АППЕНИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП (ИТАЛИЯ 2011)

Краткие тактико-технические характеристики италийского похода.

Вчера вечером благополучно вернулись из Италии. Маршру был таков.
Рим - Флоренция (с выездами в Пизуи и Сиену) - переезд на остров Искья с посещением термальных терм - заезд в Помпеи и небольшая прогулка по Неаполю.



Летели Аэрофлотом. Новосиб-Москва-Рим и обратно. Билеты обошлись в 60 тр. По Италии ездили в основном на поездах. Железнодорожная сеть и расписание в Италии очень удобные. Автоматы тоже понятны и просты. В кассах ни разу билетов не покупали. На остров добирались на скоростном катере. Внутренние переезды стоили нам около 500 евро.
Жилье бронировали через Booking.com. В Риме и Флоренции подешевле. На Искье хотелось неги и комфорта, красивых видов и обильных завтраков, поэтому бронировал четверку. Всего проживание обошлось в 722 евро за 8 ночей.


вид из окошка в отеле "Либерти" Флоренция


вид с балкона в отеле "Континентале Маре"**** Искья-Порто

Поскольку мы не жрецы, а скорее гурманы, то по еде нам удалось уложиться в 400 евр. Что меня даже удивило. Так как я готов был, начитавшись отзывов и отчетов, к большим затратам.



Общие расходы таким образом составили приблизительно 130 тр. 

24.09.2011. Суббота. 21.30 по Европейскому времени.

Где взять слова, какие выбрать струны,
Чтоб о Фортуне в песне рассказать,
о том, как все зависим от Фортуны
(О Фортуне. Никколо Макиавелли)

- Дамы и господа, самолет «Академик Келдыш» совершил посадку в аэропорту имени Леонардо Да Винчи города Рима, наш рейс окончен. Температура на улице плюс 18 градусов. Благодарим вас за то, что выбрали рейс компании «Аэрофлот Российские авиалинии». Стандартный речитатив провожает нас во мглу итальянской ночи. После двух перелетов и небольшого московского променада, запланированная прогулка по ночному Риму отменяется. Скорее бы багаж получить, да в гостиницу, благо, я специально бронировал отель совсем рядом с вокзалом «Термини». Минут десять петляем, даже едем на чем-то типа монорельса, по переходам-переездам огромного аэропорта Фьюмичино, быстро подсовываем паспорта заспанным погранцам, те, «чувств никаких не изведав» быстро шлёпают штампы, также быстро сдергиваем свой верный чемоданчик с ленты транспортера. Уф-ф-ф. Всё!

21.55 по Европейскому времени.

Нет, еще не всё, надо ж еще до Рима добраться. Из аэропорта можно попасть в город многими способами самый простой и дорогой – такси (60Е). Самый дешевый – электричка входящая в систему римского метрополитена, но надо пересаживаться, а с чемоданом валандаться не хочется. Есть тоже не дорогой, но связанный с утомительными поисками – автобус-челнок, шатлбас (8Е). Есть еще региональные поезда, но они до Термини не следуют (зато всего 8Е), значит, надо будет пересаживаться, а есть экспресс «Леонардо», который за 14Е и 30 минут без остановок доставляет счастливые тушки прямо на центральный вокзал города Рима. Вот на последний мы и нацелились. Благо, найти точку старта экспресса проще простого, ибо указатели висят. Сам поезд, несмотря на гордое и звучное имя, имеет не очень опрятный вид, даже московским аэроэкспрессам из Домодедово и Шереметьево явно проигрывает. Громкие голоса большинства пассажиров, их быстрая речь и активная жестикуляция подтверждают наши догадки – мы действительно в Италии. Вспоминается старый анекдот:
- Группа итальянцев на экскурсии у каскада Ниагары
- Гид говорит
- Если вы все сразу замолчите, то тогда сможете услышать, как шумит каскад

22.35 по Европейскому времени.

- СиньОрипассаджЭри, ЛеонардоэспрЭс аривАтти алластационетермИни бла, бла, бла…
Этой тирадой завершилась наша дорога в Рим. Пора искать ночлег. Достаем карту. Ага. К вокзалу примыкают две улицы Marsala и Giovanni (что последняя не просто Джованни, а Джованни Джолитти, до меня доходит несколько позже). Забронированный отель находится со стороны этой самой Джованни. А значит, для начала надо определиться с какой стороны вокзала мы находимся.

- Куэсто Джованни виа? – обращаюсь я ко встречным-поперечным, но натыкаюсь лишь на пожимание плечами или непонимающие улыбки. В лучшем случае мне отвечают – Куэста виа Джолитти.
Ясен пень, искать в Риме улицу Джованни, все равно, что искать у нас улицу Ивана. Приходится положиться сугубо на интуицию, и, бинго! угадал. На углу ближайшего дома, в скудном свете уличных фонарей обнаруживается табличка с названием «Via Giovanni Giolinni». Мы таки вышли с правильной стороны! Всё теперь цель ясна, ведь я прекрасно помню схему из Гугля. Надо пройти два квартала до небольшого скверика и там, на одном из углов мы обнаружим заветный кров. Бодро постукивая колесиками пока еще невредимого, хоть и довольно потрёпанного чемодана, устремляемся во мраки римских переулков.



22.50 по Европейскому времени.

Мы в пути уже 22 часа и слегка притомились. Вот искомый скверик, вот нужный перекресток, однако ничего похожего на отель, ни какой надписи, ни какой таблички. Засада…
Достаем листок с подтверждением от отеля. Ага. Адрес Cialdini, 13. Улица Чалдини! А мы стоим на углу Рикасоли и Наполеона III. Почему Гугл давал мне эту точку, не понятно до сих пор… Начинаем приставать к редким ночным прохожим:



- Сеньор, буэна нота, дове виа Чалдини.
Первый же старичок, попытался что-то нам рассказать на итальянском, но осознав, что мы нихт ферштейн, просто махнул рукой, упростив до: - Дуэ куартьери дритто, дуэ куартьери дэстра (действительно чего тут не понять - два квартала прямо, два квартала направо) отправил нас в общем то в верном направлении, но мы, отсчитав положенные улицы и переулки, ничего не нашли и вернулись обратно.

23.10 по Европейскому времени.

Следующей нашей жертвой стала пожилая итальянская пара, совершавшая вечерний моцион. Мда. Похоже, мы своим нелепым вопросом внесли в их отношения элементы садо-мазо. Пожилой синьор, услышав, что мы ищем Чалдини, немного возбудился, всплеснул руками и сразу категорически заявил, что:

- Нон че виа (нет такой улицы) в этом околотке и лучше нам вызвать такси.
Но синьора была к нам более благосклонна. Она даже взялась позвонить по телефону, обнаруженному в нашем листке-подтверждении. Старичок попытался что-то ей возразить, на что получил кирпичом по башке гневную тираду из уст своей спутницы, после чего стал на удивление обходителен. Дозвониться до «Romini Rooms» не получилось, трубку упорно не брали. Синьора вызвала нам такси и удалилась с дружком под ручку. Мы же остались ждать такси. На наше счастье мимо нас пробегала странная группа во главе с пышнотелой негритянкой, размахивавшей большой связкой ключей. Всё с тем же вопросом про виа Чалдини я решил обратиться и к ней тоже
- Си, синьор, аспетари ки чинкве минути. (Да, подождите пять минут)– Блин, как быстро учится язык в боевых условиях. Мне всё понятно!

