И так, на дворе у нас 2009 год, мы все как один вместе со всем миром боремся с финансовым кризисом, помогая толстосумам с уолстритов набивать свои немаленькие мешки. Строительный бум прошлых лет резко закончился, сменившись скоростным падением проектно-строительного рынка из-за отсутствия кредитов и снижения платежеспособности инвесторов.
К счастью, тьфу-тьфу-тьфу, меня этот процесс затронул в минимальной степени. К концу года я подошёл с хорошими финансовыми показателями. Это было видно уже в октябре. Правда, в результате ужимок и прыжков устал как собака. Отказывать себе в зимнем отпуске причины не было, поэтому с октября я озаботился подготовкой к путешествию.
Почему Бали?
Во-первых, Бали это Индонезия, а Индонезия это Борободур, а Борободур это пирамида. А это уже во-вторых. Дело в том, что когда-то давно, в далеком уже детстве, я прочёл книжку Игоря Можейко (он же Кир Булычёв) 7 и 37 чудес света. Борободур там упоминался в самых превосходных степенях, а с тех пор как у меня появилась тяга к пирамидальным формам, два этих мотива зазвучали в резонанс.
В третьих, Бали в отличие от Явы освоен туристической индустрией сверх всякой меры, а для отдыха это скорее плюс. Наличие большого количества храмов, святилищ и природных чудес в сочетании с благоустроенным доступом тоже можно добавить сюда же.
В двадцать четвертых, там тепло круглый год и тёплое море тоже имеется, а то как-то в Португалии морских купаний мы явно не добрали.
Транспорт
Попасть из Новосибирска на остров Бали для кратковременного отдыха можно только самолётом. При чём есть даже прямые рейсы (Трансаэро летает в Денпасар дважды в неделю). Правда прямой рейс длится почти 11 часов и стоит 74 940 на одного! Что и утомительно и несколько дороговато. При исследовании способов попадания, обнаружилась приятность. Авиакомпания S7 летает в Бангкок (БКК) дважды в неделю и просит за перелет всего около 26 тр! А стоимость перелета из БКК в ДПС местной авиакомпанией AirAsia (http://www.airasia.com/ ) по предварительным данным всего 150 бакинских. О как! Тем более, что остановка в Бангкоке позволяла отдохнуть от перелета в человеческих условиях, немного посмотреть город, пошопинговать опять же. Таким образом, я остановился на этом варианте. Правда, пока я собрался выкупать билеты, стоимость их немного увеличилась. Перелет в БКК и обратно - 30 587 рублей, а из БКК в ДПС – 10 900 за перевозку одной тушки. Ну, сам виноват, нечего долго думать. И всё равно, почти в два раза дешевле, чем прямой рейс «Трансаэро». Так что, наука как всегда, победила!
Но кроме попадания на остров Бали, в моих планах был еще и Борободур, а он расположен на совсем другом острове, хотя и соседнем. Я хотел забронировать билеты и в Джогджу (так в Индонезии называется культурную столицу страны Джокьякарта, рядом с которой и расположен искомый объект). Из Денпасара туда летает несколько недорогих авиакомпаний (http://www2.lionair.co.id/ или www.mandalaair.com), но у лоукостов вылет рано утром, что мне совершенно не нравилось. Мы ж едем отдыхать, и эта цель у нас главная. А главная индонезийская компания Garuda (https://ibb.garuda-indonesia.com/) Гаруда вылетает в Джогджу в полдень, что удобно, но почему-то не хочет принимать деньги с моей сбербанковской карты, хотя у всех остальных она принималась без проблем, к тому же стоит в два раза дороже остальных, около 150$ за одного. Пришлось оставить покупку билетов до прибытия на место.
Поиск отеля
После определения маршрута и всех его составляющих, пришла пора озаботиться проживанием. Из-за остановки в БКК у нас сложилась схема с пятью отелями. По одной ночи в Бангкоке на пути туда и обратно, еще одна ночь в Джогдже, и два временных отрезка на Бали. Это дало мне возможность порезвиться и повыбирать отели разных типов. С первой ночевкой я определился довольно быстро. Захотелось мне провести ночь как можно выше, а значит отелем нам послужил Байок Скай, бывший какое-то время самым высоким отелем в мире http://www.baiyokehotel.com/ Несмотря на свою известность и четырехзвёздочность стоимость показалась мне вполне приемлемой и я забукал номер аж в спейсзоне (оказался 68 этаж) прямо на сайте отеля. Вот здесь я поторопился немного. Чуть позже наткнулся на очень хороший букинговый портал Агода http://www.agoda.ru/ все гостиницы на нем заметно дешевле, выбор их огромен и информация достаточно подробна. Так вот, если мне Байок обошелся в 104$, то на Агоде бы стоил 87$. Поэтому все остальные ночевки были зарезервированы там же. Это были – «Keraton Jimbaran Resort» на Бали (115$/ночь), «Grand Quality Hotel» в Джокьякарте (56$) и «Centre Point Silom» в БКК (67$). Сначала у меня была мысль взять два разных отеля на Бали, чтобы исследовать разные районы острова. Один в Джимбаране, а второй, например, в Сануре или где-нибудь в Куте. Но по здравому размышлению решил все-таки забронировать один отель, чтобы не связываться с болтанием с багажем и поисками неизвестно чего неизвестно где. И это был правильный выбор, так как Кратон нам понравился.
Остальная подготовка свелась к простому перечитыванию отзывов на различных сайтах и попытках найти и связаться с русскоговорящим драйвером, чтобы и с этой стороны быть подготовленным. Вот эта затея успехом не увенчалась, но каких-то данных я нарыл довольно много.
10.12.09. Четверг.
Перелет Новосибирск - БКК, отель Байок Скай, плутания по окрестностям.
И сижу я тут, сижу весь пристегнутый ремнями
И скопленье населенья наблюдаю под собой,
И вся жизнь моя летит разноцветными огнями,
И летающих тарелок в небе явный разнобой.
Ю.И. Визбор
[ Читать далее... → ]Вышли оглянулись назад. Ну и громадина!
Окрестности у столь прославленного заведения, мягко говоря, не очень. Подобно таким же полированным гигантам, он возвышается среди сплошной застройки из двухэтажных развалюх и сараев, раскинувшихся вдоль кишащих народом улочек. Вдоль всех окрестных улиц расположились торговцы. Продается буквально все от готовящейся тут же еды и фруктов, до одежды и обуви, от предметов культа до портретов короля и его супруги. Всё это месиво приправлено ароматом выхлопных газов, дыма жаровен, благовоний уличных алтарей и гниющих отбросов.
Прошлый свой приезд в Бангкок я останавливался на Каосане и ограничивался в своих прогулках историческим центром и районом Дусит, поэтому сегодня город открылся новой гранью. А для Лёли это было вообще потрясением. К тому же, со мной случился приступ топографического кретинизма и мы зашли, до сих пор не могу понять как, к железной дороге вместо прославленных торговых центров, которые должны были быть расположены в непосредственной близости от нашего отеля. Заблудиться, имея такой ориентир, как башня Байок, практически не возможно, но мы от железной дороги решили прокатиться на туктуке. Экзотика та еще! Совершенно бессмысленный вид транспорта. По цене как такси, но открытый, а значит вся пыль и газ ваши, из него ничего не видно, так как крыша очень низко, в общем, смысл этого средства передвижения как-то ускользает. Застряв в очередной пробке, мы не стали ждать, когда туктукер привезет нас до какого-то торгового центра, вышли на знакомом перекрестке и отправились в сторону отеля пешком. Голод уже чувствовался весьма интенсивно, поэтому, увидев на подходе к своему небоскребищу яркие огни какого-то заведения явно европейской наружности, решили не рисковать в первый же день, а ограничиться чем-то более привычным нежели макашная кухня. Взяли на двоих две плошки супов и по пинте хайнекена. Тайская кухня как раз и знаменита в первую очередь супами. Том ям действительно оказался очень даже вкусен, а вот грибной-овощной (Kaeng jued phag) не впечатлил, хотя может то по сравнению с том ямом.
Поскольку самолёт у нас вылетает в 6 утра, то выезд из отеля я запланировал на три часа ночи и для верности договорился с таксером прямо около гостиницы за 500 бат. Как позже оказалось этого можно было и не делать, так как рядом с отелем всю ночь дежурит целая толпа водил.
Первые дни на Бали
11.12.09. Пятница.
Перелет БКК - Денпасар, покупка билетов на Яву, отель Кратон Джимбаран Ресорт, исследование отеля и окрестностей.
А пад крылом самолёта о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
(исполняется громким шёпотом,
душевно и проникновенно)
Проснулись, во время спокойно уложились и ровно в три часа спустились вниз. Сразу были окружены галдящей толпой таксистов, жаждавших доставить нас в аэропорт. Но мне было неудобно перед тем водилой, с которым я уже договорился, поэтому я внимательно оглядел окрестности. Тот стоял немного в стороне и призывно подавал знаки обеими руками. Через полчаса мы уже выгружались в аэропорту. Регистрация уже шла, но она не отняла у нас много времени. Остаток ночи провели за сравнительным анализом содержания дьюти фри. Но вот, наконец, и посадка. Что забавно, в самолет приглашают буквально за 15 минут до вылета и, что еще забавнее, успевают всех рассадить и взлететь во время. Потом это повторялось на всех местных перевозках.
По расписанию полет занимает пять с лишним часов, однако долетели мы на полчаса быстрее. Всякие пограничные формальности тоже не отняли много времени и к полудню мы были уже в Индонезии. Вот только чемодан нам испортили. Выдвижная ручка заклинила в задвинутом положении навсегда, и это создало дополнительные неудобства для наших передвижений.
И так, мы на Бали.
На очереди перемещение в отель и купание в лазурных водах Индийского океана. Но, так как я еще держу в уме перелёт на Яву, то мне нужно найти кассы местных авиакомпаний и купить билеты. Чтобы Лёлю не утомлять, я помчался на поиски один, а её оставил в международном терминале в прохладе кондиционера. Это была моя ошибка. Мне, прежде всего, нужно было сесть и продумать весь порядок действий: сколько денег потребуется, сколько билетов ну и тп и тд. Аэропорт Денпасара разделен на две крупные части Domestic и International. Между ними довольно большое расстояние – пешком минут 5 быстрым шагом. Кассы располагаются естественно в доместике. На дворе жарища под сорок. Но дурная голова ногам покоя не даёт. И так, я перемещаюсь в Domestic и нахожу стойку Гаруды. Для простоты общения с кассиршей излагаю свою мысль на бумаге и с этой цедулей обращаюсь к миловидной девушке.
– Сламат паги, айд лайк ту тикет ту Джокджа, плиз. (сламат паги – ихнее гудмонинг). Девушка отрывается от своих важных переговоров по локальной сети, внимательно смотрит в мою записку и говорит – уан мильон три хандред сиксти файф таусенд рупи плиз. Это получается 150$. Ну, здрасте вам, я ж только 100 обменял. Бегу обратно в международный терминал, меняю еще сотню и уже с Лёлей и с чемоданом возвращаюсь к кассе. Девица выписывает мне билет, я внимательно его читаю и вдруг обнаруживаю, что билеты только в одну сторону. Вот же, блин! И снова к девушке
– Деар мисс, ай аскд ю то тикетс ритёон. Хау мач?
- Сори, сёр, олсо уан мильон рупий плиз.
Ага, еще мильён, а это 110$. Итого билеты нам обходятся в 260$. По предварительным прикидкам я рассчитывал на 300, это хорошо. А вот то, что я поменял только 200 это уже не гуд, так как мне приходится снова нестись в обменник и менять еще 200 и все это по не очень дружественному курсу 9100 рупий за доллар.
Наконец с билетами было покончено. Мы злые, потные и усталые как собаки поперли на такси. Слава Богу, ловили у доместика, здесь таксеры не такие ушлые, как у интернешнела, поэтому удалось сторговаться за 50 тр до отеля. Пока ехали слегка отдышались и немного осмотрелись по сторонам. По всем справочникам в декабре на Бали сезон дождей. Однако трава вдоль дороги выглядела как у нас в засушливый август, а листва на деревьях висела как-то тоже по-осеннему. Водила сообщил на эту тему, что влажный сезон в этом году очень сухой – дождей мало.
Дорога до отеля заняла не 5 минут как писали в описании на сайте, а добрых 15, но все равно не долго. Никто в гонг при нашем появлении не бил (и вообще ни разу за все наше пребывание его не было слышно, хоть он и висит там у самого входа), венков нам на шеи не набрасывал. Ну, да не очень то и хотелось.
Вестибюль с зоной администраторов и холлом сбора групп представляет собой отдельное пространство, перекрытое огромным шатровым куполом. Ощущение, что попал во дворец действительно появляется. Название отеля – Кератон явно происходит от названия знаменитого султанского дворца в Джокьякарте и произносится без «е» - Кратон. И действительно, вполне допускаешь, что султан мог бы иметь такую резиденцию. Красивая резная мебель, дверные коробки и полотна, огромная люстра всё работает на этот образ.
– Сламат паги, ви хэв резервейшн уан рум ин ё хотел.
