырех дней наши вещи развешенные в шкафу так отсырели, что пришлось их развешивать на солнышке для просушки.
В этом году, осенние ураганы обошли Канкун стороной. Хотя курорт все время балансирует на грани своих уникальных природных красот и уникальных же опасностей. 40 лет назад побережье было совсем другим. Сокрушительный удар по полуострову в октябре 2005 года нанес ураган «Вилма». Он смыл весь песок с пляжей Канкуна, вынудив тем самым правительство Мексики выложить на их восстановление около 20 миллионов долларов. Но осенью 2006 северные ветры сдули в море почти половину обновленного пляжа. Так что можно сказать нам повезло, мы еще застали канкунские пляжи.
Зона Отельера это такой космополитический отрезок, который Мексикой назвать нельзя ни как. Говорят, больше всего похоже на Майами. Это понятно, строилдось то в расчете на американскую публику. На мой взгляд, запроектирован курорт неудобно. По принципу «баня – через дорогу раздевалка». Дело в том, что вдоль атолла шириной 500 метров со стороны моря расположена сплошная стена отелей, далее по довольно-таки напряженной магистрали несется транспорт, а за магистралью расположены все торгово-развлекательные заведения – Party Zone. Совершенно непонятна мысль проектировщика, заставившего пьяных отдыхающих рисковать жизнью при возвращении в свой отель.

Вторым развлечением этого дня стало знакомство Даунтауном. Так называется материковая часть Кункуна, в которой живет мексиканский люд, обслуживающий инфраструктуру. Здесь же расположены все городские полезности: автовокзал, аптеки, банки, магазины, рестораны и отели по относительно нормальным мексиканским ценам (хотя и все равно дороже, чем в других уголках Мексики). Автобусов из зоны отелей ходит много. Добираться просто и недорого. В отличии от такси. Таксисты разбалованы богатыми америкосами, поэтому требуют 10 долларей за проезд в Даунтаун. Не торгуются принципиально.
Приятным открытием для меня в Канкуне стало пиво «Sol» c солью и лаймом. Это даже не совсем пиво. Вкус непривычный, но весьма приятный. По возвращении я попробовал просто выжимать дольку лимона в стакан с пивом и чуть его подсаливать. Из простого «Жигулевского» получалось, нечто отдаленно напоминающее.
В отличие от простой и понятной прямоугольной планировки остальных мексиканских городов, идущей от лагерей римских легионеров, Канкун имеет странную гексагональную сетку улиц. Особенно сбивают большие треугольные площади с огромными клумбами посередине. Поэтому, приехав первоначально на автобусе R1 в район рынка «Меркадо 28», мы сделали пару кругов, пока сообразили как выйти к главной артерии городка - авениде Тулум. Цены на сувениры и еду в этом районе в два, а то и в три раза ниже, чем в зоне отелей. По этой причине обедали тоже здесь. Да и интереснее. Все-таки больше на Мексику похоже. Хотя здесь тоже в ходу доллары наравне с песо. Курс тоже самый хороший – 12.50 песо за доллар. Есть арена для корриды, перед которой по средам еще и индейскими танцами гринго развлекают. В целом же Канкун наименее интересное место на всем нашем маршруте. Это однозначная и ярко выраженная купальня-загоральня. За всем остальным – вэллкам на экскурсии. Дайвинг и снорклинг – в Косумель, однодневная экскурсия 850 песо включая обед. Древности – в Тулум и Чичен-Ицу. Парки развлечений – в Шкарет и Шель-Ха 1000 и 1200.
Меня больше всего интересовали древности, да и не побывать в Чичен-Ице, объявленной одним из новых чудес света – просто непростительно. По этой причине в воскресенье вострим лыжи в этом направлении. А вот так вот взять и отказать себе в утреннем морском купании тоже не правильно, Поэтому на автовокзале оказываемся только около половины девятого. Билет первого класса – 150 песо. Ехать около трех часов. Ближайший автобус первого класса идет в 11.00. Второго – в 9.40. Выбираем второй, так как показалось, что приедем раньше, чем первым классом (ни фига подобного). Время проводим в интернете, благо, что интерент-кафе в окрестностях навалом (30 песо/час). К половине третьего приезжаем к этому мега сайту. Закрытие в 17.00. В нашем распоряжении целых два с половиной часа. Вполне достаточно, но некоторое чувство досады на себя появляется. На самом же деле нам хватило двух часов, а за оставшееся время мы еще и подкрепиться успели.
Как я и предвидел, попадать в Чичен лучше из Мериды, а еще лучше из Вайядолида. Этот городок мы проезжали. И с борта автобуса он выглядел очень привлекательно. Эх, если б не «Капиталтур»…