23.30 по Европейскому времени.

Стоим. Ждём. На улице тепло. Даже жарко. Освещение улиц довольно тусклое. Тихо и совершенно спокойно. Прохожие редки, но что забавно, слышится и русская речь. Это группа припозднившихся туристов возвращается с дальней экскурсии. Ни какой Чалдини они конечно не знают. Лёля молодец пытается меня развеселить.
А вот и наши знакомые римляне. Они удивлены, что мы еще не дождались таксо и синьора с видимым возмущением снова набирает номер вызова такси. На наше счастье, как темный ангел в ночи появляется служба спасения заблудших туристов в лице пышнотелой негритянки.

Афро-итальянка увлекает нас за собой и быстрым шагом устремляется к цели. С нами еще пар таких же партизан. Пять минут и мы на искомой улице. Она всего метров 50 длиной и упирается одним концом в вокзал Термини, а другим в площадь Фарити. Крикнув Чао! и крутанув на прощанье объёмистыми ягодицами, ангел скрылся в призрачном свете ночных фонарей. А мы приступили к поиску «Romini Rooms».
Как ни странно, приключения не закончились. Ничего похожего на гостиницу ни на левой стороне улицы, ни на ее правой стороне обнаружить опять не удалось. Зато обнаружился корпус номер 13 и высоченная дверь. Дверь внезапно оказалась незапертой, и мы проникли во внутренний дворик размером 12 на 12 метров. Во двор выходили несколько дверей. За какой из них скрывается гостиница? Очередная римская загадка. Сидим на ступеньках. Что делать дальше совершенно не понятно…

23.50 по Европейскому времени.

Хлопнула дверь с улицы. В нашу сторону направляются два англоговорящих человеческих существа женского пола. На английском общаться всё-таки проще, чем на итальянском.

- Гуд найт, ду ю нау вэариз хотел Ромини Румс? – задаю я свой сакраментальный вопрос.
- Йез, итс хиа, бат чек-ин из ин азэ плэйс, - Девушка достает сложенный вчетверо листок, на котором фломастером нанесена траектория, связывающая точку регистрации с местом нашего положения на данный момент. О, радость! Пылко и горячо поблагодарив девушек, за столь важную информацию, я бросаю жену с чемоданом в тихом дворике, а сам мчусь по указанному адресу на Via Principe Amedeo. Там мне надо найти отель Cortorillo и будет нам счастье.

00.00 по Европейскому времени.

Пять минут быстрой ходьбы и вот я на улице Принца Амадео. Здесь светло, многолюдно, оживленно. Народ кучкуется за столиками многочисленных кафешек. Из раскрытых дверей доносится музыка. Прямо другой мир! Однако отель Корторильо я нахожу не сразу, а только после «круга почета» по этой улочке. Когда же всё-таки нахожу, особой радости это мне тоже не приносит. Двери закрыты наглухо. Звонок или не работает, или никого нет на месте. Приходится снова искать помощи у туземцев. В соседнем хостеле дежурный был настолько добр к нам, что созвонился с владельцем Ромини Румс, и я наконец-то получил информацию о причинах наших злоключений. Оказалось, что как-то так сложились звёзды, и данные по нашей сбербанковской карте у них не считались (вот у всех считались, а у них нет) и они бронь сняли. Но владелец, сейчас подъедет и что-нибудь как-нибудь с ситуацией разберется.
Возвращаюсь к жене и чемодану. Пока иду, захожу во все подряд гостиницы, что попадаются мне на пути. Везде аншлаг. Передо мной замаячил призрак ночевки на улицах Рима. Правда, тут же я спрогнозировал три варианта. Можно бросить чемодан в камере хранения или в какой-нибудь ближайшей гостинице, а самим отправиться на прогулку по ночному Риму. Можно устроить себе экскурсию под кодовым названием «Рим кабацкий» и сидеть в барах до закрытия, перебираясь из одного в другой. А можно просто тупо пойти на Термини и там продремать на скамеечке до первых поездов во Флоренцию.
Лёличка встретила известия спокойно. У нее там свои приключения произошли, но все они были совершенно безобидны. Во-первых, её пытался соблазнить какой-то абориген, но она была тверда как скала и не поддалась на гнусные поползновения. Во-вторых, с ней познакомилась местная кошка, гуляющая сама по себе. Я подхватываю чемодан, и мы снова тарахтим по булыжникам мостовой.

Воскресенье 25.09. 00.20 по Европейскому времени.

Мы снова на улице Амадео. Перед входом в хостел маячит невысокая коренастая фигура, которой ранее не наблюдалось. Так и есть это владелец «Ромини Румс». Он опять долго объясняет нам, про карту, про отмену, про свои старания нам дозвониться (ага, в день когда мы в дороге, три раза ха!). Наконец речь заходит о главном.

Он предлагает нам комнату в отеле его знакомого за 114 евро и если мы не против, он нас сам туда прямо сейчас отвезет.
- Да!!! Мы не против!!! Дакердо черто, портарэ пиу велоче!
Слава Господу нашему Иисусу Христу, деве Марии, всем святым и угодникам! Через десять минут мы уже в отеле «Кембридж***». Нам предоставлен достаточно просторный номер, немного облезлый, но всё что нужно имеется. Да нам на одну ночь много и не нужно. Спальные места с чистым бельем – в наличии. Горячая вода - есть. Даже кондишн и фен присутствуют.

01.00 по Европейскому времени

Всё, всё, всё! Всем спать.

25.09. Воскресенье. Римский калейдоскоп.

Солнечный свет едва пробивался через опущенные жалюзи. По Новосибирскому времени уже час дня. Сна ни в одном глазу. Несмотря на вчерашние мытарства, мы бодры, веселы и готовы к новым подвигам. Вита бэлла, в общем! Щас позавтракаем и вперед исследовать Вечный Город.
На завтрак предлагается скромный «континентальный» набор: сок (типа разведенного «Зуко»), пара сортов сыра, пара - джема в мелкой фасовке, йогурт, булка сладкая, булка не сладкая и кофе. Выпечка и кофе были превосходны, всё остальное так себе. Но о скудости европейских завтраков мы знаем, поэтому насыщаемся, чем бог послал. После завтрака расплачиваемся за ночлег, складываем вещички и прости-прощай отель Кембридж.