Улыбчивый дядечка за стойкой сверяется со своей базой в компе, берет наши паспорта, записывает, берет с нас депозит в 100 баксов, и сопровождает в наш номер. Номерной фонд этого отеля представлен в двух типах – в отдельно стоящих бунгало с собственным бассейном, и блокированных корпусах по восемь номеров в каждом блоке, при этом каждый номер имеет отдельный вход и терраску с креслами и столиком. Мадэ, так звали нашего сопровождающего, сначала предложил нам комнату на перовом этаже, но я был уже просвещён в этом вопросе и попросился на второй. Второй этаж более изолирован и через него не шастают соседи сверху. Ясно же, что в низкий сезон заполняемость плохая и мест полно любых. Действительно, нашёлся номер для нас на втором этаже.
Номер нам вполне понравился. Просторный, с большой кроватью под пологом, большим условно косметическим столиком, телеком с российским каналом, сейфом, вместительным гардеробом. Окно выходило на пальмы зоны бунгало, поэтому кроме криков петухов никого слышно не было.
Санузел довольно большой, но без ванны, только душ, но мы ванной не пользуемся, и нас это не напрягало. В бесплатные услуги еще входит ежедневные 4 бутылочки воды, включение фумигатора и расправление полога над кроватью по вечерам. Ну и приветственный коктейль в баре на пляже. Единственным маленьким минусом я бы назвал – отсутствие мягкого покрытия на полу. Мы обычно держали температуру около +20, кафель остывал, и босиком ходить было неприятно.
Отдельно стоит остановиться на описании территории отеля.
Зелени много. Цветет красными цветами геликония. Машут опахалами листьев банановые заросли. Причем вдоль центральной аллеи уже после жилой зоны выставлена коллекция бонсай с табличками, на которых написано название (местное и латинское) и сколько лет этому деревцу. Множество резных каменных малых форм из вулканического туфа, декоративных фонтанов даже имеется какой-то огненный декор, включающийся по вечерам. До моря от нашего номера идти было минуты три не больше. По пути располагаются массажный и спа салон, бассейн с бассейновым баром, магазин сувениров (дорогой и неторгуемый), ресторан обычный и ресторан пляжный, тенистое развесистое дерево, под которым расставлены лежаки и далее, наконец, полоса жгучего белого песка и собственно сам Индийский океан.
Нам крупно повезло с погодой и океанскими течениями. Большую часть нашего пребывания в Джимбаране океан был относительно чист, особенно в первые дни. Слегка взбаламученный невысокими волнами песок в полоске прибоя - вот и весь «мусор». Дня через четыре, конечно, появились описываемые в отзывах бумажки, мешочки и прочий мусор, но не так уж и много, особенно если сравнит с нашим Обским морем. Купаться всё это не мешало. Правда, в последнее утро, уже перед отъездом течение пригнало огромное количество дохлой рыбы. Весь берег был сплошь укрыт слоем этой рыбы. Она еще не успела протухнуть, и аборигены ее дружно убирали, но всё равно мысль «Как же нам повезло!» в голове появилась.
Насколько был хорош отель, настолько же не порадовали его окрестности. Джимбаран это затрапезная рыбацкая деревушка осчастливленная размещением поблизости от неё нескольких роскошных отелей типа «Four season» и «Intercontinental», а главное раскрученным аттракционом под условным названием «Закат на Джимбаране».
Под это дело по вечерам туристов свозят со всех городков курортной зоны Бали. Постепенно деревушка вырастает в городок со всеми присущими болезнями роста. Особенно раздражало нас отсутствие тротуаров. Формально они, конечно, присутствовали, но реально пользоваться ими особенно в темноте, без риска чего-нибудь себе поломать, было затруднительно. Дело в том, что бетонная плитка, которой они были вымощены, лежит лишь отдельными фрагментами, местами тротуар пересекают какие-то каналы с коммуникациями. Каналы должны быть закрыты, даже бетонные крышки иногда наличествуют, но далеко не всегда. А иногда, тротуар вдруг вздыбливается сантиметров на двадцать по непонятной причине. Для расслабленного променада явно не годятся. А так приятно бывает вечерком после ужина пройтись.
Вернусь к описаниям окрестностей. С северной стороны, прямо к территории отеля, примыкает улочка с торговыми палатками местного населения. Торгуют прохладительными напитками, пивом и даже крепким местным алкоголем, цены как в супермаркете, но можно еще немного сторговать. Далее идут несколько сувенирных лавок, а за ними штук восемь недорогих рыбных варунгов (назвать их ресторанами язык не поворачивается). Устроены они все по единому образцу: со стороны моря под навесом стоят столики, которые по вечерам выносятся на песок для созерцания заката. Непосредственно у дороги располагается витрина с живыми морскими обитателями. Обычно представлены вида три-четыре рыб, крабы, кальмары, королевские креветки и лангусты. Посетители здесь выбирает себе будущую еду, её взвешивают, определяются с ценой (торг уместен) и проходят к столу. А через дорогу начинается приготовление. Мы практически каждый вечер ужинали в «Лие» и коллектив заведения дружно приветствовал нас стоя. Про это заведение прочел не в одном отчёте, и в нём действительно готовят вкусно. Мы не фанаты большого количества еды, поэтому обычно укладывались в 12-15$ c пивом за двоих. В стоимость входит выбранная рыба, две пинты пива «Бинтан» корзина риса, четыре плошки соусов, две плошки ушицы (бульон с кусочками отварной рыбы), салат из помидор, салат из морского шпината (острый), десерт из арбуза и ананаса. Всего понемногу, но наедаешься до отвала. Стартовая цена на рыбу за килограмм в тысячах рупий – барракуда 60, ред снеппер (морской окунь) и сибасс (морской волк) – 50, краб – 70, креветки – 200 (ну очень крупные), лобстер – 350. Нам особенно понравился сибасс, очень вкусен на гриле. Помимо рыбы всегда есть жареная курица. Цена одинаковая на всем побережье для подобного типа заведений.
За этими простыми варунгами, расположены дорогие ресторации, в которые и привозят туристов пачками. Честно сказать, туда даже заходить не хотелось, такие они обычного городского типа. Поэтому и ценой не интересовались. Судя по отзывам, дорогие.
Сразу за воротами главного въезда отеля начинается узкий и длинный переулок утыкающиеся в главную улицу Джимбарана - Райа Улувату. Прямо на этом перекрестке чуть к северу по утрам располагаются торговцы фруктами, ассортимент – бананы, ананасы, арбузы и мангостины.
По сравнению с внутренними районами острова – нищебродство фруктовое. На этой же улочке расположены всяческие полезные заведения типа офисы туркомпаний, рентакары, лавки сотовой связи, Интернеткафе (очень дешево, практически даром, но медленно), а также аптеки, полицейские участки и минимаркетные магазинчики.
Раскидав свои вещи, зарядив сейф деньгами и документами, мы первым делом отправились на пляж. Какой горячий песок и поверхность дорожек! Ноги не выдерживают. Как здорово в разгар зимы плюхнуться в солёные ласковые волны и качаться на них, раскинув конечности! Вода что в океане, что в бассейне градусов тридцать. Так что мы для первого раза ограничились недолгим пребыванием, а решили озаботиться покупкой шлёпок, шляпок и других тропических мелочей. Для этого отправились в «город». Выбрали не совсем верное направление, к югу. Сторговали мне пляжные тапки и Лёле шляпку. Выхода к морю не нашли, поэтому вернулись в обратном направлении свернули к морю и вышли к рыбацким ресторанчикам. У первого же заведения и решили приземлиться. Лёля взяла себе курицу, я – кальмаров, нас окружила толпа местных голодных кошек с котятами и мы под их приветственные крики отметили наш приезд.
Остаток дня провели в тенёчке раскидистого дерева непонятной породы (скорее всего это был фикус), перемежая бултыхания в волнах океана и в бассейне. Солнце закатилось в половине седьмого. Закат на наш взгляд ни чего особенного не представляет. У нас на Демаковке иной раз такие зрелищные бывают, с такими переливами. Куда там Джимбарану.
12.12.09. Суббота.
Продолжение обследования Джимбарана, знакомство с Дармой.
Сначала собирались поваляться подольше, но так как завтраком кормят только до десяти, то сильно не забалуешь. Приходится вставать и топать в ресторан. С девяти часов у входа сидят два музыканта и играют на гамелане какую-то незамысловатую мелодию. Шведский стол вполне обычный. Из местных спешиалитетов вспоминаются горячие блюда – вездесущий наси горенг (жареный рис), свинина, курица, какие-то супчики. Мы по утрам едим мало, поэтому ограничивались выпечкой, салатами и фруктами. Выпечка на удивление была вкусной, особенно шоколадный штрудель запомнился. И то нам этого хватало, практически до вечера.
Ресторанчик хорош ещё и тем, что с двух сторон открыт и поэтому проветривается. В дождь же остекленные перегородки сдвигаются с подветренного направления и внутри сухо. Вот кофе невкусный и соки тоже так себе.
После завтрака пошли исследовать окрестности в южном направлении в сторону отеля «Intercontinental». Попёрлись вдоль кромки прибоя, но вскоре идти по песку под палящим солнцем нам стало тяжко, и мы перебрались в тень. Эта прогулка нам обошлась довольно дорого. Лёля стёрла песком ноги, и все последующие дни наши прогулки начинались с заклеивания пластырем всех её потёртостей.
На соседнем пустыре под большущим баньяном мы были атакованы толпой дружелюбных аборигенов с фотоаппаратом. Из их слов и жестов мы поняли, что они жаждут сняться с нами вместе. Наверное, мы с нашими белыми лицами, выглядели для них очень экзотично, а может у балийцев фотаться с иностранцами – добрая примета. Нигде в мире мне не встречалось такое частое желание местных жителей сняться с нами.
Минут через сорок неспешного путешествия мы всё-таки достигли главной цели – группы рыбных кафешек за Интерконтиненталем. Именно там расположен широко разрекламированный в рунете ресторан «Уха из лобстера». Мы сразу же направляемся туда и спрашиваем Дарму. Тот оказывается тут как тут. Невысокий, худощавый паренек лет двадцати на вид. Дарма оказался вполне организованным и мы с ним быстро договорились о трех экскурсионных днях. Юг Бали с Денпасаром и храмом Улувату – 50$; восток острова с храмом Бесаких и вулканами и запад с храмом Танах Лот (две последних экскурсии по 55$). Ближайшую по ближним окрестностям назначили на следующий день. Вот его координаты: covlow.bali@yahoo.com и тел. 081353038204. Сразу остановлюсь на общих впечатлениях от его работы.
Паренек самостоятельно выучил русский, причём говорит для самоучки довольно бегло и в основном правильно. Вежлив, опрятен, пунктуален, то есть опаздывает не более чем на пять минут. Как видно из расценок, берет не дорого. На этом его положительные стороны заканчиваются. Минусы есть и их довольно много. Поскольку парень простой и в основном занят работой официанта, то историю и культуру своего острова он не знает совсем. Когда начинаешь его расспрашивать о тех или иных особенностях быта, он ограничивается ответами «так положено, так принято, у нас всегда так делают и т.п.». А ведь столько вокруг интересного, чего нигде больше нет! При общении с местными торговцами и хэлперами Дарма старается занять нейтральную позицию. Он не говорит, сколько на самом деле может стоить тот или иной товар, не рассказывает как можно обойти ненужных гидов, где можно проникнуть без оплаты. То есть он не совсем верно выполняет обязанности частного гида. Если бы я снова отправился на Бали, я бы взял просто водилу за 35$ c английским и не забивал бы голову поисками русскоязычного Дармы. Хотя, всё-таки было довольно приятно, что с тобой общаются на великом и могучем на другом конце света.
Остаток дня провели на пляже в тени фикуса. Познакомились с парой из Питера. Надо заметить, что в декабре на Бали похоже русский сезон. Наших соотечественников много везде, а уж в нашем Кратоне их вообще наверное процентов 80. Но это ни как не отражается на нашем отдыхе. В основном это люди степенные, спокойные и не позволяющие себе каких-либо глупостей.
13.12.09. Воскресенье.
Парк птиц и рептилий, экскурсия к резчикам по дереву, Денпасарский музей и базар. Храм Улувату и танец Кечак.
Куда ты завел нас, Сусанин-герой ?
Идите вы на фиг, Я сам здесь впервой.
Дарма заехал за нами в 8.30. Я ему сообщил, что немного сменил перечень объектов сегодняшней экскурсии. Вспомнил, что читал восторженные отзывы о парке птиц и рептилий. А вот черепаховая ферма, намеченная нами вчера, как-то не очень привлекала, особенно в свете пребывания на жёстком экваториальном солнышке. Ну, Дарме было, собственно, без разницы куда с нами ехать. И вообще, его роль в этом путешествии была минимальна, так как машину вел его приятель.