Место конечно интересное. И может даже лучше, что приперлись мы под занавес, народу было не так уж много. Много конечно, но не много-много-много, как вопиют в один голос почти все отзывы в сети. Народ кучкуется как на любом другом раскрученном мегасайте. Чинно переходит от одного строения к другому. Похоже, что массовый заезд туристических групп происходит как раз утром, а ближе к закрытию групп почти не видно. Ощущение даже складывается что торговцев сувенирами больше чем посетителей. Зазывный шепоток «Уан доллар, сэр, уан доллар…» долго потом снится по ночам. Что-то там действительно дешево, но наиболее интересные предметы значительно дороже. Я было соблазнился обсидиановым ножичком, так с меня запросили 150 долларов, ясно, что даже сторгуй я втрое, все равно жаба бы задавила. Билет, на удивление, стоит дешевле чем в Ушмаль, стандартные 48 песо.
Чичен-Ица – гимн смерти. Именно здесь совершались многотысячные человеческие жертвоприношения. У кого сердца вырывали, кому голову отрубали, кого в мутном озере топили. Главное сооружение Чичен-Ицы – пирамида Кукулькана. Кукулькан, как и ацтекский Кетсалькоатль означает "крылатый змей", в мифологии обеих народов - одно из главных божеств. Вероятно, происхождением обязан таинственным тольтекам, когда-то завоевавшим разрозненные майянские города-государства. Хотя есть версии, что это наследие теотиуаканцев. Кукулькан - бог четырех Святых Даров - огня, земли, воздуха и воды; и каждый элемент был связан с божественным животным или растением: Воздух - Орел, Земля - Кукуруза, Огонь - Ящерица, Вода - Рыба. Он также изображался в виде змеи, орла, ягуара, крови, раковины улитки, и наконец как флейта, сделанная из костей. Кукулькан-Кетсалькоатль представляет и хорошие и злые силы, подобного парадигме – ян-инь восточных религий. Ко времени испанского завоевания в нём слились легенды об историческом лице - предводителе тольтеков (вторгшихся в X в. на Юкатан), и тольтекские представления об этом божестве, а также более древние верования майя в связанных с культом дождя облачных змеев. Он - "сердце гор" - бог земных недр, пещер, землетрясений, вулканов; бог огня, но, вместе с тем, холода, севера, льда; он бог тьмы, ночного звездного неба; он - бог доблести, чтобы испытать мужество молодых воинов он вызывал их ночью на бой в облике ягуара. Кукулькан считался доброжелательным божеством. Он обучил людей земледелию, рыболовству, различным наукам, дал им календарь, письменность, изобрел церемонии и кодекс законов.

В истории майя культ Кукулькана трансформировался в своего рода культ благородства, ему приносились в жертву индейцы, выбранные только из класса знатных, и все это было обставлено с высочайшей степенью торжественности. Такое обилие функций, ролей и значений образа Кукулькана можно объяснить древностью культа его почитания. В общем, дело ясное, что дело темное и таинственное. Но что интересно, оказывается и в наше просвещенное время, ах-мены, традиционные майянские волшебники, до сих пор существуют на Юкатане. Они и сейчас занимаются традиционным, своеобразным индейским магическим врачеванием.
В понедельник кроме бултыхания в ласковых карибских волнах ничем не занимались. Я от такого проведения времени просто дурею. Поэтому на следующий день оставил Женьку расслабляться дальше на пляже, а сам поперся в последний обязательный пункт программы -городок Тулум.

Про Тулум известно, что это форпост береговой обороны майя. Непонятно правда от кого им со стороны моря было обороняться, так как ни у одного из карибских племен не было даже подобия флота. Один из не многих городов майя, обнесённых крепостной стеной. Город был крупным морским портом, через который купцы майя доставляли свои товары и ввозили аленькие цветочки. Здесь вызывает скепсис слово «крупный», и это в условиях неразвитости мореходства в Мезоамерике как такового, Судя по барельефам и фрескам тулумских храмов, на которых явно прослеживается влияние культуры Мексиканской Долины, т.е. тольтеков - это и был сказочный город Чудовища-Принца. На туристов, доставляемых за час езды на автобусах из Канкуна, Тулум должен производить впечатление, да и на меня, опытного и искушённого исследователя тайн и загадок, тоже произвёл - красиво, конечно.
Но прежде была долгая дорога. Дело в том, что автобус вместо положенных часа-полутора, тащился до Тулума все три часа. Трасса оказалась перегружена. Поэтому в городок я прибыл только к полудню. Сразу в турбюро разжился схемой и, руководствуясь ей (привет Тустла-Гутьерес!), решил дойти до развалин пешкарусом.