Для начала надо избавиться от чемоданчика. А значит, первый пункт плана – камера хранения на вокзале. От отеля до Термини не более пяти минут пешком. Десять минут мы ехали ночью просто из-за особенностей транспортной схемы привокзальной территории. Камера обнаруживается достаточно быстро. Указатели с надписью «deposito bagagli» не позволяет сбиться с пути. Неприятной неожиданностью оказалась длиннющая очередь из желающих оставить вещички. Стоять пришлось минут двадцать. Стоимость услуги 4 евро за 5 часов, плата взимается в момент получения.
Следующий номер нашей программы – покупка билетов на поезд во Флоренцию. Кассовый зал находим сразу, здесь никаких проблем быть не может. Удивляет, что при наличии большого количества автоматических касс, к живым кассирам толпится куча народу.



А итальянские автоматы по продаже билетов на много проще немецких и использовать их одно сплошное удовольствие. Тыкаешь пальцем в краткие и понятные надписи на мониторе, выбираешь, что нужно. По команде суешь в щель карту, и автомат распечатывает билет. Один нюанс есть. На одну бумажку печатаются все пассажиры, но в одном направлении, на обратное направление печатается своя бумажка. Мы на все свои железнодорожные передвижения билеты покупали исключительно в автоматах. Не нужно напрягаться с языком. Расписание тут же на виду прямо в автомате, можно выбрать более удобный или экономичный способ проезда.
На Флоренцию предлагалось сегодня два вида поездов: Евростар и Еспресо Реджионале. Первый стоит 30Е и едет всего полтора часа, второй едет четыре часа, зато стоит всего 17,2Е. Лёля успела за вчерашние прогулки сбить ноги, но Рим посмотреть страстно жаждет, поэтому я выбираю Реджионале. Посидим, отдохнем, вечером по Флоренции отдохнувшие погуляем. Аппарат поскрипел-попыхтел и напечатал нам наши билетики. Всё! Можно идти смотреть Рим. У нас на осмотр аж целых 5 (пять!) часов. Этого конечно же мало, поэтому планирую беглую прогулку по ближайшим окрестностям: Санта Мария Маджоре – Колизей – Форум Траяна – Площадь Венеции – Фонтан Треви – Площадь Испании – Фонтан Тритона - Площадь Четырех фонтанов – Площадь Республики – Термы Диоклетиана – Вокзал Термини. Да, согласен, это очень малая часть римских сайтов, это неполно, бессистемно и схематично. Зато чётко вписывается в пять часов неспешного променада и позволяет почувствовать как Рим Античный, так и средневековый, и барочный, и классический. Музыкальную же программу нам успешно исполнили уличные музыканты.
Следующие пять часов прошли в режиме экспресс-экскурсии:
- Дорогая, это церковь Санта Мария Маджоре. Архитектор, что её здесь забабахал, явно увлекался барокко.



- Баракко? Это в честь Обамы?
- Ага, что-то типа того.
- Теперь идём по виа Санта Мария Маджоре. Так. Что тут у нас за церква с фонтаном. Ага Дом Святой Анны. Это наш с тобой первый фонтан. Вода в римских фонтанах чистая из родников на окрестных холмах. И поступает в город по акведукам сработанным еще имперскими инженерами.



- Ах!
- Лёля, сейчас мы спустимся с Эсквилинского холма и ты увидишь… Сейчас спустимся… Сейчас-сейчас… А вот и знаменитое Чудо Света новой редакции!



Цирк Флавиев. Клоуны в нем, правда, выступали ни фига не смешные, зато много. Потом здесь устроили христианскую церковь, чего помещению простаивать? Позже была крепость, а после окончательного упадка использовали в качестве каменоломни и наполовину растащили, так что то, что мы тут видим всего лишь половина от подлинника, остальное плод работы реконструкторов и реставраторов.
- О-о! Бобка, смотри, а вон индейцы. Помнишь, мы их везде встречаем и в Москве, и в Праге, и в Барселоне и даже в Новосибе. Во, прикол! Давай у них диск купим.-

Диск куплен, ролик с андской флейтой записан. Экскурсия продолжается.
- Слева и справа от нас можно заметить остатки сооружений римских форумов разных эпох. Форум Траяна, Адриана, Юлия
- А форум это что?
- Античная барахолка.
- Ну ни фига себе, прям как наша на Гусинке, не меньше, точно.
- О! Во, смотри сюда, забавная штуковина торчит. Колонна Траяна называется. Этакие комиксы в камне. По этой колонне можно узнать всю историю войны Рима с даками. А вон слева здание мемориала Виктора Эммануила.



Это был первый итальянский король. Почему-то нынешние римляне это сооружение не жалуют и обзывают его, то пишущей машинкой, то свадебным тортом. Хотя мне нравится. К слову, в этом году как раз исполнилось 150 лет образования Италии. Так что, несмотря на все свои древности страна совсем молодая.
- А теперь мы вышли на площадь Венеции. Слева и справа какие-то знаменитые палаццо. Довольно скучные на вид.
- Да, совсем неинтересные…
- Теперь опять внимание! В конце этого переулка… Самый пышный, самый известный, самый посещаемый, самый кинематографичный. (барабанная дробь).Ба-бам!



ФОНТАН ТРЕВИ! (Треви – потому что на площадь выходят ТРЕ ВИА – три улицы.)
Партер и ложи уже заполнены зрителями под завязку. Вспышки фото и видеокамер освещают вечную мизансцену. Главные персонажи правда неподвижны, зато вся сцена пронизана бликами струящейся из всех щелей воды. Хорошо, что опоздать на это представление невозможно. Солисты всегда на своих местах и только кордебалет из туристов сменяется у кромки журчащих струй.
- Ого, народу то сколько! Валим отсюда побыстрее…
И огородами, огородами, узкими римскими переулками мы движемся по направлению к улице Тритона (Via Triton). По пути соблазняемся свободными местами за столиком в одной из тратторий.



Зазывала попался уж больно веселый. Шуток его мы, конечно, не понимали, но это его не смущало, он веселил сам себя.
Много начитавшись про вкуснейшие римские пасты, решаем попробовать и останавливаем выбор на «паста карбонара», что означает просто макароны с ветчиной, сыром и сливочным соусом. Что можно сказать? Да, вкусно. Но вполне ординарно. Ничего особенного. Вообще, не понимаю, как макароны можно приготовить, чтобы достичь вершин гастрономического «оргазма». А вот пиво, напротив, удивило. Не ожидал от итальянского пива столь достойного качества. Обед обошелся нам в 35Е на двоих.
Далее по плану – площадь Испании, но время уже поджимает (нам ведь еще очередь за чемоданом стоять). Испанскую лестницу решено принести в жертву и оставить для мифического следующего раза. А траекторию движения спрямить в сторону Пьяццы Барберини с фонтаном Тритона.
- Синьор, тэйк ауэ фото вис ас, пор фавор (ничего, что я по-испански?),
- Си, черто.
- Бениссимо, грациэ, синьор,
- Пронто, бенвенито а Италия.