Ехать до парка через Санур где-то час. Около деревеньки Батубулан он и расположен. Собственно парков два – один для демонстрации птичек, второй для гадов, но билет берется один и стоит 12,5$, что для Индонезии очень дорого. Но птички, безусловно, того стоят. И даже не сами птички, сколько стремление работников парка доставить посетителям максимально радостные впечатления. Вам дают рыбку покормить пеликанов, какую-то кашку для разноцветных скворцов. Вас увешивают всякими туканами и попугаями, чтобы вы могли повеселить друзей забавными фотками со своими гримасами. Для вас устраивают всякие бесплатные шоу с птичками. И кроме того всякий работник рад провести вас чуть ли не в клетку. Даже нам повидавшим в этой жизни не мало было интересно и прикольно, а можно представить, сколько восторга переживают дети…
В этом парке содержится крупнейшая коллекция самых разнообразных индонезийских птиц (в том числе и с острова Новая Гвинея, это где папуасы), а так же птиц из Африки и Южной Америки, всего около 1000 птиц 250 различных видов! Кроме птиц в парке огромное количество редких тропических растений. Более 2000 видов, в том числе 50 разновидностей пальм, которые, в свою очередь, привлекают множество бабочек. При входе в парк сразу внимание привлекают розовые и белые лотосы, величественно качающиеся на ветру. Листья приподняты очень высоко, а цветки необычайно красивы.
К сожалению в декабре райские птицы и павлины сбрасывают свои роскошные хвосты и выглядят как большие курицы.
А так они выглядят в правильный сезон:
А вот парк рептилий меня разочаровал, единственное что там было интересного на мой взгляд, это драконы с Комодо. Солидные такие зверушки. Кроме них там тоже полно всяких тварей – крокодилы, черепахи, змеюки всякие, но они в большинстве своём прячутся по углам или лежат в виде свернутых канатов в своих клетках и носу посетителю не показывают. Остаётся только надписи на клетках читать.
После парка птиц Дарма, по своей инициативе повёз нас на экскурсию в магазин балийской резьбы по дереву. Мы согласились, время у нас свободного много сегодня, почему бы инее посмотреть, как местные умельцы местное же дерево режут. Интересно конечно, но слишком много попсовых дорогущих вещиц непонятного назначения. Так, например, я до сих пор не могу понять, кто покупает фаллосы из красного дерева? А их огромное количество. Кроме этого полно всякого деревянного экстаза. Но на мой эстетский взгляд, резьба на дверях нашего номера интереснее. Там же во дворе сидели и резчики.
Затем в музей Денпасара. Экспзиция очень бедная и ветхая. Что экспонатов мало это даже и хорошо, чего разглядывать эту пыльную рухлядь. А вот отсутствие внятных схем, описания исторических процессов на острове, демонстрация стилевых особенностей именно балийской культуры совсем бы не помешали. Но, увы.
Зато порадовал базар. В Денпасаре он разделен рекой на два трехэтажных здания, в одном из которых сосредоточена торговля сувенирами и тряпками, а в другом снедью разных видов.
Неожиданно для себя накупили довольно много. Саронги, рубашка из батика, традиционные индонезийские маски, кучу специй, кофе робуста (хотя бог его знает робуста ли это, на пакете ничего не написано) Вот там мы от души потренировались в искусстве торга, сбивая цену втрое от заявленной. В тот момент это нам доставило даже какое-то удовлетворение от собственной крутости. Правда позже в Куте в универмаге «Матахари» и супермаркете рядом с ним мы обнаружили, что всё равно переплатили. Так что рекомендация – на рынок ехать толькопосле посещения магазинов с фиксированными ценами. Наебинг, однако, процветает…
От души повеселившись в процессе торгов, прижимая к груди пакеты с покупками возвращаемся в наш Кратон. В половине пятого Дарма заедет за нами, чтобы отвезти в Улувату. До этого у нас целых полтора часа, которые мы честно проводим в воде.
К пяти часам Дарма дает нам минимальные инструкции и оставляет возле храма Улувату. Храм очень маленький. Его чеди едва возвышается над кромкой берегового утеса. Но место красивое.
Обезьян действительно много. Но не так страшен чёрт. В большинстве они довольно миролюбивы и заняты прежде всего выклянчиванием ананасов у посетителей. Правда к некоторым женщинам они почему привязываются более активно. При нас аж втроем забрались на какую-то даму немецкого вида. Что уж такого привлекательного для них она делала мы не уследили, но бедняжке пришлось действительно туговато.
В час начинается танцевальное представление. Здесь на Бали оно называется танец Кечак. Хотя больше всего похоже именно на балет, хотя и в сопровождении мужского хора. Хор играет роль музыкального сопровождения в первую очередь, тем более большинство туристов языка не знает. Билеты продают тут же по 100 тр. Вместе с билетом дают либретто. Есть даже на русском. Русский, правда, машинный, что веселит дополнительно. Само представление хотя и имеет серьезную литературную основу носит комический характер. Длится часа два, поэтому не утомительно. В целом красочно, живенько, местами по балаганному смешно.
Заканчивается представление в кромешной темноте. Тут мы слегка напряглись. Народу выезжало много, а количество машин было ограничено. Я уж было подумал, что придется стопить кого-нибудь и добираться на перекладных, но охранник на въезде решил заработать немного и вызвал нам такси. Стоило это нам еще 100 тр, зато спокойно и быстро доехали до дома.
Перелет БКК - Денпасар, покупка билетов на Яву, отель Кратон Джимбаран Ресорт, исследование отеля и окрестностей.
А пад крылом самолёта о чём-то поёт
Зелёное море тайги.
(исполняется громким шёпотом,
душевно и проникновенно)
Проснулись, во время спокойно уложились и ровно в три часа спустились вниз. Сразу были окружены галдящей толпой таксистов, жаждавших доставить нас в аэропорт. Но мне было неудобно перед тем водилой, с которым я уже договорился, поэтому я внимательно оглядел окрестности. Тот стоял немного в стороне и призывно подавал знаки обеими руками. Через полчаса мы уже выгружались в аэропорту. Регистрация уже шла, но она не отняла у нас много времени. Остаток ночи провели за сравнительным анализом содержания дьюти фри. Но вот, наконец, и посадка. Что забавно, в самолет приглашают буквально за 15 минут до вылета и, что еще забавнее, успевают всех рассадить и взлететь во время. Потом это повторялось на всех местных перевозках.
По расписанию полет занимает пять с лишним часов, однако долетели мы на полчаса быстрее. Всякие пограничные формальности тоже не отняли много времени и к полудню мы были уже в Индонезии. Вот только чемодан нам испортили. Выдвижная ручка заклинила в задвинутом положении навсегда, и это создало дополнительные неудобства для наших передвижений.
И так, мы на Бали.
На очереди перемещение в отель и купание в лазурных водах Индийского океана. Но, так как я еще держу в уме перелёт на Яву, то мне нужно найти кассы местных авиакомпаний и купить билеты. Чтобы Лёлю не утомлять, я помчался на поиски один, а её оставил в международном терминале в прохладе кондиционера. Это была моя ошибка. Мне, прежде всего, нужно было сесть и продумать весь порядок действий: сколько денег потребуется, сколько билетов ну и тп и тд. Аэропорт Денпасара разделен на две крупные части Domestic и International. Между ними довольно большое расстояние – пешком минут 5 быстрым шагом. Кассы располагаются естественно в доместике. На дворе жарища под сорок. Но дурная голова ногам покоя не даёт. И так, я перемещаюсь в Domestic и нахожу стойку Гаруды. Для простоты общения с кассиршей излагаю свою мысль на бумаге и с этой цедулей обращаюсь к миловидной девушке.
– Сламат паги, айд лайк ту тикет ту Джокджа, плиз. (сламат паги – ихнее гудмонинг). Девушка отрывается от своих важных переговоров по локальной сети, внимательно смотрит в мою записку и говорит – уан мильон три хандред сиксти файф таусенд рупи плиз. Это получается 150$. Ну, здрасте вам, я ж только 100 обменял. Бегу обратно в международный терминал, меняю еще сотню и уже с Лёлей и с чемоданом возвращаюсь к кассе. Девица выписывает мне билет, я внимательно его читаю и вдруг обнаруживаю, что билеты только в одну сторону. Вот же, блин! И снова к девушке
– Деар мисс, ай аскд ю то тикетс ритёон. Хау мач?
- Сори, сёр, олсо уан мильон рупий плиз.
Ага, еще мильён, а это 110$. Итого билеты нам обходятся в 260$. По предварительным прикидкам я рассчитывал на 300, это хорошо. А вот то, что я поменял только 200 это уже не гуд, так как мне приходится снова нестись в обменник и менять еще 200 и все это по не очень дружественному курсу 9100 рупий за доллар.
Наконец с билетами было покончено. Мы злые, потные и усталые как собаки поперли на такси. Слава Богу, ловили у доместика, здесь таксеры не такие ушлые, как у интернешнела, поэтому удалось сторговаться за 50 тр до отеля. Пока ехали слегка отдышались и немного осмотрелись по сторонам. По всем справочникам в декабре на Бали сезон дождей. Однако трава вдоль дороги выглядела как у нас в засушливый август, а листва на деревьях висела как-то тоже по-осеннему. Водила сообщил на эту тему, что влажный сезон в этом году очень сухой – дождей мало.
Дорога до отеля заняла не 5 минут как писали в описании на сайте, а добрых 15, но все равно не долго. Никто в гонг при нашем появлении не бил (и вообще ни разу за все наше пребывание его не было слышно, хоть он и висит там у самого входа), венков нам на шеи не набрасывал. Ну, да не очень то и хотелось.
Вестибюль с зоной администраторов и холлом сбора групп представляет собой отдельное пространство, перекрытое огромным шатровым куполом. Ощущение, что попал во дворец действительно появляется. Название отеля – Кератон явно происходит от названия знаменитого султанского дворца в Джокьякарте и произносится без «е» - Кратон. И действительно, вполне допускаешь, что султан мог бы иметь такую резиденцию. Красивая резная мебель, дверные коробки и полотна, огромная люстра всё работает на этот образ.
– Сламат паги, ви хэв резервейшн уан рум ин ё хотел.
Улыбчивый дядечка за стойкой сверяется со своей базой в компе, берет наши паспорта, записывает, берет с нас депозит в 100 баксов, и сопровождает в наш номер. Номерной фонд этого отеля представлен в двух типах – в отдельно стоящих бунгало с собственным бассейном, и блокированных корпусах по восемь номеров в каждом блоке, при этом каждый номер имеет отдельный вход и терраску с креслами и столиком. Мадэ, так звали нашего сопровождающего, сначала предложил нам комнату на перовом этаже, но я был уже просвещён в этом вопросе и попросился на второй. Второй этаж более изолирован и через него не шастают соседи сверху. Ясно же, что в низкий сезон заполняемость плохая и мест полно любых. Действительно, нашёлся номер для нас на втором этаже.
Номер нам вполне понравился. Просторный, с большой кроватью под пологом, большим условно косметическим столиком, телеком с российским каналом, сейфом, вместительным гардеробом. Окно выходило на пальмы зоны бунгало, поэтому кроме криков петухов никого слышно не было.
Санузел довольно большой, но без ванны, только душ, но мы ванной не пользуемся, и нас это не напрягало. В бесплатные услуги еще входит ежедневные 4 бутылочки воды, включение фумигатора и расправление полога над кроватью по вечерам. Ну и приветственный коктейль в баре на пляже. Единственным маленьким минусом я бы назвал – отсутствие мягкого покрытия на полу. Мы обычно держали температуру около +20, кафель остывал, и босиком ходить было неприятно.
Отдельно стоит остановиться на описании территории отеля.
Зелени много. Цветет красными цветами геликония. Машут опахалами листьев банановые заросли. Причем вдоль центральной аллеи уже после жилой зоны выставлена коллекция бонсай с табличками, на которых написано название (местное и латинское) и сколько лет этому деревцу. Множество резных каменных малых форм из вулканического туфа, декоративных фонтанов даже имеется какой-то огненный декор, включающийся по вечерам. До моря от нашего номера идти было минуты три не больше. По пути располагаются массажный и спа салон, бассейн с бассейновым баром, магазин сувениров (дорогой и неторгуемый), ресторан обычный и ресторан пляжный, тенистое развесистое дерево, под которым расставлены лежаки и далее, наконец, полоса жгучего белого песка и собственно сам Индийский океан.
Нам крупно повезло с погодой и океанскими течениями. Большую часть нашего пребывания в Джимбаране океан был относительно чист, особенно в первые дни. Слегка взбаламученный невысокими волнами песок в полоске прибоя - вот и весь «мусор». Дня через четыре, конечно, появились описываемые в отзывах бумажки, мешочки и прочий мусор, но не так уж и много, особенно если сравнит с нашим Обским морем. Купаться всё это не мешало. Правда, в последнее утро, уже перед отъездом течение пригнало огромное количество дохлой рыбы. Весь берег был сплошь укрыт слоем этой рыбы. Она еще не успела протухнуть, и аборигены ее дружно убирали, но всё равно мысль «Как же нам повезло!» в голове появилась.
Насколько был хорош отель, настолько же не порадовали его окрестности. Джимбаран это затрапезная рыбацкая деревушка осчастливленная размещением поблизости от неё нескольких роскошных отелей типа «Four season» и «Intercontinental», а главное раскрученным аттракционом под условным названием «Закат на Джимбаране».