Вышел к окраине на последнюю улицу Карретера Бока. Согласно схеме эта самая карретера должна упираться в пляж через четыре километра. А вот и нет. Она уперлась в джунгли, а на развилке стоял столб с кучей указателей направления ко всяким отелям. Так и пришлось мне топать еще, наверное, с час. Узкое асфальтовое шоссе с обеих сторон обступали густые заросли юкатанской сельвы. В просветах между деревьями виднелись пятна воды подернутые местной ряской. Казалось, что за каждым бревоном притаилось по крокодилу или аллигатору, а на каждом дереве висят анаконды. Зато я вышел на великолепный белоснежный пляж широкий как у нас на Обском море и обрамленный изящными пальмами как рекламе баунти.

Загорающих было так мало, что они терялись в просторах белых песков. Наверное, поэтому нудисты здесь не выделялись в отдельную территорию, а существовали своими группками среди песков. Я тоже не стал мудрить, а прикинулся одним из них. Незабываемые ощущения окунуться после долгой и жаркой дороги в воду теплого моря. Вот только не учел, что вода не пресная, а соленая, а сполоснуться будет негде и пришлось ползать, потом покрытому корочкой соли.
Что забавно, так это то, что народу в Тулуме было значительно больше чем в Чичен-Ице. Наверное, это объясняется тем, что от отелей Тулума до большинства археологических зон довольно далеко (рядом есть еще таинственная Коба с пирамидой), а Тулум вот он под боком. И все дружненько устремляются к нему большими толпами.

Тулум так хорошо сохранился до наших дней потому, что, чуть ли не единственный из городов майя, не был заброшен к приезду конкистадоров. Этот факт и грозные стены Тулума заставляют предполагать, что именно он был последним оплотом индейцев Майя в Мексике, но доподлинно не известно даже это.
Архитектура традиционна, отличает ее только то, что Тулум, ограниченный стеною, собрал все свои памятники на сравнительно небольшом пространстве. Тогда как другие города раскинулись на километры, этим он весьма удобен для осмотра. Внутри стен стеснились несколько храмов. Скорее всего, Тулум был важным религиозным центром майя. Здесь поклонялись Спускающемуся богу, и его храм напоминает храмы Чичен-Ицы, только он намного меньше. Называемый сейчас храмом Фресок, оставил послание потомкам: многочисленные хорошо сохранившиеся фрески рассказывают о жизни и верованиях майя.
Название «Тулум» происходит от юкатекского слова, обозначающего изгородь, ров или стену. И было дано этому местечку из-за стен, окружающих его. Вполне вероятно, что настоящее имя – это Зама или «место утренней зари», имя идеально подходящее городу, ибо стоит он замком-лицом на восток. Восход солнца на восточном горизонте над древним городом – должно быть, незабываемое зрелище. Жаль, что нам не удалось остановиться в Тулуме, как я планировал первоначально.
Единственный в своем роде среди других городов майя, Тулум оставался процветающим торговым сообществом, когда пришли первые испанские завоеватели. Испанские моряки были поражены красотой города и рассказывали, что он такой же большой, как Севилья.
Майя оставались в Тулуме много десятилетий после завоевания. Город был вновь занят индейцами во время войны рас в 1890-1910 годах сектой «Говорящий крест майя», которая проводила свои ритуалы в храмах города.
К пяти часам на такси за 50 песо я вернулся к автостанции. До автобуса в Канкун оставалось еще полчаса, которые я провел в заведении под звучным названием «Комида коррида», подкрепив силы порцией тостадас, это такие тортильи в которые завернута смесь мясного фарша, зелени и плавленого сыра. Вкусно, а с пивом и подавно. Почти около самого автовокзала обнаружил магазинчик, торгующий всеми сортами пива и не смог не купить упаковочку с лаймом, которую благополучно извел в течение следующего дня.