Римский калейдоскоп поворачивается еще немного:
- Давай перейдем вон к тому углу, там что-то забавное. О! Смотри, фонтан с пчелками.



- А да, вспомнил. Пчелы символ семейства Барберини, поставлявшее понтификов на священный Престол. А это они отметились рядом с Тритоновским фонтаном, как спонсоры.
- Вот и перекресток, который называется delle Quattro Fontane (т.е. Четырех фонтанов). Интересно, что вот этот вот дворец построен на руинах храма персидского бога Митры.
- Не, это не фонтаны, ну какие это фонтаны. Фонтанами эти струйки как-то язык не поворачивается называть.
- А вот еще один знаменитый фонтан, но уже не древний, а относительно новый 1901 года изготовления фонтан Наяд.



Знаменит он больше всего скандалом, устроенным праведными католиками. Их, видите ли, глубоко возмутили обнаженные фигуры. Ханжи во власти были столь упорны, что довольно долго готовый фонтан стоял огороженный фанерными щитами, пока жаждущая клубнички публика однажды ночью эти щиты не порушила…
- Ни фига себе, морской конёк, целый жеребец, а вон та так вообще на бронтозавре разлеглась. Эх, хорошо им, на жаре в водичке прохлаждаться.
Еще эта площадь знаменита древними банями Диоклетиана с бассейном 3000 квадратов площадью. По легенде его строили 40 000 христианских мучеников и в память о невинных жертвах злобных язычников Микеланджело было поручено построить здесь церковь Сан¬та-Мария-дельи-Анджели . Забавно и печально, что церковь так и стоит без главного фасада. Как в начале прошлого века его разобрали, так она и стоит…
- Вон, смотри уже и вокзал виднеется.
Мимо громадного здания национального оперного театра мы возвращаемся к Термини. Кадейдоскопическая прогулка окончена. В голове естественно легкий кавардак, но в целом некое впечатление о Риме остается. Не были охвачены ни Пантеон, ни площадь Навона, ни Ватикан. Да много чего было пропущено. Но нельзя объять необъятное. А теперь за чемоданом и на поезд, отдыхать. Очереди в камере хранения не было вообще. За сохранность чемодана с нас взяли 4 евро. По-божески. Поезд наш уже стоял весь готовый к отправлению. Нагуляться мы нагулялись до упора, поэтому просто уселись на приглянувшиеся нам места. Ровно в 14.50 поезд, строго по расписанию, поезд отправился во Флоренцию. А поскольку это был региональный экспресс, то останавливался он у каждого столба. 

Пиза и Сиена. Сравнительный анализ.

Пиза и Сиена. Сравнительный анализ.

Солнце жжёт высокие стены
Крыши, площади и базары
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары
(Пиза. Н. Гумилёв)

- Ой вэй, Абгам, ты посмотри какая, таки, кривая эта Пизанская башня!
- Сагочка, перестань разговаривать, а то тошно послушать!
Вспомни свою дорогую мамеле или хоть в зеркало посмотри.

Следующие два дня у нас посвящены исследованию двух лежащих неподалеку от Флоренции знаменитых городков. Добираться до обоих городов легко и просто. Везде пользовалис местными электричками до Пизы ехать ровно час, а до Сиены около полутора. Билеты стоят недорого около 6Е на человека в одну сторону. Свободных мест довольно много, поэтому покупать заранее необязательно.
Первым в нашей программе оказался город Пиза.
Поэтому с него и начнем сравнительный анализ.
Первым и главным отличием Пизы от Флоренции и Сиены заключается в том, что когда-то город был большим и важным морским портом. Даже, можно сказать главным портом Римской Империи. И именем своим город обязан расположению в устье Арно. Pisa происходит от латинского слова "рisae" со значением «устье реки». Именно отсюда отплывали военные корабли на Карфаген, который, как известно, «должен быть разрушен». Позже, уже в средние века Пиза первой вышла на арену в качестве «Владычицы Морской». Пизанские купцы и моряки сумели опередить своих Генуэзских и Венецианских конкурентов, образовав первую морскую торговую республику. Пизанцы завоевывают Калабрию, Сардинию, Палермо, в 1030 году пизанские солдаты оккупировали Карфаген, чуть позже именно пизанские нотабли стояли во главе завоевания Корсики. Весь Ближний Восток, Северная Африка и средиземноморские города Испании и Франции трепетали перед пизанским флотом. И быть бы в исторических анналах Пизе на равнее с Генуей и Венецией, да по насмешке природы, устье реки Арно заилилось настолько, что превратилось в болото, и, в конце концов, судоходство стало невозможно. Флотоводцы, моряки и солдаты перебрались в Ливорно. Купцы оказались не так оборотисты как в Сиене или Флоренции и город стал медленно и верно хиреть. Как остатки былой славы, при строительстве городского вокзала были обнаружены останки трех древних военных кораблей, груз, а также часть древнего причала. Вот на этот самый вокзал мы с Лёлей, подобно таким же бродягам и прибываем, кстати сказать.



Ни Флоренция, ни тем более Сиена же никогда не были портами и расцветом своим обязаны лишь торговым талантам своих купцов и банкиров, и мастерству ремесленников.
Второе: и Пиза, и Сиена, и Флоренция были городами-государствами с республиканской формой правления. При чем, Сиенские ремесленные цеха и купеческие гильдии были настолько сильны, что сумели принудить аристократические семейства переселиться из семейных замков в Сиену под контроль народной милиции – пополлано. И как обычно при любых формах демократии, возникали постоянные разногласия, стычки, дробление на всё более мелкие фракции, что соответственно вело к постоянным войнам с Флоренцией, к подчинению Миланскому герцогу, Неаполитанскому королю и другим формам внешней зависимости. Исходя из таких общих предпосылок, все три города похожи друг на друга. Те же узенькие улочки и уютные пьяццы и пьяцетты, оборонительные башни, соборы и колокольни.
Но в каждом из этих городов имеются и свои собственные, присущие только этому городу особенности. Так в Пизе это всемирно известное Поле Чудес



и Пизанский университет,



один из старейших в мире. Сиена знаменита своей главной площадью Дель Кампо, с самой высокой башей-кампаниллой Италии Торре дель Манджа,



но главное это театрализованные лошадиные бега, проходящие дважды в год. Называется этот перфоманс – Палио.

Но вернемся к нашему путешествию…
Пиза встретила нас сутолокой, шумом и грохотом ремонтных работ. Площадь Виктора Эммануила была накрыта шапкой пыли и со всех сторон загорожена строительными ограждениями. Похоже, что строители не успели провести ремонтные работы к 17 марта, дню Рисорджименто, возникновения единого Итальянского королевства. На площади расположен информбюро для туристов. В нем мы вооружаемся добротной картой города.