Под это дело по вечерам туристов свозят со всех городков курортной зоны Бали. Постепенно деревушка вырастает в городок со всеми присущими болезнями роста. Особенно раздражало нас отсутствие тротуаров. Формально они, конечно, присутствовали, но реально пользоваться ими особенно в темноте, без риска чего-нибудь себе поломать, было затруднительно. Дело в том, что бетонная плитка, которой они были вымощены, лежит лишь отдельными фрагментами, местами тротуар пересекают какие-то каналы с коммуникациями. Каналы должны быть закрыты, даже бетонные крышки иногда наличествуют, но далеко не всегда. А иногда, тротуар вдруг вздыбливается сантиметров на двадцать по непонятной причине. Для расслабленного променада явно не годятся. А так приятно бывает вечерком после ужина пройтись.
Вернусь к описаниям окрестностей. С северной стороны, прямо к территории отеля, примыкает улочка с торговыми палатками местного населения. Торгуют прохладительными напитками, пивом и даже крепким местным алкоголем, цены как в супермаркете, но можно еще немного сторговать. Далее идут несколько сувенирных лавок, а за ними штук восемь недорогих рыбных варунгов (назвать их ресторанами язык не поворачивается). Устроены они все по единому образцу: со стороны моря под навесом стоят столики, которые по вечерам выносятся на песок для созерцания заката. Непосредственно у дороги располагается витрина с живыми морскими обитателями. Обычно представлены вида три-четыре рыб, крабы, кальмары, королевские креветки и лангусты. Посетители здесь выбирает себе будущую еду, её взвешивают, определяются с ценой (торг уместен) и проходят к столу. А через дорогу начинается приготовление. Мы практически каждый вечер ужинали в «Лие» и коллектив заведения дружно приветствовал нас стоя. Про это заведение прочел не в одном отчёте, и в нём действительно готовят вкусно. Мы не фанаты большого количества еды, поэтому обычно укладывались в 12-15$ c пивом за двоих. В стоимость входит выбранная рыба, две пинты пива «Бинтан» корзина риса, четыре плошки соусов, две плошки ушицы (бульон с кусочками отварной рыбы), салат из помидор, салат из морского шпината (острый), десерт из арбуза и ананаса. Всего понемногу, но наедаешься до отвала. Стартовая цена на рыбу за килограмм в тысячах рупий – барракуда 60, ред снеппер (морской окунь) и сибасс (морской волк) – 50, краб – 70, креветки – 200 (ну очень крупные), лобстер – 350. Нам особенно понравился сибасс, очень вкусен на гриле. Помимо рыбы всегда есть жареная курица. Цена одинаковая на всем побережье для подобного типа заведений.
За этими простыми варунгами, расположены дорогие ресторации, в которые и привозят туристов пачками. Честно сказать, туда даже заходить не хотелось, такие они обычного городского типа. Поэтому и ценой не интересовались. Судя по отзывам, дорогие.
Сразу за воротами главного въезда отеля начинается узкий и длинный переулок утыкающиеся в главную улицу Джимбарана - Райа Улувату. Прямо на этом перекрестке чуть к северу по утрам располагаются торговцы фруктами, ассортимент – бананы, ананасы, арбузы и мангостины.
По сравнению с внутренними районами острова – нищебродство фруктовое. На этой же улочке расположены всяческие полезные заведения типа офисы туркомпаний, рентакары, лавки сотовой связи, Интернеткафе (очень дешево, практически даром, но медленно), а также аптеки, полицейские участки и минимаркетные магазинчики.
Раскидав свои вещи, зарядив сейф деньгами и документами, мы первым делом отправились на пляж. Какой горячий песок и поверхность дорожек! Ноги не выдерживают. Как здорово в разгар зимы плюхнуться в солёные ласковые волны и качаться на них, раскинув конечности! Вода что в океане, что в бассейне градусов тридцать. Так что мы для первого раза ограничились недолгим пребыванием, а решили озаботиться покупкой шлёпок, шляпок и других тропических мелочей. Для этого отправились в «город». Выбрали не совсем верное направление, к югу. Сторговали мне пляжные тапки и Лёле шляпку. Выхода к морю не нашли, поэтому вернулись в обратном направлении свернули к морю и вышли к рыбацким ресторанчикам. У первого же заведения и решили приземлиться. Лёля взяла себе курицу, я – кальмаров, нас окружила толпа местных голодных кошек с котятами и мы под их приветственные крики отметили наш приезд.
Остаток дня провели в тенёчке раскидистого дерева непонятной породы (скорее всего это был фикус), перемежая бултыхания в волнах океана и в бассейне. Солнце закатилось в половине седьмого. Закат на наш взгляд ни чего особенного не представляет. У нас на Демаковке иной раз такие зрелищные бывают, с такими переливами. Куда там Джимбарану.
12.12.09. Суббота.
Продолжение обследования Джимбарана, знакомство с Дармой.
Сначала собирались поваляться подольше, но так как завтраком кормят только до десяти, то сильно не забалуешь. Приходится вставать и топать в ресторан. С девяти часов у входа сидят два музыканта и играют на гамелане какую-то незамысловатую мелодию. Шведский стол вполне обычный. Из местных спешиалитетов вспоминаются горячие блюда – вездесущий наси горенг (жареный рис), свинина, курица, какие-то супчики. Мы по утрам едим мало, поэтому ограничивались выпечкой, салатами и фруктами. Выпечка на удивление была вкусной, особенно шоколадный штрудель запомнился. И то нам этого хватало, практически до вечера.
Ресторанчик хорош ещё и тем, что с двух сторон открыт и поэтому проветривается. В дождь же остекленные перегородки сдвигаются с подветренного направления и внутри сухо. Вот кофе невкусный и соки тоже так себе.
После завтрака пошли исследовать окрестности в южном направлении в сторону отеля «Intercontinental». Попёрлись вдоль кромки прибоя, но вскоре идти по песку под палящим солнцем нам стало тяжко, и мы перебрались в тень. Эта прогулка нам обошлась довольно дорого. Лёля стёрла песком ноги, и все последующие дни наши прогулки начинались с заклеивания пластырем всех её потёртостей.
На соседнем пустыре под большущим баньяном мы были атакованы толпой дружелюбных аборигенов с фотоаппаратом. Из их слов и жестов мы поняли, что они жаждут сняться с нами вместе. Наверное, мы с нашими белыми лицами, выглядели для них очень экзотично, а может у балийцев фотаться с иностранцами – добрая примета. Нигде в мире мне не встречалось такое частое желание местных жителей сняться с нами.
Минут через сорок неспешного путешествия мы всё-таки достигли главной цели – группы рыбных кафешек за Интерконтиненталем. Именно там расположен широко разрекламированный в рунете ресторан «Уха из лобстера». Мы сразу же направляемся туда и спрашиваем Дарму. Тот оказывается тут как тут. Невысокий, худощавый паренек лет двадцати на вид. Дарма оказался вполне организованным и мы с ним быстро договорились о трех экскурсионных днях. Юг Бали с Денпасаром и храмом Улувату – 50$; восток острова с храмом Бесаких и вулканами и запад с храмом Танах Лот (две последних экскурсии по 55$). Ближайшую по ближним окрестностям назначили на следующий день. Вот его координаты: covlow.bali@yahoo.com и тел. 081353038204. Сразу остановлюсь на общих впечатлениях от его работы.
Паренек самостоятельно выучил русский, причём говорит для самоучки довольно бегло и в основном правильно. Вежлив, опрятен, пунктуален, то есть опаздывает не более чем на пять минут. Как видно из расценок, берет не дорого. На этом его положительные стороны заканчиваются. Минусы есть и их довольно много. Поскольку парень простой и в основном занят работой официанта, то историю и культуру своего острова он не знает совсем. Когда начинаешь его расспрашивать о тех или иных особенностях быта, он ограничивается ответами «так положено, так принято, у нас всегда так делают и т.п.». А ведь столько вокруг интересного, чего нигде больше нет! При общении с местными торговцами и хэлперами Дарма старается занять нейтральную позицию. Он не говорит, сколько на самом деле может стоить тот или иной товар, не рассказывает как можно обойти ненужных гидов, где можно проникнуть без оплаты. То есть он не совсем верно выполняет обязанности частного гида. Если бы я снова отправился на Бали, я бы взял просто водилу за 35$ c английским и не забивал бы голову поисками русскоязычного Дармы. Хотя, всё-таки было довольно приятно, что с тобой общаются на великом и могучем на другом конце света.
Остаток дня провели на пляже в тени фикуса. Познакомились с парой из Питера. Надо заметить, что в декабре на Бали похоже русский сезон. Наших соотечественников много везде, а уж в нашем Кратоне их вообще наверное процентов 80. Но это ни как не отражается на нашем отдыхе. В основном это люди степенные, спокойные и не позволяющие себе каких-либо глупостей.
13.12.09. Воскресенье.
Парк птиц и рептилий, экскурсия к резчикам по дереву, Денпасарский музей и базар. Храм Улувату и танец Кечак.
Куда ты завел нас, Сусанин-герой ?
Идите вы на фиг, Я сам здесь впервой.
Дарма заехал за нами в 8.30. Я ему сообщил, что немного сменил перечень объектов сегодняшней экскурсии. Вспомнил, что читал восторженные отзывы о парке птиц и рептилий. А вот черепаховая ферма, намеченная нами вчера, как-то не очень привлекала, особенно в свете пребывания на жёстком экваториальном солнышке. Ну, Дарме было, собственно, без разницы куда с нами ехать. И вообще, его роль в этом путешествии была минимальна, так как машину вел его приятель.
Ехать до парка через Санур где-то час. Около деревеньки Батубулан он и расположен. Собственно парков два – один для демонстрации птичек, второй для гадов, но билет берется один и стоит 12,5$, что для Индонезии очень дорого. Но птички, безусловно, того стоят. И даже не сами птички, сколько стремление работников парка доставить посетителям максимально радостные впечатления. Вам дают рыбку покормить пеликанов, какую-то кашку для разноцветных скворцов. Вас увешивают всякими туканами и попугаями, чтобы вы могли повеселить друзей забавными фотками со своими гримасами. Для вас устраивают всякие бесплатные шоу с птичками. И кроме того всякий работник рад провести вас чуть ли не в клетку. Даже нам повидавшим в этой жизни не мало было интересно и прикольно, а можно представить, сколько восторга переживают дети…
В этом парке содержится крупнейшая коллекция самых разнообразных индонезийских птиц (в том числе и с острова Новая Гвинея, это где папуасы), а так же птиц из Африки и Южной Америки, всего около 1000 птиц 250 различных видов! Кроме птиц в парке огромное количество редких тропических растений. Более 2000 видов, в том числе 50 разновидностей пальм, которые, в свою очередь, привлекают множество бабочек. При входе в парк сразу внимание привлекают розовые и белые лотосы, величественно качающиеся на ветру. Листья приподняты очень высоко, а цветки необычайно красивы.
К сожалению в декабре райские птицы и павлины сбрасывают свои роскошные хвосты и выглядят как большие курицы.
А так они выглядят в правильный сезон:
А вот парк рептилий меня разочаровал, единственное что там было интересного на мой взгляд, это драконы с Комодо. Солидные такие зверушки. Кроме них там тоже полно всяких тварей – крокодилы, черепахи, змеюки всякие, но они в большинстве своём прячутся по углам или лежат в виде свернутых канатов в своих клетках и носу посетителю не показывают. Остаётся только надписи на клетках читать.
После парка птиц Дарма, по своей инициативе повёз нас на экскурсию в магазин балийской резьбы по дереву. Мы согласились, время у нас свободного много сегодня, почему бы инее посмотреть, как местные умельцы местное же дерево режут. Интересно конечно, но слишком много попсовых дорогущих вещиц непонятного назначения. Так, например, я до сих пор не могу понять, кто покупает фаллосы из красного дерева? А их огромное количество. Кроме этого полно всякого деревянного экстаза. Но на мой эстетский взгляд, резьба на дверях нашего номера интереснее. Там же во дворе сидели и резчики.
Затем в музей Денпасара. Экспзиция очень бедная и ветхая. Что экспонатов мало это даже и хорошо, чего разглядывать эту пыльную рухлядь. А вот отсутствие внятных схем, описания исторических процессов на острове, демонстрация стилевых особенностей именно балийской культуры совсем бы не помешали. Но, увы.
Зато порадовал базар. В Денпасаре он разделен рекой на два трехэтажных здания, в одном из которых сосредоточена торговля сувенирами и тряпками, а в другом снедью разных видов.
Неожиданно для себя накупили довольно много. Саронги, рубашка из батика, традиционные индонезийские маски, кучу специй, кофе робуста (хотя бог его знает робуста ли это, на пакете ничего не написано) Вот там мы от души потренировались в искусстве торга, сбивая цену втрое от заявленной. В тот момент это нам доставило даже какое-то удовлетворение от собственной крутости. Правда позже в Куте в универмаге «Матахари» и супермаркете рядом с ним мы обнаружили, что всё равно переплатили. Так что рекомендация – на рынок ехать толькопосле посещения магазинов с фиксированными ценами. Наебинг, однако, процветает…
От души повеселившись в процессе торгов, прижимая к груди пакеты с покупками возвращаемся в наш Кратон. В половине пятого Дарма заедет за нами, чтобы отвезти в Улувату. До этого у нас целых полтора часа, которые мы честно проводим в воде.