По возвращении в Канкун еще побродил по магазинам. Завтра последний день пора и о подарках-сувенирах думать.
Следующий день провели большей частью на море. Потом после наступления чек-аут уехали на автовокзал, сдали багаж в камеру хранения и убивали время, допивая пиво и бродя по лавкам авениды Тулум. С автостанции в аэропорт регулярно каждые полчаса ходит автобус стоимостью всего 35 песо дорога занимает около 40 минут. Часам к семи нам уже опостылело болтаться по Канкуну, и мы убрались в аэропорт. Удивило то, что, не смотря на отсутствие самолета, нас зарегистрировали и пропустили в зону вылета со всеми полагающимися дьютиками. Дьюти фри в Канкуне просто очень обширен. Особенно впечатляет выбор сувениров и произведений индейских ремесленников. Вот где надо было затариваться, но кто бы знал, что в Мехико этого добра нет.
В 9.50 вылетели из Канкуна и через два часа и снова оказались в аэропорту «Бенито Хуарес» откуда за 100 песо добрались до нашей почти родной Касы Бланки.
13, 14, 15.11. 2008. Среда. Последний день в Мехико. Четверг. Мадрид на пару часов. Возвращение на родину.

Перелетные ангелы летят на север,
И их нежные крылья обжигает мороз
(А. Городницкий)

Утро было на удивление теплым, поэтому мы так и провели оставшееся время до самой Москвы в тропической форме, то есть в новеньких мексиканских футболках. Начать решили с закупки и подготовки к перелету сувенирного алкоголя. В 15 минутах ходьбы нашелся супермаркет «Wellmark», в котором и затарились текилой. Я ограничился двумя литровыми бутылками – одной белой, другой желтой. Обе из 100% голубой агавы и приблизительно одинаковы по цене 94 и 110 песо соответственно.
Забросили бутылки в номер и отправились на самый большой (и по словам Генша - полезный) рынок Мехико – Меркадо Мендосо. До рынка доехали на метро и прямо из вестибюля попали в лабиринт прилавков, ящиков и мешков. Увы! Специи здесь продаются только «мелким оптом» то есть не менее 250 г одного сорта, соусы по поллитра. Национальных сувениров вообще нет, только китайский международный ширпотреб. Единственное, что мы там прикупили это диски с местной попсой по 10 песо. Следующая рациональная мысль была поехать в центр, где толкутся туристы. По логике, там должны и торговцы обитать и магазины сувенирные. Ха! Не тут то было. Ни чего подобного вокруг Сокало не было. Даже те торговцы, которых мы видели во время нашего прошлого посещения испарились без следа. Оставшуюся часть дня провели в бесплодных поисках «Artesanias» (магазинов предметов национальных ремесел). В общем, как хорошо, что мы все-таки чего-то накупили в городках юга Мексики.
В конце концов мы снова вернулись в «Wellmark», где я набрал наборов специй и упаковок с мексиканским кофе. Все это было аккуратно упаковано в туалетную бумагу вместе с текилой и упаковано в закупленные дешевые явно разовые китайские сумки. К шести мы покончили с укладкой багажи и укатили в аэропорт. Магазины «Бенито Хуареса» на удивление, оказались беднее чем в Канкуне, но мы все равно истратили там последние песо. Перелет через океан до Мадрида прошел спокойно, кресла впередистоящих кресел были оборудованы экранами, позволявшими смотреть кино или играть в тетрис. Кормили мексиканской едой, предлагали вино, соки, пиво.
В Мадрид прибыли точно по расписанию. Согласно билетам до вылета оставалось шесть часов. От аэропорта «Барахас» до центра Мадрида можно доехать на метро за полчаса. На все про все мы вполне успевали заскочить и в Мадрид на пару часиков. Тем более, что погода нам благоприятствовала. Было градусов 18 и переменная облачность. Мы забросили рюкзаки в камеру хранения и метнулись на метро. Времени ушло не по полчаса, а по 45 минут, но до площади Плаза дель Соль мы добрались.

Отплощади отправились к Королевскому театру, парку Кампо дель Моро, Королевскому дворцу, Собору Альмудена, далее повернули обратно и через Плаза Майор мимо памятника королю Филиппу III вернулись к начальному пункту. Времени было мало, осмотр получился спринтерский, просто супер-блиц. Но уже нельзя сказать, что мы не были в Мадриде.
По возвращении в аэропорт нас ждал неожиданный сюрприз. При регистрации оказалось, что рейс в Рим переносится на два часа, а это значит, что мы не успеваем на рейс в Москву и пропускаем самолет в Новосиб. Но к счастью добрые девушки «Альиталии» передали нас на рейс аэрофлота вылетающий позже, зато прямиком в Москву. Нам оставалось только сидеть и ждать регистрации. Большую часть оставшегося времени мы провели в мадридском кафетерии на самом нижнем этаже. Наслаждались хорошим кофе, поедали жареных цыплят. Я писал воспоминания.
Остальная дорога была обычна, проста и лишена какого-либо налета авантюрности. И слава Богу! Сколько можно уже.