Затем быстро, зажав носы, глаза и уши перебегаем негостеприимную пизанскую прихожую и устремляемся в сторону средневекового города. Зато, благодаря такому развитию событий натыкаемся на замечательный пример современного «творческого вандализма». Стена одного из домиков рядом с площадью расписана американским художником-модернистом-монументалистом Китом Харингом.



По улице Святого Антония выходим на набережную Арно. Далее по мосту Меццо переходим к площади Гарибальди, далее по ул. Кардуччи прямиком выходим к воротам Лукки. Кратчайший путь к Кампо ди Мираколе мы проскакиваем. Да, а что? Мы же проникаемся духом места. Э-э?
У старой околицы сворачиваем налево и вдоль древней городской стены двигаем к Полю Чудес, ведь именно так переводится итальянское название Кампо ди Мираколе. За первым же поворотом, из-за угла как разбойник ночной, на нас наскакивает самое известное сооружение Италии – колокольня собора Санта Мария Ассунта,



она же Падающая Башня. Дальше никуда смотреть уже не хочется, а хочется наоборот быстрее познакомиться с очередным чудом Света. Вот всё-таки не зря Алексей Толстой в своём бессмертном и нетленном бестселлере «Буратино» заставил главного героя закапывать монетки на поле Чудес.
Ещё пять минут и наш команда выходит на Поле. Площадь действительно великолепна. Такая ярко-белая моделька выдуманного города из какой-то фэнтезийной истории на ярко зеленом фоне травы.



А по ней ходят толпы, едят, покупают, фотографируются, роятся вокруг башни, Дуомо, Баптистерия, сидят на траве... Откуда взялись - непонятно, куда исчезнут - не ясно... Ныряем и мы в эту толчею и сутолоку. И первым делом вносим свою лепту в дело поддержания башни.
Как же, как же, надо соблюсти этот причудливый ритуал, а то ни приведи господи как пизанется…

Внутрь как обычно не заходим, хоть там и демонстрируются всяческие шедевры. Но мимо Башни пройти и не подняться на верхнюю площадку нельзя, ну ни как. Поэтому спешим в кассы. Билеты продаются по сеансам. Нам достается на 4.30. Оставшееся время посвящаем исследованию закоулков Пизы. Благодаря экономическому упадку XII века старый город законсервировался в той эпохе. Это очень хорошо ощущается в каждом его переулке, за каждым поворотом, на каждом углу.







Площадь Кавальери (Рыцарей) построена на месте античного форума, в Средние века пизанцы праздновали здесь свои военные победы и решали важные политические вопросы.



В XVI веке площадь была перестроена придворным архитектором Медичи Джорджо Вазари, который, подобно Микеланджело, спроектировавшему площадь Капитолия, спроектировал эту площадь полностью, и сегодня площадь окружена зданиями дворцов делла Карована, Оролоджио (Дворца Часов) и двумя церквями - Санто Стефано деи Кавальери и Сант-Сикстус.
Рядом с рынком замечаем явно аутентичную пиццерию. Вот там и обедаем. Надо же уже начинать пробовать пиццу на её родине. Тем более в меню имеется «Pizza Toscana». Где ж еще как не посреди Тосканы пробовать этот продукт. Под белое сухое эта большая ватрушка с колбасой и помидорами ушла со свистом.
Привожу рецепт пиццы "Тоскана" в её пизанском прочтении:



Для теста:
250г пшеничной муки,150г сливочного масла,
2 яйца,1 столовая ложка сахара.
Для начинки:
100 г тертого сыра «Пармезан»,
200 г копченой Салями,
1 луковица,
2 помидор,
1 ст. л. томатного соуса,
2 ст. л. оливкового масла, зелень базилика.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Окорок нарезать небольшими тонкими ломтиками, лук — кольцами. Помидор очи¬стить от кожицы, разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать ее мелкими кусочками и смешать с томатным соусом. Оставшуюся часть помидора нарезать соломкой.
2. На смазанную маслом основу выложить томатную смесь, сверху разложить окорок, лук, помидоры, посыпать сыром и украсить зеленью петрушки.
3. На помидоры выложить ветчину и лук, разложить оставшиеся кусочки помидоров, посыпать сыром и украсить веточками петрушки. Подготовленную пиццу выложить на смазанный маслом противень, поместить в предварительно разогретую до 200 С духовку и выпекать 10 мин.

Подкрепившись можно и отправляться на восхождение. Но сразу в башню нас не пустили. Не понравилась охране лёлькина сумочка, хоть и не такая она у нас и большая. Центнера на полтора, ну на два, ни как не больше. Пришлось бежать мне бегом в камеру хранения и срочно там её сдавать. Хорошо, что хоть эта услуга входит в стоимость самого дорогого в Италии музейного билета.
Всё. Ползем потихонечку, полегонечку наверх. Колокольня, а именно для того, чтобы звон колоколов разносился до Корсики и Сардинии, не так уж и высока, Всего 96 с чем-то там метров. В европе полно сооружений и повыше. Но наклон в горизонтальной плоскости создаёт весьма странные ощущения. Кажется, что штуковина действительно падает. Немного напоминает состояние легкого опьянения. Что странно, история не сохранила имени архитектора начавшего проектирование этого сооружения. Только маэстро Джованни ди Симоне решился через сто лет после остановки строительства попытаться выровнять башню и довести до конца стройку.В 1275 году приняв во внимание имевшееся к тому времени отклонение, он усилил фундамент, но разбирать наклонившуюся часть не стал. Зодчий вознамерился возвести именно наклонную колокольню, которая, по его расчетам, не должна была упасть. Симоне возвел еще 3 этажа, уменьшив при этом угол наклона: в его смелости явно был какой-то смысл. К сожалению, идея архитектора оказалась недоступной пониманию духовенства. Работы вновь были приостановлены. Еще почти столетие спустя – в 1350 году – архитектор Томазо ди Андреа Пизано уговорил священностужителей закончить сооружение башни: аргументом в пользу строительство стало обещание, что колокольный звон будет слышан аж на Корсике и Сардинии! Архитектор возвел еще два этажа. Восьмой этаж он построил с некоторым смещением стен к северу: так он хотел компенсировать наклон. Однако расчет зодчего не оправдался: вот уже семь столетий злосчастная башня медленно, но невероятно упорно пытается рухнуть.