К пяти часам Дарма дает нам минимальные инструкции и оставляет возле храма Улувату. Храм очень маленький. Его чеди едва возвышается над кромкой берегового утеса. Но место красивое.
Обезьян действительно много. Но не так страшен чёрт. В большинстве они довольно миролюбивы и заняты прежде всего выклянчиванием ананасов у посетителей. Правда к некоторым женщинам они почему привязываются более активно. При нас аж втроем забрались на какую-то даму немецкого вида. Что уж такого привлекательного для них она делала мы не уследили, но бедняжке пришлось действительно туговато.
В час начинается танцевальное представление. Здесь на Бали оно называется танец Кечак. Хотя больше всего похоже именно на балет, хотя и в сопровождении мужского хора. Хор играет роль музыкального сопровождения в первую очередь, тем более большинство туристов языка не знает. Билеты продают тут же по 100 тр. Вместе с билетом дают либретто. Есть даже на русском. Русский, правда, машинный, что веселит дополнительно. Само представление хотя и имеет серьезную литературную основу носит комический характер. Длится часа два, поэтому не утомительно. В целом красочно, живенько, местами по балаганному смешно.
Заканчивается представление в кромешной темноте. Тут мы слегка напряглись. Народу выезжало много, а количество машин было ограничено. Я уж было подумал, что придется стопить кого-нибудь и добираться на перекладных, но охранник на въезде решил заработать немного и вызвал нам такси. Стоило это нам еще 100 тр, зато спокойно и быстро доехали до дома.
Путешествие на Яву
14.12.09. Понедельник.
Перелет Денпасар - Джокьякарта, отель Гранд Квалити, экскурсия к Прембанан, особенности отдыха исламских женщин.
В 10 утра сдали номер, оставили чемодан в камере хранения и поехали в аэропорт. По счетчику до аэропорта натикало ровно 35 тр. Сегодня у нас тур на Яву. Без проблем прошли все аэропортовые процедуры. Погода солнечная и безоблачная. Под крылом самолёта четко видны городки самого населённого места планеты. При заруливании на посадку успеваю заметить Прембанан. В 11.55 местного времени вылетели и в 12 с копейками, яванского времени прибыли в Джокджу. Дело в том, что время Бали и Явы различается на час.
Зарезервированная гостиница оказалась в непосредственной близости от аэропорта, поэтому уже в половине первого, закончив все формальности, мы получили ключ от номера. Отель «Grand Quality Hotel» вполне приятен и достоин внимания, особенно с учетом цены (45$/ночь при бронировании через сайт Агоду) при всех полагающихся четырем звездам сервисах. Единственный крупный недостаток - плохая звукоизоляция. Ночью нас разбудили детские крики и вопли. Похоже, ночным рейсом прибыла какая-то детская группа и её поселили в нашем корпусе.
За столь короткий перелет утомиться мы не успели, поэтому решаем, не откладывая дело в долгий ящик, ехать в Прамбанан. Тем более, что расположен он совсем недалеко. Всего в 20 минутах езды от отеля. Прамбанан это название современного поселка или даже скорее пригорода Джокьякарты, возле которого расположен комплекс буддиских и индуистских храмов.
Среди них: буддийский храм чанди Каласан (основан, возможно, в 778; позднее перестроен; нынешний облик — середина 9 в.), чанди Сари (8—9 вв.), буддийские храмовые комплексы чанди Севу (1-я половина 9 в.) и чанди Плаосан (середина 9 в.), индуистский храмовый комплекс Лара Джонгранг ("Стройная дева" — по народному прозвищу статуи богини Дурги в главном храме; 2-я половина 9 в. или начало 10 в.).
Наибольшей популярностью среди туристов пользуется грандиозный 47-метровый храм Лара Джонгранг — крупнейший в Индонезии, посвящённый богу Шиве. В переводе его название означает «стройная дева» — так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.
Сведения о времени и обстоятельствах возведения Лара Джонгранга скудны и противоречивы. Наиболее вероятно, что храм был построен в начале X века правителем государства Индонезийской империи Матарам по имени Дхакса. Он состоит из четырёх ярусов и окружен четырьмя стенами со столькими же воротами. Посредине верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ высятся три святилища, посвящённые — Шиве, Вишну и Брахме. Рядом с ними — храмы посвящённых им животных, Нанди, Ангса и Гаруды. Стены украшены рельефами на сюжеты «Рамаяны».
Мы дисциплинированно и добросовестно обошли все открытые сооружения. Хотя комплекс считается самым изысканным в Индонезии, нам изыскать в нем что-то созвучное себе к сожалению не удалось. Воспринимается скорее как отдельный артефакт забытой или неизвестной культуры, тайна которого настолько неподвластна нашим скудным усилиям, что и не возникает желание ее разгадывать. Возможно, если бы эти обломки возвышались на людной площади в рыночной толпе (как зачастую в Индии) впечатление было бы более ярким. Или среди джунглей, как Ангкорват. В общем, часа нам вполне хватило на осмотр и даже пообедать в каком-то сувенирном скорофуде.
Пройдя через огромный сувенирный рынок, мы вышли на трассу в надежде поймать такси. И тут начались странности. В Индонезии движение левостороннее. Ага, значит, переходим на противоположную строну и движемся в сторону гостиницы. Что за странность! Машины, которые вроде бы должны двигаться в одну сторону с нами, идут нам на встречу. Ладно, переходим обратно. Что за наваждение, машины снова идут нам на встречу. Чёрт с ними, решаем и движемся с протянутой рукой, пытаясь усмотреть искомые шашечки. Такси нет! То есть, совсем нет! Расспросы местных жителей тоже не помогают. Они такси не пользуются, а от автобусной остановки мы уже утелепали довольно далеко. Поэтому положившись на удачу, решили стопить до упора любой транспорт. Не прошло и пяти минут и к нам подруливает таксомотор, на котором мы с удовольствием возвращаемся к нашему отелю.
Остаток светового дня провели у бассейна. Впервые наблюдали, что собой представляет купальный костюм мусульманской женщины. Я сначала приял эту девушку за дайвера-аквалангиста, но смотрю – маски нет, акваланга тоже нет. Значит вот такой закрытый купальник, закрыто все кроме личика, ступней и кистей. И в таком наряде девушка вынуждена сидеть в воде. О морес, как говаривали латиняне, хоть и по другому поводу. Кроме девушки водолаза лиц женского пола в воде замечено не было, поэтому Лёлька в своём мини-бикини отважилась зайти в воду только раз. Наверное, с точки зрения туземцев её костюм был просто вершиной разнузданного нудизма, полным бесстыдством и развратом. Бассейник довольно большой, довольно глубокий, есть, где поплавать и понырять. Но у нас в Кратоне всё равно лучшее.
Вечером устроили себе развлечение посещением гостиничного ресторана международного направления. Взяли по греческому салатику и пиццу. На удивление, салат уступал только тому, что мы пробовали на Крите, да и пицца удалась.
15.12.09. Вторник.
Злое солнце Борободура, знакомство с культурной столицей Индонезии, возвращение на Бали.
Сегодня меня ждёт очередная сбыча детской мечты. Мы рванём к одному из самых больших сооружений в мире – ступенчатой пирамиде Боробудур. Сытно позавтракав, мы взяли такси с расчетом доехать до Борободура, подождать нас там и после всего этого высадить в центре Джокджи на улице Малиоборо. Сторговались с таксистом за 40$. Да скорость транспорта местного поражает заторможенностью, этого не отнять. Чтобы проехать 43 км потребовался целый час.
Знаменитый памятник встретил нас суетой и гомоном сувенирного рынка. И мы нырнули в этот водоворот. Посетители в основном индонезийцы и в основном молодёжь, старшие школьники и студенты. Европейские лица нам попались только в кассовом зале для иностранцев. Как и во многих местах мира билеты для гостей в четыре раза дороже. Хотя и для иностранцев они не так уж и дороги всего 12,5$ берут и в долларах и в рупиях и карты электронные принимают. Получив законное право на посещение, мы проникаем на огороженное пространство. Вокруг только пальмы и кусты бугенвилии. Но народ уверенно топает в каком-то всем здесь известном направлении. Ну и мы умничать не будем, а пойдём туда же. Действительно вскоре над вершинами деревьев возникает серый массив.
За счет своей пирамидальной формы с малым углом наклона, огромное сооружение не подавляет. Наоборот, складывается превратное ощущение о размерах. А ведь здесь уложено два миллиона блоков из вулканических пород. Блоки, конечно, не такие большие как у египетских собратьев, но цифра всё рано внушительная.
Борободур построен в форме гигантской мандалы. В принципе, — это такой буддийский геометрический символ сложной структуры, который интерпретируется как модель вселенной, «карта космоса». Типичная форма — внешний круг, вписанный в него квадрат, в который вписан внутренний круг, Внешний круг — Вселенная, внутренний круг — измерение божеств, бодхисатв, Будд. Квадрат между ними ориентирован по сторонам света. Фундамент Боробудура квадрат со стороной 118 м. Имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые.
На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы, которая, возможно, была пустой — как символ бесформенности высшей реальности. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены статуи Будды.
До сих пор Борободур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через отверстия в ступе, согласно поверьям, приносит счастье. К вершине храма с каждой из четырех сторон ведут крутые лестницы.
Сотни лет Борободур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Как обычно нашли его любопытные и предприимчивые английские искатели приключений в середине XIX века. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным - пока не ясно. В XX веке было выдвинуто предположение, что после извержения вулкана Мерапи несчастья вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания. Так или иначе, почему люди оставили Боробудур остаётся загадкой.
А сегодня мы в плотной толпе молодежи, которая веселится и резвится прямо на ступеньках, поднимаемся на второй уровень и спешим скрыться от этой шумной толпы в тишине боковых коридоров. Полдень, экватор, солнце в зените и жарит как из пушки.
Тень отсутствует в принципе. Но мы мужественно преодолеваем положенные круги этого колеса Сансары. Рельефы рассматривать мы бросили уже на первом этаже. Как у большинства современников, у нас не хватает терпения и сосредоточенности. А чтобы уметь читать эту каменную книгу, предназначенную для неграмотных паломников, нужно медитативное состояние души. Явно не наш случай. Но вот уже поднялись до круглых платформ и попали на самодеятельную фотосейшн, устроенный девчонками в хиджабах. Без нас, конечно, они ни как не могут обойтись. Особенно без Лёли с демоническими красными волосами. После третьей серии снимков с туземцами, нам это надоедает, и всем остальным мы отказываем категорически. Что мы, обезьяны, какие, что ли?
Наверное, если бы Боробудур располагался среди диких джунглей (ну пусть, не диких, а декоративно диких, с элементами археологических раскопок), впечатление было бы гораздо сильнее. Хотя бесспорно, это самое впечатляющее сооружение в нашем путешествии.
После спуска мы обнаружили указатель к слонам. Вот тут нас ждал самый большой облом. Мы мужественно совершили поход по жаре и солнцепеку и нашли слоновник, в котором грустно перетаптывались всего два маленьких худосочных слоника.
Рядом висело расписание слоновьего шоу. Представления устраиваются ближе к вечеру, но непонятно участвуют ли только эти два бедолаги или остальные их коллеги временно отсутствуют. После этого нам оставалось только вернуться к выходу из парка. В результате таких шатаний по жаре мы (особенно Лёля) явно перегрелись. Нам пришлось свалиться в первую же забегаловку, где предлагали холодные шейки. И о чудо! Они нас спасли от мучительной смерти от теплового удара. Слава богу, наше такси имеет кондиционером. Час в прохладе привел нас в чувство, и на Малиоборо мы выскочили уже готовые к новым подвигам. Но всё-таки закупаем по бутылочке холодного жасминового чая.
Малиоборо, улица, названная в честь семейки английских герцогов – огромная барахолка вытянувшаяся двумя рядами вдоль проезжей части на целых два километра.
Мы сильно не задерживаемся. Калейдоскоп саронгов, парео, футболок и прочего барахла вскоре начинает утомлять. Огромные рулоны батика, деревянные резные драконы и прочий ширпотреб быстро наскучивает. Не умеем мы всё-таки получать удовольствие от шопинга. У всего есть конец, кончается и Малиоборо. Перед нами площадь Алун-алун Утата. На площади почтамт, музей, фонтан с памятником борцам за независимость и огромная толпа владельцев транспортных средств.
Наша цель сегодня – дворец султана Кратон. Толпа местных велорикш, туктукеров и просто таксистов на перебой пытается объяснить нам, что сегодня Кратон уже закрыт, так как закрывается он в 4 п.п., а уже начало пятого. Посмотрев позже фотографии султанского дворца мы обнаружили, что он действительно сильно похож на наш отель, но явно проигрывает ему в уютности. Так что вряд ли мы много потеряли. Тут я обнаруживаю, что у нас кончились местные деньги и спрашиваю паренька в какой-то лавке, где ближайший обменник. Парень попался очень смешливый и доброжелательный, мало того, что он нас буквально за руку отвел к обменнику (расположен в здании почтамта, курс был самый лучший - 9500/$), рассказал как найти хороший ресторанчик, но и пытался сторговать нам туктук. От последнего мы гордо отказались, тем более, что идти до едальни было не больше десяти минут.