Причины наклона башни до сих пор точно не известны. Существуют несколько версий. От того, что так и было задумано, до ошибки в конструктивных расчетах. На мой взгляд ни та ни другая версии не состоятельны. По моему скромному мнению, всё дело в случайном попадании опорной подушки фундамента на водяную линзу. Это объясняет и то что падение постепенно замедлявшееся, в конце концов остановилось. В 2008 году башня официально перестала быть падающей.
Еще с колокольней связаны анекдоты про некоего безумного физика по кличке Галилео Галилей. Был он местный паренек – родился и вырос в Пизе, получил образование в Пизанском же университете, там работал преподавателем математики и астрономии, и проводил свои странные опыты. Прославился метанием всевозможных предметов прям с башни на головы добропорядочных пизанцев (или пизунов?). Чем, возможно, заслужил немилость инквизиции (а кому понравится, когда тебе на голову ядра, камни да пули свинцовые падают?). В конце концов, Галилео удалось уболтать святых отцов, что де не из мелкого хулиганства, а токмо ради прогресса всего человечества он старался. Клирики прониклись и не стали на костре его палить. Дак старикашка не успокоился и долго еще надрывался им в след: - Вертится, вертится она всё-таки.
Кроме того, что башня имеет уникальный наклон, она еще и очень красива сама по себе. Это один из лучших образцов романской архитектуры, как и баптистерий и кафедральный собор Санта Мария Ассунта.

Сиена же во всех отношениях в сравнении с Пизой и Флоренцией проигрывает в чистую. Единственное зрелищное мероприятие имеющее место в этом городе это Палио. Вот только проводится оно всего лишь два раза в год. Мы не поимели удовольствия насладиться столь изысканным зрелищем, и тем не менее, я не удержусь и коротенько в двух словах расскажу об этом событии.
Началось всё с того, что герцоги тосканские запретили бои быков. Нет, ну это надо же такое выдумать! А как же простой люд купцы-банкиры да ремесленники развлекаться будут? Герцогам, понятно дело, лишь бы позапрещать. В общем тьма невежества, деспотия и мракобесие. Однако народ сиенский не так и прост оказался. В ответ на столь несправедливый запрет была придумана другая потеха. Скачки на неоседланных лошадях! Да не просто взяли, сели на коней и поскакали.



Кони это конечно, важно! Но! кроме того – бьют в барабаны барабанщики, машут знаменами махальщики, в трубы трубят трубальщики трубачи.





Шьются цветастые костюмы, проводятся шествия с демонстрациями. Соревнуются между собой контрады. Когда-то контрадами назывались объединения ремесленников по профессиональному признаку. Что-то типа профсоюзов. Еще сейчас в названиях контрад сохранились упоминания занятий их предков. Так контрада «ракушка» – гончары, «волна» - плотники, т так далее. А поскольку жить мастеровым было удобно по соседству с братьями по цеху, то контрадами стали называть отдельные районы города. Каждая контрада имеет свой герб, свой флаг, девиз, официальных союзников и противников, даже детей члены контрады должны крестить только в "своих" храмах.
С середины 14 века дважды в год проводятся соревнования междуконтрадами, которые представляют собой пышно обставленные скачки на лошадях и носят название Сиенское Палио. Несмотря на то, что сами скачки длятся чуть более минуты, это соревнование, которое, кстати, достаточно небезопасное, притягивает сюда многочисленных туристов не только из Италии, но и всего мира. Ежегодно Кампо заполняется тысячами местных жителей в средневековых костюмах, жонглерами и фокусниками, знаменосцами и воинами. Сами скачки, во время которых наездники управляют неосёдланными лошадьми, включают в себя три круга по площади дель Кампо, в 333 метра (таким образом, общая длина дистанции - ровно 1 километр) на которую специально кладут толстый слой песка. Победа в Палио – сродни победе в Олимпиаде. Победитель становится настоящим героем, а вот придти вторым (именно вторым) означает несмываемый позор! Заканчиваются скачки шествиями по городу, которые длятся всю ночь. Самим скачкам предшествует красочное пятичасовое шествие жителей города в средневековой одежде, шоу барабанщиков и акробатическое представление с флагами каждого района, а также вечерний банкет накануне гонки.

Сам же городок мне не приглянулся. С большим трудом удалось найти в продаже хоть какую-то карту.



Правда та что нашли сопровождалась гайдбуком на русском. Старые кипичные неоштукатуренные стены большинства зданий вызывали стойкое ощущение застенков и казематов.





Или в лучшем случае, заводских трущоб Ленинского района города Новосибирска. Безусловно хороша площадь дель Кампо



со здоровущей башней дель Манджа



высотой 102 метра, увенчанная звонницей из белого известняка и готическое зданием Палаццо Публикко. Впечатляет и кафедральный собор на фундаментах римского храма Минервы.



Великолепен фасад выполненный Джованни Пизано (привет Пиза!). Замечательны панорамы с видовых точек.



Но в целом от города у нас осталось немного гнетущее впечатление 

Жизнь островитянская.

28 сентября. Вечер. Попытка вкусить ночной жизни Флоренции.


Около шести часов мы уже успели вернуться из Сиены. Билеты до Неаполя были закуплены еще с утра спокойно лежали в папке с документами. Обошлись они нам довольно дорого по 45 евро за трехчасовой переезд в Евростаре. А на электричках часов бы пять пилить пришлось да еще бы в Риме пересаживаться.
Последний вечер во Флоренции и в Тоскане вообще, было решено отметить торжественным ужином в каком-нибудь из местных ресторанчиков. Мы пока по Сиене прогуливались, успели только позавтракать около полудня, потом больше на еду не отвлекались, но вернулись домой голодные как слоны.
А еще хотелось сувенирчиков каких-то прямо из самой Флоренции домой притаранить. Надо заметить, что есть в деле шопинга для нас какая-то заковыка, тайна какая-то. Никак не получается у нас шопинговать. Только раздражаемся от обилия товаров, каких-то скидок и всякого прочего. Тем не менее, в каждом путешествии мы пытаемся освоить сие великое искусство.
Флоренция известна во всем мире своей кожгалатереей. Всякие там Ferragamo, Perruzzi, Bruscoli, Beltrami и прочие Laudato втюхивают туристам кошельки и сумочки, ремни и перчатки, портфели и обувь всех разновидностей по бешеным ценам. Да, наверное, качество должно стоить дорого, но в конкуренции с уличной торговлей эти монстры явно проигрывают. Путеводители также рекламируют тосканскую керамику, оливковое масло, вина Кьянти и Монтепульчано.
Как раз неподалёку от нашей гостиницы начинается пешеходно-торговая улочка упирающаяся в площадь Сан Лоренцо. С самого начала пешеходного участка идут лотки с кожевенными изделиями. Лёля довольно тщательно высматривала (даже вынюхивала) какой-нибудь симпатичный кошелечек, но не смогла ничего подходящего обнаружить. Я, конечно, мешал процессу, давая всякие советы и рассеивая внимание на разные другие предметы.