Готовили в этой маленькой забегаловке действительно недурно. А называется почему-то - «369». Мы опять насладились Том ямом, причём здесь он был еще вкуснее. А после обеда, выслушав наши комплименты, хозяин заведения потащил нас в мастерскую батика, уверяя нас, что оттуда мы сможем вызвать такси. Посмотреть как расписывается холодный батик на своей родине и самому чего-то расписать, было бы безусловно интересно, но нам пора уже было ехать в аэропорт.
Обратный путь интереса не представляет. Поселили нас в привычный уже почти родной номер. Упомяну только, что с этой ночи на Джимбаране начался наконец сезон дождей. Нам правда, везло, мы ловко увертывались и практически ни разу под дождь не попали.
Перелет Денпасар - Джокьякарта, отель Гранд Квалити, экскурсия к Прембанан, особенности отдыха исламских женщин.
Заравлены в планшеты…
(Дубль 2)
(Дубль 2)
В 10 утра сдали номер, оставили чемодан в камере хранения и поехали в аэропорт. По счетчику до аэропорта натикало ровно 35 тр. Сегодня у нас тур на Яву. Без проблем прошли все аэропортовые процедуры. Погода солнечная и безоблачная. Под крылом самолёта четко видны городки самого населённого места планеты. При заруливании на посадку успеваю заметить Прембанан. В 11.55 местного времени вылетели и в 12 с копейками, яванского времени прибыли в Джокджу. Дело в том, что время Бали и Явы различается на час.
Зарезервированная гостиница оказалась в непосредственной близости от аэропорта, поэтому уже в половине первого, закончив все формальности, мы получили ключ от номера. Отель «Grand Quality Hotel» вполне приятен и достоин внимания, особенно с учетом цены (45$/ночь при бронировании через сайт Агоду) при всех полагающихся четырем звездам сервисах. Единственный крупный недостаток - плохая звукоизоляция. Ночью нас разбудили детские крики и вопли. Похоже, ночным рейсом прибыла какая-то детская группа и её поселили в нашем корпусе.
За столь короткий перелет утомиться мы не успели, поэтому решаем, не откладывая дело в долгий ящик, ехать в Прамбанан. Тем более, что расположен он совсем недалеко. Всего в 20 минутах езды от отеля. Прамбанан это название современного поселка или даже скорее пригорода Джокьякарты, возле которого расположен комплекс буддиских и индуистских храмов.
Среди них: буддийский храм чанди Каласан (основан, возможно, в 778; позднее перестроен; нынешний облик — середина 9 в.), чанди Сари (8—9 вв.), буддийские храмовые комплексы чанди Севу (1-я половина 9 в.) и чанди Плаосан (середина 9 в.), индуистский храмовый комплекс Лара Джонгранг ("Стройная дева" — по народному прозвищу статуи богини Дурги в главном храме; 2-я половина 9 в. или начало 10 в.).
Наибольшей популярностью среди туристов пользуется грандиозный 47-метровый храм Лара Джонгранг — крупнейший в Индонезии, посвящённый богу Шиве. В переводе его название означает «стройная дева» — так прозвали статую богини Дурги в главном святилище.
Сведения о времени и обстоятельствах возведения Лара Джонгранга скудны и противоречивы. Наиболее вероятно, что храм был построен в начале X века правителем государства Индонезийской империи Матарам по имени Дхакса. Он состоит из четырёх ярусов и окружен четырьмя стенами со столькими же воротами. Посредине верхней из трёх сужающихся в диаметре платформ высятся три святилища, посвящённые — Шиве, Вишну и Брахме. Рядом с ними — храмы посвящённых им животных, Нанди, Ангса и Гаруды. Стены украшены рельефами на сюжеты «Рамаяны».
Мы дисциплинированно и добросовестно обошли все открытые сооружения. Хотя комплекс считается самым изысканным в Индонезии, нам изыскать в нем что-то созвучное себе к сожалению не удалось. Воспринимается скорее как отдельный артефакт забытой или неизвестной культуры, тайна которого настолько неподвластна нашим скудным усилиям, что и не возникает желание ее разгадывать. Возможно, если бы эти обломки возвышались на людной площади в рыночной толпе (как зачастую в Индии) впечатление было бы более ярким. Или среди джунглей, как Ангкорват. В общем, часа нам вполне хватило на осмотр и даже пообедать в каком-то сувенирном скорофуде.
Пройдя через огромный сувенирный рынок, мы вышли на трассу в надежде поймать такси. И тут начались странности. В Индонезии движение левостороннее. Ага, значит, переходим на противоположную строну и движемся в сторону гостиницы. Что за странность! Машины, которые вроде бы должны двигаться в одну сторону с нами, идут нам на встречу. Ладно, переходим обратно. Что за наваждение, машины снова идут нам на встречу. Чёрт с ними, решаем и движемся с протянутой рукой, пытаясь усмотреть искомые шашечки. Такси нет! То есть, совсем нет! Расспросы местных жителей тоже не помогают. Они такси не пользуются, а от автобусной остановки мы уже утелепали довольно далеко. Поэтому положившись на удачу, решили стопить до упора любой транспорт. Не прошло и пяти минут и к нам подруливает таксомотор, на котором мы с удовольствием возвращаемся к нашему отелю.
Остаток светового дня провели у бассейна. Впервые наблюдали, что собой представляет купальный костюм мусульманской женщины. Я сначала приял эту девушку за дайвера-аквалангиста, но смотрю – маски нет, акваланга тоже нет. Значит вот такой закрытый купальник, закрыто все кроме личика, ступней и кистей. И в таком наряде девушка вынуждена сидеть в воде. О морес, как говаривали латиняне, хоть и по другому поводу. Кроме девушки водолаза лиц женского пола в воде замечено не было, поэтому Лёлька в своём мини-бикини отважилась зайти в воду только раз. Наверное, с точки зрения туземцев её костюм был просто вершиной разнузданного нудизма, полным бесстыдством и развратом. Бассейник довольно большой, довольно глубокий, есть, где поплавать и понырять. Но у нас в Кратоне всё равно лучшее.
Вечером устроили себе развлечение посещением гостиничного ресторана международного направления. Взяли по греческому салатику и пиццу. На удивление, салат уступал только тому, что мы пробовали на Крите, да и пицца удалась.
15.12.09. Вторник.
Злое солнце Борободура, знакомство с культурной столицей Индонезии, возвращение на Бали.
Сегодня меня ждёт очередная сбыча детской мечты. Мы рванём к одному из самых больших сооружений в мире – ступенчатой пирамиде Боробудур. Сытно позавтракав, мы взяли такси с расчетом доехать до Борободура, подождать нас там и после всего этого высадить в центре Джокджи на улице Малиоборо. Сторговались с таксистом за 40$. Да скорость транспорта местного поражает заторможенностью, этого не отнять. Чтобы проехать 43 км потребовался целый час.
Знаменитый памятник встретил нас суетой и гомоном сувенирного рынка. И мы нырнули в этот водоворот. Посетители в основном индонезийцы и в основном молодёжь, старшие школьники и студенты. Европейские лица нам попались только в кассовом зале для иностранцев. Как и во многих местах мира билеты для гостей в четыре раза дороже. Хотя и для иностранцев они не так уж и дороги всего 12,5$ берут и в долларах и в рупиях и карты электронные принимают. Получив законное право на посещение, мы проникаем на огороженное пространство. Вокруг только пальмы и кусты бугенвилии. Но народ уверенно топает в каком-то всем здесь известном направлении. Ну и мы умничать не будем, а пойдём туда же. Действительно вскоре над вершинами деревьев возникает серый массив.
За счет своей пирамидальной формы с малым углом наклона, огромное сооружение не подавляет. Наоборот, складывается превратное ощущение о размерах. А ведь здесь уложено два миллиона блоков из вулканических пород. Блоки, конечно, не такие большие как у египетских собратьев, но цифра всё рано внушительная.
Борободур построен в форме гигантской мандалы. В принципе, — это такой буддийский геометрический символ сложной структуры, который интерпретируется как модель вселенной, «карта космоса». Типичная форма — внешний круг, вписанный в него квадрат, в который вписан внутренний круг, Внешний круг — Вселенная, внутренний круг — измерение божеств, бодхисатв, Будд. Квадрат между ними ориентирован по сторонам света. Фундамент Боробудура квадрат со стороной 118 м. Имеются восемь ярусов, пять нижних — квадратные, а три верхние — круглые.
На верхнем ярусе расположено 72 малых ступ вокруг большой центральной ступы, которая, возможно, была пустой — как символ бесформенности высшей реальности. Каждая ступа в форме колокола с большим количеством украшений. Внутри ступ помещены статуи Будды.
До сих пор Борободур является местом паломничества и молитв. Паломники семь раз проходят вокруг на каждом ярусе уровня по часовой стрелке. Прикосновение к каждому Будде из ступ на верхнем ярусе через отверстия в ступе, согласно поверьям, приносит счастье. К вершине храма с каждой из четырех сторон ведут крутые лестницы.
Сотни лет Борободур лежал покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями. Как обычно нашли его любопытные и предприимчивые английские искатели приключений в середине XIX века. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным - пока не ясно. В XX веке было выдвинуто предположение, что после извержения вулкана Мерапи несчастья вынудили жителей покинуть свою землю и искать другие места обитания. Так или иначе, почему люди оставили Боробудур остаётся загадкой.
А сегодня мы в плотной толпе молодежи, которая веселится и резвится прямо на ступеньках, поднимаемся на второй уровень и спешим скрыться от этой шумной толпы в тишине боковых коридоров. Полдень, экватор, солнце в зените и жарит как из пушки.
Тень отсутствует в принципе. Но мы мужественно преодолеваем положенные круги этого колеса Сансары. Рельефы рассматривать мы бросили уже на первом этаже. Как у большинства современников, у нас не хватает терпения и сосредоточенности. А чтобы уметь читать эту каменную книгу, предназначенную для неграмотных паломников, нужно медитативное состояние души. Явно не наш случай. Но вот уже поднялись до круглых платформ и попали на самодеятельную фотосейшн, устроенный девчонками в хиджабах. Без нас, конечно, они ни как не могут обойтись. Особенно без Лёли с демоническими красными волосами. После третьей серии снимков с туземцами, нам это надоедает, и всем остальным мы отказываем категорически. Что мы, обезьяны, какие, что ли?
Наверное, если бы Боробудур располагался среди диких джунглей (ну пусть, не диких, а декоративно диких, с элементами археологических раскопок), впечатление было бы гораздо сильнее. Хотя бесспорно, это самое впечатляющее сооружение в нашем путешествии.
После спуска мы обнаружили указатель к слонам. Вот тут нас ждал самый большой облом. Мы мужественно совершили поход по жаре и солнцепеку и нашли слоновник, в котором грустно перетаптывались всего два маленьких худосочных слоника.
Рядом висело расписание слоновьего шоу. Представления устраиваются ближе к вечеру, но непонятно участвуют ли только эти два бедолаги или остальные их коллеги временно отсутствуют. После этого нам оставалось только вернуться к выходу из парка. В результате таких шатаний по жаре мы (особенно Лёля) явно перегрелись. Нам пришлось свалиться в первую же забегаловку, где предлагали холодные шейки. И о чудо! Они нас спасли от мучительной смерти от теплового удара. Слава богу, наше такси имеет кондиционером. Час в прохладе привел нас в чувство, и на Малиоборо мы выскочили уже готовые к новым подвигам. Но всё-таки закупаем по бутылочке холодного жасминового чая.
Малиоборо, улица, названная в честь семейки английских герцогов – огромная барахолка вытянувшаяся двумя рядами вдоль проезжей части на целых два километра.
Мы сильно не задерживаемся. Калейдоскоп саронгов, парео, футболок и прочего барахла вскоре начинает утомлять. Огромные рулоны батика, деревянные резные драконы и прочий ширпотреб быстро наскучивает. Не умеем мы всё-таки получать удовольствие от шопинга. У всего есть конец, кончается и Малиоборо. Перед нами площадь Алун-алун Утата. На площади почтамт, музей, фонтан с памятником борцам за независимость и огромная толпа владельцев транспортных средств.
Наша цель сегодня – дворец султана Кратон. Толпа местных велорикш, туктукеров и просто таксистов на перебой пытается объяснить нам, что сегодня Кратон уже закрыт, так как закрывается он в 4 п.п., а уже начало пятого. Посмотрев позже фотографии султанского дворца мы обнаружили, что он действительно сильно похож на наш отель, но явно проигрывает ему в уютности. Так что вряд ли мы много потеряли. Тут я обнаруживаю, что у нас кончились местные деньги и спрашиваю паренька в какой-то лавке, где ближайший обменник. Парень попался очень смешливый и доброжелательный, мало того, что он нас буквально за руку отвел к обменнику (расположен в здании почтамта, курс был самый лучший - 9500/$), рассказал как найти хороший ресторанчик, но и пытался сторговать нам туктук. От последнего мы гордо отказались, тем более, что идти до едальни было не больше десяти минут.
Готовили в этой маленькой забегаловке действительно недурно. А называется почему-то - «369». Мы опять насладились Том ямом, причём здесь он был еще вкуснее. А после обеда, выслушав наши комплименты, хозяин заведения потащил нас в мастерскую батика, уверяя нас, что оттуда мы сможем вызвать такси. Посмотреть как расписывается холодный батик на своей родине и самому чего-то расписать, было бы безусловно интересно, но нам пора уже было ехать в аэропорт.
Обратный путь интереса не представляет. Поселили нас в привычный уже почти родной номер. Упомяну только, что с этой ночи на Джимбаране начался наконец сезон дождей. Нам правда, везло, мы ловко увертывались и практически ни разу под дождь не попали.
Поездка в глубь острова
16.12.09. Среда.
Ночные дожди, пляжный отдых, ужин в Куте.
День провели в блаженном ничегонеделаньи. Перемещаясь вслед за тенью от лежака к лежаку. Может сказались ночные дожди, но море стало заметно грязнее. Появился всякий человечий мусор. пакеты, пластиковые бутылки, бумадки какие-то. Количество пока приемлемо, но тенденция не радует.
На ужин решаем съездить в Куту, а заодно начать искать чемодан взамен раненного товарища. Точкой ориентации таксиста выбираем универмаг «Матахари». Попадалось мне в отзывах это название. Тут возникает некоторая сложность. Оказалось, что в Куте есть несколько объектов с таким названием. Есть площадь, есть большущий молл, и есть искомый универмаг. Поняв, что нам нужен большой магазин, водила нас привёз сначала к молу, после чего пришлось колесить еще минут десять до Матахари сквеар. Так что на площади мы оказались в сумерках. Зашли в первый попавший приличный ресторан и там осели. Буквально только уселись как пошёл дождь. Настоящий тропический ливень. И поливал все те полчаса, что мы ужинали. Шлёпать по лужам не хотелось, поэтому сразу отправились домой. На полпути снова обрушился ливень и наше авто стало напоминать подводную лодку. Этот ливень не стихал похоже до самого утра. Тут мы впервый и последний раз умудрились намокнуть по пути от ресепшна до номера. Но дождик теплый, особого дискомфорта мы не испытали.
17.12.09. Четверг.
Экскурсия по острову: храм Бесаких, озеро, вулкан и придорожные торговцы, плантации тропических фруктов и специй, Убуд.
Встали рано в семь часов, сегодня у нас очередная экскурсия с Дармой. Едем в глубь острова знакомиться с чудесами традиционной культуры Бали и природными красотами. Завтрак сопровождался небольшим остатком ночного дождика. Но мы надеялись, что в глубине погода будет получше.
В 8.10 подкатил Дарма, уже с другим шофёром. Рассказал, что вчера был неудачный день на нашем маршруте, потому что туман был настолько плотен, что ни вулканов ни озера видно не было. Надеемся, что нам всё-таки повезет больше.
Первый пункт назначения – индуистский храмовый комплекс Бесаких. Расположен на северо-западном склоне горы Агунг, священной и почитаемой всеми жителями острова Бали. Состоит трех крупных храмов Penataran Agung (храм Шивы), Batu Madeg (храм Вишну) и Kiduling Kreteg (храм Брахмы) и двадцати относительно мелких. Храм Pura Besakih был построен в XI веке, но затем неоднократно разрушался и восстанавливался заново, и нынешняя постройка относится уже в XX в. (материалы – вулканическая лава, темная, и цемент, более светлый). Собственно, работы по реконструкции ведутся и сейчас.
Правоверный индуист обязательно постарается посетить храм в значимые дни, чтобы принести дары богам, внести свою лепту в дело реставрации комплекса и обрести мир и душевное спокойствие. Мы к правоверным индуистам ни какого отношения не имеем, поэтому для нас открыта только внешняя территория комплекса, а внутрь храмов путь заказан. Остается довольствоваться видом снаружи, и, по праздникам, красочным шествием паломников. Но при этом существует мафия местных жителей зарабатывающих на проводниковских услугах. При этом, уверяющих, что без гида входить на территорию комплекса нельзя. Врут! Можно. К сожалению наш Дарма тоже сыграл против нас, уверяя, что гидам надо обязательно заплатить. Как-то я повелся на их совместный Наебинг и вступил в торг, чего делать не следовало. В итоге мы отдали по 10 тр за входные билеты и 150 тр гиду, который в последствии пытался нам что-то рассказать, но больше мешал. Такова их роль во всеобщем круговращении миров. Поскольку одеты мы были правильно (в длинные брюки, закрывающие ноги целиком), нас не стали разводить на саронги.
От тикет офиса до самого комплекса около километра в горку. Всеми проезжающими предлагается трансфер на байке, но он, вообще говоря, совершенно излишен, так как идти не напряжно. Из-за облачности и высоты воздух прохладнее.
С точки зрения религии здесь все очень демократично – представители любой конфессии могут помолиться своему богу. Гид постоянно осведомлялся у нас не хотим ли мы помолиться или помедитировать. Мы не хотим. Опошление процесса какое-то, так вот взять и начать с бухты-барахты просить Господа о чём быто ни было.
С шестого яруса открывается панорамный вид, причем, как утверждается, утром
в ясную погоду отсюда видно пляжи Куты. На последнем, седьмом ярусе
проходят все главные церемонии. А неглавные мы наблюдаем в процессе подъема, в чем он заключаются непонятно, похоже больше на проповедь пастыря своим подопечным.
Интересно, что священное и мирское пространства существуют здесь совершенно бок о бок – на одном из верхних ярусов разбиты грядки, где выращивают чили.
Прямо за храмом, если смотреть от его подножия или от парковки,
возвышается гора Агунг. Ее сегодня не видно из-за сильной облачности, а жаль
– это действующий вулкан и самая высокая на Бали гора.
На обратном пути решаем прикупить немного фруктов. Берем связку коротких красных бананов, с десяток мангостинов и еще каких-то яблок, по вкусу напоминающих хрустящие груши. Жаль, что последние выкатились у меня из пакета и остались в машине. Так их нормально распробовать и не получилось.
Еще около часа на автомобили и мы приехали в Кинтамани. Это маленький поселок над озером Батур. Место знаменито тем, что с его видовой площадки открывается офигительно красивый вид на вулкан Батур (высота 1717 м.), озеро того же названия, гору Абанг за озером, и где-то дальше за ней, вулкан Агунг, вершину которого укрывали облака. Дарма подвёз нас сразу к ресторану и смылся вместе с водилой.
Мы уже нафоткались, насмотрелись. Есть нам не хотелось и мы начали уже издавать возмущенное ворчание. Минут через сорок, похоже, плотно пообедав, наши друзья вернулись к нам, и мы отправились в сторону Убуда. Но по пути Дарма завез нас в какой-то типа ботанический сад. Где продемонстрировал как растут какао, папайя, манго, киви, хлебное дерево, ананасы. Нам были возможность попробовать кофе местного производства трёх способов приготовления. Был там и смешной зверек лувак.
С его помощью производится самый дорогой сорт кофе. Дело в том, что ему скармливают сырые кофейные зерна, которые проходя через его систему пищеварения своеобразно ферментируется, после чего зеран обжаривают и пакуют в красивые пакетики. За год одна особь может обработать всего лишь 10 кг сырья. На месте чашечка такого кофе стоит 30 баксов, а в кофейнях Куты уже 50! Природная брезгливость в сотрудничестве с жабой пересиливают наше любопытство и мы ограничиваемся покупкой бутылочки рисового вина, пакета местного какао, арабики и нескольких сортов специй. Что ж еще везти с островов пряностей как не пряности. А вокруг простирается настоящий зеленый океан настоящих влажных джунглей. Лианы, бананы, обезьяны, дурианы ну и так далее. Красота одним словом!
Затарившись очередной порцией колониальных товаров, трогаемся дальше. Еще час и мы въезжаем в городок художников и музыкантов, центр искусств и ремесел балинезийской цивилизации – Убуд. Честно говоря, нас уже подташнивает от вида изделий местных ремесленников, а главная улица Убуда представляет собой сплошной ряд лавок, торгующих всякой подобной лабудой, да еще и заполненной толпой назойливых как осенние мухи вольных торговцев.
Мы останавливаемся буквально на пару минут сделать снимки знаменитых рисовых террас и под гвалт возмущённых туземцев уезжаем домой. Там нас ждет океан, бассейн и жареные креветки с пивом.
Ночные дожди, пляжный отдых, ужин в Куте.
День провели в блаженном ничегонеделаньи. Перемещаясь вслед за тенью от лежака к лежаку. Может сказались ночные дожди, но море стало заметно грязнее. Появился всякий человечий мусор. пакеты, пластиковые бутылки, бумадки какие-то. Количество пока приемлемо, но тенденция не радует.
На ужин решаем съездить в Куту, а заодно начать искать чемодан взамен раненного товарища. Точкой ориентации таксиста выбираем универмаг «Матахари». Попадалось мне в отзывах это название. Тут возникает некоторая сложность. Оказалось, что в Куте есть несколько объектов с таким названием. Есть площадь, есть большущий молл, и есть искомый универмаг. Поняв, что нам нужен большой магазин, водила нас привёз сначала к молу, после чего пришлось колесить еще минут десять до Матахари сквеар. Так что на площади мы оказались в сумерках. Зашли в первый попавший приличный ресторан и там осели. Буквально только уселись как пошёл дождь. Настоящий тропический ливень. И поливал все те полчаса, что мы ужинали. Шлёпать по лужам не хотелось, поэтому сразу отправились домой. На полпути снова обрушился ливень и наше авто стало напоминать подводную лодку. Этот ливень не стихал похоже до самого утра. Тут мы впервый и последний раз умудрились намокнуть по пути от ресепшна до номера. Но дождик теплый, особого дискомфорта мы не испытали.
17.12.09. Четверг.
Экскурсия по острову: храм Бесаких, озеро, вулкан и придорожные торговцы, плантации тропических фруктов и специй, Убуд.
Встали рано в семь часов, сегодня у нас очередная экскурсия с Дармой. Едем в глубь острова знакомиться с чудесами традиционной культуры Бали и природными красотами. Завтрак сопровождался небольшим остатком ночного дождика. Но мы надеялись, что в глубине погода будет получше.
В 8.10 подкатил Дарма, уже с другим шофёром. Рассказал, что вчера был неудачный день на нашем маршруте, потому что туман был настолько плотен, что ни вулканов ни озера видно не было. Надеемся, что нам всё-таки повезет больше.
Первый пункт назначения – индуистский храмовый комплекс Бесаких. Расположен на северо-западном склоне горы Агунг, священной и почитаемой всеми жителями острова Бали. Состоит трех крупных храмов Penataran Agung (храм Шивы), Batu Madeg (храм Вишну) и Kiduling Kreteg (храм Брахмы) и двадцати относительно мелких. Храм Pura Besakih был построен в XI веке, но затем неоднократно разрушался и восстанавливался заново, и нынешняя постройка относится уже в XX в. (материалы – вулканическая лава, темная, и цемент, более светлый). Собственно, работы по реконструкции ведутся и сейчас.
Правоверный индуист обязательно постарается посетить храм в значимые дни, чтобы принести дары богам, внести свою лепту в дело реставрации комплекса и обрести мир и душевное спокойствие. Мы к правоверным индуистам ни какого отношения не имеем, поэтому для нас открыта только внешняя территория комплекса, а внутрь храмов путь заказан. Остается довольствоваться видом снаружи, и, по праздникам, красочным шествием паломников. Но при этом существует мафия местных жителей зарабатывающих на проводниковских услугах. При этом, уверяющих, что без гида входить на территорию комплекса нельзя. Врут! Можно. К сожалению наш Дарма тоже сыграл против нас, уверяя, что гидам надо обязательно заплатить. Как-то я повелся на их совместный Наебинг и вступил в торг, чего делать не следовало. В итоге мы отдали по 10 тр за входные билеты и 150 тр гиду, который в последствии пытался нам что-то рассказать, но больше мешал. Такова их роль во всеобщем круговращении миров. Поскольку одеты мы были правильно (в длинные брюки, закрывающие ноги целиком), нас не стали разводить на саронги.
От тикет офиса до самого комплекса около километра в горку. Всеми проезжающими предлагается трансфер на байке, но он, вообще говоря, совершенно излишен, так как идти не напряжно. Из-за облачности и высоты воздух прохладнее.
С точки зрения религии здесь все очень демократично – представители любой конфессии могут помолиться своему богу. Гид постоянно осведомлялся у нас не хотим ли мы помолиться или помедитировать. Мы не хотим. Опошление процесса какое-то, так вот взять и начать с бухты-барахты просить Господа о чём быто ни было.
С шестого яруса открывается панорамный вид, причем, как утверждается, утром
в ясную погоду отсюда видно пляжи Куты. На последнем, седьмом ярусе
проходят все главные церемонии. А неглавные мы наблюдаем в процессе подъема, в чем он заключаются непонятно, похоже больше на проповедь пастыря своим подопечным.