Вот и площадь центрального рынка у собора Сан Лоренцо. Свет солнечный окончательно угас, а ему на смену пришёл свет электрических фонарей. Торговля сворачивается и, словно на театральной сцене, после окончания действия, происходит смена декораций. Единственное, что мы успеваем приорести это акварельный пейзажик, вот такой вот:



Периметр площади вспыхивает разноцветьем декоративной подсветки пиццерий, тратторий и ресторанчиков. Вот и еще одно с логотипом в виде поварёнка-купидона -

Буона сэра, сеньор! - почти хватает меня за рукав очередной гарсон. - Визитаре иль ситио! – Типа, заходите господа, мы вам так рады, так рады!
Что ж, давай посмотрим, что тут почем.
– Меню, пер фаворе!
- Уно моменто! – Ага, заведение называется «ZА-ZА» и имеет легкий налет африканской кухни. К счастью, большая часть блюд имела явное тосканское происхождение. Поскольку обедом мы сегодня пренебрегли, алчно потираем ручки в предвкушении достойной и явно мясной трапезы. Но начинаем с столь полюбившегося нам белого Вовиньона. А в качестве горячего заказываем мясное ассорти, куда входит набор из жареной свинины, говядины по флорентийски, нежного цыпленка и небольшая колбаска из рубленой говядины с зеленью и специями. Вот гарнир подкачал, уж больно мало печеной картошки жадные хозяева предлагают в одной порции.
Вот за что я люблю путешествия! Сидишь так вечерком например, во Флоренции (или Неаполе, или Бамберге, или вообще в каком-нибудь Каджурахо). Над парусиновыми крышами рыночных лотков виднеются древние стены - церкви Cан-Лоренцо. Прихлебываешь приятное винцо и размышляешь медленно о том, как одна-единственная семья умудрилась собрать в одной-единственной (причем не очень большой) церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий. Или еще о чем-нибудь соответствующем конкретному моменту. Тем не менее, ужин подходит к логическому завершению: Сеньор, иль конто, пер фаворе. – зову я официанта. Счёт потянул не так уж и на много – 42 евро.
Теперь нам предстоит запланированная ночная прогулка к площади Микеланджело с видовой площадкой и району Санта Кроче. Переходим мост Веккьо, не торопясь фланируем по набережной любуясь ночной панорамой старого города.


Чтобы избежать кривотолков, сразу откровенно сообщаю: эта и следующие две фоты не мои, их автор Евгенрий Кожевников. Очень уж хорошо передают они настроение ночной Флоренции. Евгению и другим Авторам, которые вдруг обнаружат свои шедевры в моём блоге, приношу свои искренние уверения в почтении и обещаю их произвдения в коммерческих целях не использовать. В свою очередь ничего не имею против использования любых моих материалов, находящимися в открытом доступе, с любыми целями. Упоминание моего авторства не обязательно.



И тут мне моя дорогая вдруг заявляет, что идти в гору нет у нее ни каких дамских сил, ножки устали, глазки устали… или сворачиваем в сторону дома, или на ручки… А надо отметить, что переноска тяжестей не относится к моим увлечениям, поэтому горестно вздохнув, я сворачиваю к ближайшему мосту Грацие.

Но город не хочет отпускать нас так просто. Флоренция навевает какой-то морок. И в этом странном мороке мы плетемся меняя пустынные проулки на оживленные и людные пьяццы. А округ нас район Санта-Кроче - самый универсальный район Флоренции. Его центр - площадь с романской базиликой того же названия.



Это огромное (по флорентийским меркам) пустое пространство некогда расчистили францисканцы, чтобы было где разместить толпы прихожан. C XV века перед церковью начали устраивать разнообразные игрища и ристалища: именно здесь проходили турниры Лоренцо Великолепного, и здесь же был изобретен до сих пор сохранившийся флорентийский футбол (calcio storico). В конце мая площадь перегораживается трибунами, центр засыпают песком, и по воскресеньям люди в живописных костюмах под страшные вопли и пушечную пальбу гоняют по ней мяч. Днем, конечно, набегают экскурсии из двухэтажных автобусов: Санта-Кроче, наряду с Дуомо, Баптистерием и Микеланджеловым "Давидом", входит в любую программу-минимум. Но по утрам и вечерам здесь поразительно пусто. Вот так и весь остальной квартал. С одной стороны, он набит сувенирно-кожаными магазинами, где продавцы подозрительно сносно объясняются по-русски и по-японски. А с другой - полно тайных проулков, куда не ступает нога туриста.
Минут через двадцать нам всё-таки удаётся выбраться к Дуомо, а это считай уже, что мы дома, еще пять минут и мы на месте.
Флоренция – Неаполь – Искья-Порто 29 сентября 10.10 Общеевропейского времени.

Уф-ф-ф. Какое-то утро выдалось суматошное! А всё из-за некоторой нерадивости персонала нашей гостинички. Беда в том, что если оплату за проживание Джессика (так зовут девушку на рецепции) приняла с карты, то городской налог по их правилам необходимо уплатить наличными. А у нас только пятисотки. Пришлось бежать в ближайший банк.
Ко всему оказалось еще, что ночные гонки в Риме не прошли даром для чемоданчика. Что-то он у нас стал прихрамывать на одно колёсико. Ни один чемодан не живет у нас более четырех поездок, а у нынешнего Италия как раз четвертое. Учитывая перспективу внезапной смерти нашего двухколесного дружка, приходится торопиться медленно и осторожно. Но, слава богу, без четверти десять мы уже были на станции, а в десять часов появился и наш «Евростар».
Вот и попрощались с городом-музеем, мировой столицей изящных искусств. Острое чувство неудовлетворенности от столь беглого знакомства с Флоренцией с каждой минутой усиливается. На самом деле, надо было не менее трех дней, но так хотелось посмотреть и другие города. А ведь у меня в планах были еще и Сан Джиминьяно, Вольтерра и Лукка… Мда, я планов наших люблю громадьё!

В Неаполь прибываем ровно через три часа, и это притом, что полчаса мы стояли в Риме. Места свободные были, и это ввело меня в некоторое заблуждение. Я решил, что раз так, то и нет особого смысла брать билеты заранее. Впоследствии эта ошибка аукнулась нам часовым стоянием на обратном пути. Но это будет еще не скоро, еще через целых три дня. А пока нас ждёт солнце, море, минеральные и термальные источники острова Искья.

Но от Стационе Чентрале города Неаполя до гостиницы «Континентале дель Маре» надо еще добраться. А это не так уж и просто, ведь путь состоит из трех сегментов: Вокзал – Моло Беверелло – Искья-Порто – Отель. До Пристани можно добраться на автобусе №1. Остановка расположена прямо напротив главного входа вокзала, но на противоположной стороне площади Гарибальди. А площадь здоровущая и с хромым чемоданом тащиться туда нет никакого желания. Поэтому берем такси и за 20 евро (водила явно развёл) добираемся до Беверелло. По версии нашего таксиста. Однако ближе всего к пункту высадки оказался торговый центр, а вовсе не пристань. Мы еще полчаса тратим на расспросы туземцев, из которых выясняем, что до нее еще тащиться минут пять. Но на пристань мы всё-таки попадаем.
До Искьи можно добраться двумя способами. Либо на скоростном катере на подводных крыльях, либо на пароме. Катера ходят каждые полчаса и идут всего 45 минут, но билет 17 евро, либо за 11 евро на пароме за полтора часа. Но самое неудобное то, что ходят паромы всего четыре раза в день два раза утром и два – вечером. Ждать до вечера никакого желания не было, поэтому просто купили билеты, заплатили еще два евро за багаж и вступили на борт. Постепенно народ заполнил все сидячие места, превращаясь в пассажиров. Сигнальный гудок, и вот уже катер оставляет пенный след за кормой, а на горизонте вырастает сиреневый треугольник Везувия.