Интересно, что священное и мирское пространства существуют здесь совершенно бок о бок – на одном из верхних ярусов разбиты грядки, где выращивают чили.
Прямо за храмом, если смотреть от его подножия или от парковки,
возвышается гора Агунг. Ее сегодня не видно из-за сильной облачности, а жаль
– это действующий вулкан и самая высокая на Бали гора.
На обратном пути решаем прикупить немного фруктов. Берем связку коротких красных бананов, с десяток мангостинов и еще каких-то яблок, по вкусу напоминающих хрустящие груши. Жаль, что последние выкатились у меня из пакета и остались в машине. Так их нормально распробовать и не получилось.
Еще около часа на автомобили и мы приехали в Кинтамани. Это маленький поселок над озером Батур. Место знаменито тем, что с его видовой площадки открывается офигительно красивый вид на вулкан Батур (высота 1717 м.), озеро того же названия, гору Абанг за озером, и где-то дальше за ней, вулкан Агунг, вершину которого укрывали облака. Дарма подвёз нас сразу к ресторану и смылся вместе с водилой.
Мы уже нафоткались, насмотрелись. Есть нам не хотелось и мы начали уже издавать возмущенное ворчание. Минут через сорок, похоже, плотно пообедав, наши друзья вернулись к нам, и мы отправились в сторону Убуда. Но по пути Дарма завез нас в какой-то типа ботанический сад. Где продемонстрировал как растут какао, папайя, манго, киви, хлебное дерево, ананасы. Нам были возможность попробовать кофе местного производства трёх способов приготовления. Был там и смешной зверек лувак.
С его помощью производится самый дорогой сорт кофе. Дело в том, что ему скармливают сырые кофейные зерна, которые проходя через его систему пищеварения своеобразно ферментируется, после чего зеран обжаривают и пакуют в красивые пакетики. За год одна особь может обработать всего лишь 10 кг сырья. На месте чашечка такого кофе стоит 30 баксов, а в кофейнях Куты уже 50! Природная брезгливость в сотрудничестве с жабой пересиливают наше любопытство и мы ограничиваемся покупкой бутылочки рисового вина, пакета местного какао, арабики и нескольких сортов специй. Что ж еще везти с островов пряностей как не пряности. А вокруг простирается настоящий зеленый океан настоящих влажных джунглей. Лианы, бананы, обезьяны, дурианы ну и так далее. Красота одним словом!
Затарившись очередной порцией колониальных товаров, трогаемся дальше. Еще час и мы въезжаем в городок художников и музыкантов, центр искусств и ремесел балинезийской цивилизации – Убуд. Честно говоря, нас уже подташнивает от вида изделий местных ремесленников, а главная улица Убуда представляет собой сплошной ряд лавок, торгующих всякой подобной лабудой, да еще и заполненной толпой назойливых как осенние мухи вольных торговцев.
Мы останавливаемся буквально на пару минут сделать снимки знаменитых рисовых террас и под гвалт возмущённых туземцев уезжаем домой. Там нас ждет океан, бассейн и жареные креветки с пивом.
Заключительная часть путешествия
18 и 19 12.09.
Шопинг в Куте, как мы его понимаем, изменения в состоянии океана, прощальный пробег по Джимбарану.
Оставшиеся дни решаем отказаться от услуг Дармы и экскурсий вообще. Как-то нам кажется не правильным проводить в машине под кондиционером большую часть дня, вместо того, чтобы плескаться в океане и принимать воздушные ванны. Тем более в декабре. Держа всё время в уме, что на родине то у нас трещат сибирские морозы и скоро уже Новый Год. А времени у нас осталось всего два дня. Поэтому принимается решение оставить только два развлечения – пляж и шопинг.
Шопинговать едем в Куту. Начинаем с уже знакомой площади Матахари, где наконец-то попадаем в одноименный универмаг. В нем обнаруживаем так нам нужный чемоданчик за 65$ и кучу всяких мелочей достойных быть привезёнными домой для родных и близких. Взяв на заметку все эти штучки, мы отправляемся для близиру посмотреть знаменитый пляж Куты точку притяжения всех серферов планеты.
Пляж грязнее нашего, и заполнен спящими вповалку массажистками и торговками. Крики «Масас, манькьюр, йе?» раздаются из-за каждого куста. И иногда странно, кто же в трезвом уме согласится на массаж у этих грязных противных толстых тёток.
Пройдя с полчаса вдоль пляжа до самого Легиана (слава Шиве, там достаточно густая тень), сворачиваем в глубину застройки и возвращаемся к лавкам. Что-то смотрим, что-то покупаем, постепенно возвращаемся к «Матахари». Здесь всё оказывается дешевле, поэтому всем отовариваемся здесь, складываем покупки в новый чемодан и возвращаемся в Джимбаран.
Вечером добираемся до ресторанчика где трудится Дарма и сообщаем ему, что завтрашний вояж отменяется. Видно, что он расстроен. Но такая уж его планида, работал бы лучше, может заработал бы больше. Ужинали в этом же заведении. Привычная нам «Лия» понравилась нам больше. Поэтому вернувшись к себе заполировали ужин коктейлем в прибрежном баре. Несмотря на экзотические названия, вкус так себе.
Последний день провели на пляже. Вечером в последний наш ужин в «Лие» к нам подвалили пляжные музыканты и пропели по-русски «Как упоительны в России вечера» Пели хорошо, солист выводил почти без акцента. Молодцы. Нам было приятно. Правда Боба Марли они исполнили еще лучше.
20 и 21.12.09.
Возвращение в Бангкок, отель Центр Поинт Силом, исследование отеля и окрестностей. Прогулка по Чаопрайя и старому центру Бангкока, до свиданья Азия
Сегодня в 15.20 тайского времени мы прилетели с Бали в БКК. Еще через час уже регистрировались в последнем отеле на пути домой «Centre Point Silom». Отель оказался очень интересным. Такого количества оборудования нам не попадалось еще ни в одном из отелей. Помимо обычных для всех гостиниц телика и холодильника, тут имелись микроволновка, стиралка, тостер электропечь с двумя конфорками. А вот наличие большого количества параллельных зеркал скорее минус, потому что всё время ощущаешь ненужную многолюдность. Несмотря на то что номер расположен на двадцатом этаже имеется балкон с симпатичной панорамой, видно даже речку.
В непосредственной близости расположен торговый комплекс «Robison», но несмотря на массу положительных отзывов о нем мы в нем ничего нужного не обнаружили. Все подступы к нем заполнены торговцами всяким самопалом. Вот тут наверняка можно было понакупить всяких джинсов, но было страшно лень копаться и торговаться. Поэтому разбросав вещички по номеру мы отправились на прогулку к речке. Попали к ней через какой-то монастырь судя по всему действующий. До темноты наблюдали за кишением сомиков в Чаопрайе. В монастыре специально для кормления продают булки, народ крошит их в воду, а рыбешки аж выскакивают из воды в погоне за каждой крошкой.
По всем показателям этот отель один из лучших среди городских, особенно с учетом цены (67$/ночь). Минусов за столь короткое время вообще выявить не удалось.
С утра сразу после завтрака решили отправиться на речную прогулку. Для этого было достаточно дойти до ближайшей пристани и дождаться речного трамвайчика.
Сидячих мест нам правда не хватило. Но полчаса нас не сильно утомили. Вскоре мы уже спрыгнули в районе королевского дворца. А поскольку на мне были шорты, на его территорию нас не пустили. Зато мы проникли бесплатно в соседний Ватпо с храмом Спящего Будды. Во дворе храма несмотря на полуденный зной упражнялся самодеятельный духовой оркестр, веселя народ физкультурными па с отягощениями в виде труб, валторн и всяких геликонов.
Немного побродив по монастырю, мы отправились пешком в сторону отеля и шли пока не устали. После чего тормознули такси. Таксист в этот раз попался ну очень тормозной. В какой-то момент я даже начал немного волноваться: не опоздаем ли мы на самолет? Но слава богу, мы наконец подъехали к Центр Силому.
Впереди нас ждал аэропорт, родные стюардессы «S7», восемь часов в воздухе и приветственный мороз в -30 по прилету.
Шопинг в Куте, как мы его понимаем, изменения в состоянии океана, прощальный пробег по Джимбарану.
Оставшиеся дни решаем отказаться от услуг Дармы и экскурсий вообще. Как-то нам кажется не правильным проводить в машине под кондиционером большую часть дня, вместо того, чтобы плескаться в океане и принимать воздушные ванны. Тем более в декабре. Держа всё время в уме, что на родине то у нас трещат сибирские морозы и скоро уже Новый Год. А времени у нас осталось всего два дня. Поэтому принимается решение оставить только два развлечения – пляж и шопинг.
Шопинговать едем в Куту. Начинаем с уже знакомой площади Матахари, где наконец-то попадаем в одноименный универмаг. В нем обнаруживаем так нам нужный чемоданчик за 65$ и кучу всяких мелочей достойных быть привезёнными домой для родных и близких. Взяв на заметку все эти штучки, мы отправляемся для близиру посмотреть знаменитый пляж Куты точку притяжения всех серферов планеты.
Пляж грязнее нашего, и заполнен спящими вповалку массажистками и торговками. Крики «Масас, манькьюр, йе?» раздаются из-за каждого куста. И иногда странно, кто же в трезвом уме согласится на массаж у этих грязных противных толстых тёток.
Пройдя с полчаса вдоль пляжа до самого Легиана (слава Шиве, там достаточно густая тень), сворачиваем в глубину застройки и возвращаемся к лавкам. Что-то смотрим, что-то покупаем, постепенно возвращаемся к «Матахари». Здесь всё оказывается дешевле, поэтому всем отовариваемся здесь, складываем покупки в новый чемодан и возвращаемся в Джимбаран.
Вечером добираемся до ресторанчика где трудится Дарма и сообщаем ему, что завтрашний вояж отменяется. Видно, что он расстроен. Но такая уж его планида, работал бы лучше, может заработал бы больше. Ужинали в этом же заведении. Привычная нам «Лия» понравилась нам больше. Поэтому вернувшись к себе заполировали ужин коктейлем в прибрежном баре. Несмотря на экзотические названия, вкус так себе.
Последний день провели на пляже. Вечером в последний наш ужин в «Лие» к нам подвалили пляжные музыканты и пропели по-русски «Как упоительны в России вечера» Пели хорошо, солист выводил почти без акцента. Молодцы. Нам было приятно. Правда Боба Марли они исполнили еще лучше.
20 и 21.12.09.
Возвращение в Бангкок, отель Центр Поинт Силом, исследование отеля и окрестностей. Прогулка по Чаопрайя и старому центру Бангкока, до свиданья Азия
Сегодня в 15.20 тайского времени мы прилетели с Бали в БКК. Еще через час уже регистрировались в последнем отеле на пути домой «Centre Point Silom». Отель оказался очень интересным. Такого количества оборудования нам не попадалось еще ни в одном из отелей. Помимо обычных для всех гостиниц телика и холодильника, тут имелись микроволновка, стиралка, тостер электропечь с двумя конфорками. А вот наличие большого количества параллельных зеркал скорее минус, потому что всё время ощущаешь ненужную многолюдность. Несмотря на то что номер расположен на двадцатом этаже имеется балкон с симпатичной панорамой, видно даже речку.
В непосредственной близости расположен торговый комплекс «Robison», но несмотря на массу положительных отзывов о нем мы в нем ничего нужного не обнаружили. Все подступы к нем заполнены торговцами всяким самопалом. Вот тут наверняка можно было понакупить всяких джинсов, но было страшно лень копаться и торговаться. Поэтому разбросав вещички по номеру мы отправились на прогулку к речке. Попали к ней через какой-то монастырь судя по всему действующий. До темноты наблюдали за кишением сомиков в Чаопрайе. В монастыре специально для кормления продают булки, народ крошит их в воду, а рыбешки аж выскакивают из воды в погоне за каждой крошкой.
По всем показателям этот отель один из лучших среди городских, особенно с учетом цены (67$/ночь). Минусов за столь короткое время вообще выявить не удалось.
С утра сразу после завтрака решили отправиться на речную прогулку. Для этого было достаточно дойти до ближайшей пристани и дождаться речного трамвайчика.
Сидячих мест нам правда не хватило. Но полчаса нас не сильно утомили. Вскоре мы уже спрыгнули в районе королевского дворца. А поскольку на мне были шорты, на его территорию нас не пустили. Зато мы проникли бесплатно в соседний Ватпо с храмом Спящего Будды. Во дворе храма несмотря на полуденный зной упражнялся самодеятельный духовой оркестр, веселя народ физкультурными па с отягощениями в виде труб, валторн и всяких геликонов.
Немного побродив по монастырю, мы отправились пешком в сторону отеля и шли пока не устали. После чего тормознули такси. Таксист в этот раз попался ну очень тормозной. В какой-то момент я даже начал немного волноваться: не опоздаем ли мы на самолет? Но слава богу, мы наконец подъехали к Центр Силому.
Впереди нас ждал аэропорт, родные стюардессы «S7», восемь часов в воздухе и приветственный мороз в -30 по прилету.
Комментариев нет:
Отправить комментарий