Долго ли, коротко ли, но к трем часам пополудни мы выгружаемся на искомом островке. И опять из двух способов добраться до отеля приходится выбирать более дорогой, но гораздо более простой. Такси за 15 евро доставляет нас почти к самой рецепции. Почти, потому что от площадки для транспорта до стойки надо спуститься по лестнице ступенек шесть. Вот и всё на сегодня, можно расслабиться, бросить вещи и пойти знакомиться с гостиницей, островом, городом.



Отель «Continental Mare****» в целом неплох. Расположен он на склоне холма обращенного к Неаполитанскому заливу. Комнаты постояльцев сгруппированы в двухэтажные «домики» и имеют вид или в сторону моря, или на кусты азалий и олеандров. Нам же достался единственный номер с балконом, выходящим прямо непосредственно к морю.



Здорово! Выходишь и видишь перед собой только гладь залива и противоположный берег. Под балконом лесенка, ведущая к пляжу. Небольшой минус – склон северный, поэтому большая часть времени пляж в тени. Но пляж плохой. То есть совсем никакой. Почему-то хозяева отеля, вбухав кучу денег в бетонную лестницу к пляжу, не удосужились благоустроить его для купания. Самое простое, можно было просто камни перетаскать из прибрежной зоны на берег, или еще проще – положить понтон метров десять длиной. Наверное, из-за того, что большинство постояльцев в отеле итальянские и немецкие пенсионеры, которым нет нужды макаться в море. Зато можно голяком купаться без стеснения. А для более цивильного купания на территории самого отеля имеется два бассейна с термальной водой.



Один располагался прямо перед дверями нашего номера и поэтому мы в нем и купались. Второй располагался выше по склону и водичка в нем была попрохладней, мы его проинспектировали, но купаться не ходили.
Номер просторный, все, что надо имеется, кроме штопора и стеклянных бокалов. Но это типичная итальянская особенность, ни чего не поделаешь. На этот раз мы были во всеоружии. Раскидали шмотки по комнате, сполоснулись в душе и подались в город обедать. Дорога до Искья-Порто занимает ровно 12 минут и проходит среди садов и огородов местных жителей.





Что хорошо. ночью она подсвечивается. Без этого топать в темноте было бы просто опасно, так как временами уклон довольно крут.
В начале пятого оголодавшие после скудного флорентийского завтрака мы вывалились из переулка на набережную в поисках - где бы пожрать.



Ткнулись в одну тратторию, в другую, в соседний ресторанчик везде закрыто и ленивые аборигены не хотят нас угостить ни какими дарами, даже за деньги.
Мы совсем забыли про странный итальянский обычай устраивать в середине дня длиннющий перерыв под названием сиеста. На нашем острове сиеста длится аж четыре часа, с двух до шести. Открыты только бары и супермаркеты. Ну, еще какие-то магазинчики.
Кое-как удалось заморить червячка в каком-то баре. Естественно горячей пищи нам не дали, пришлось ограничиться большим сэндвичем с начинкой из всяких помидоро- салато, курятино-сырятино. С местным оливковым маслом было довольно вкусно, а с холодненьким пивасиком так и совсем прекрасно.
В супермаркете были закуплены хлеб, сыр, вино, фрукты. Остаток дня мы провели в отеле расслабляясь в минеральной тёплой водичке и попивая винцо с виноградом и сыром.

30.09 – 02.10 Вот такой вот Искья – остров, жить на нем легко и просто.

There was an Old Person of Ischia,
Whose conduct grew friskier and friskier;
He danced hornpipes and jigs,
And ate thousands of figs,
That lively Old Person of Ischia.
(Эдвард Лир)

Жил один старикашка на Искье
Он прослыл там как резвый и быстрый
И матросскую джигу, съев большущую фигу,
Танцевал старикашка на Искье
(перевод мой)

Знаете, почему итальянцы не едят огурцы? Потому что думают, что они могут быть еще не зрелые!!!

- Сеньор, кэн ю гив ас бойл вотэ? – это я пытаюсь отловить утреннего подавальщика на террасе для завтраков. Молодые парни, работающие прислугой в нашем хотеле, носятся по террасе по какой-то странной системе. А горячая вода мне понадобилась, чтобы разбавить крепчайший эспресо. К тому же горький как хинин. Кипяченое молоко входящее в утреннюю сервировку делает кофе абсолютно несъедобным.
- Уот ду ю уонт? – слышу я откуда-то из-за спины. Оборачиваюсь и вижу слоноподобную фигуру. Лицо с моей низкой точки скрыто огромным животом. Это местный метрдотель, сеньор Грациани.
- Акуа кальде, пер фаворе – пробую я объяснить по-итальянски, - Окей, ун моменто – отвечает метрдотель и удаляется, важно помахивая животом. Важность его не знает пределов, а высокомерие еще больше чем брюхо. Непередаваемо несимпатичный тип.
Однако, действительно вскоре появляется красавчик с кувшинчиком. Вид у него немного удивлённый, он похоже не понимает зачем нам кипяток понадобился. Однако увидев, что я просто разбавляю кофе, манерно пожал плечиками и скрылся в недрах подсобки.
Набор для завтрака не сильно радовал. Выпечка сладкая и не сладкая, нарезка по одному сорту твердого сыра и колбасы, баночки с маслом, джемом и медом. Фрукты наличествовали в виде незрелой дыни и не очень спелых бананов. Что удивило более всего, так это полное отсутствие в меню завтрака банальнейших огурцов и помидоров и это в краю, давшем название этому овощу (pomo d’oro – золотое яблоко)!
Последующие завтраки ни на йоту не отличались от первого. Это не столько огорчало, сколько удивляло. После Юго-Восточной Азии четырехзвездочная гостиница с таким ассортиментом казалось несколько странным. Дома то мы обходимся кофе и бутером.

Но хватит расписывать прелести гостиницы. Мы же приехали сюда не в номере отсиживаться! Ведь главной особенностью острова Искья являются его термальные парки и всякие целебные источники.
Остров является одним из трёх островов в Неаполитанском заливе, наряду с Капри и Прочидой и самый большой из них.



Располагается в 40 км от Неаполя и 7 км от континента). Сам остров имеет вулканическое происхождение. В центральной части вулканы Эпомео (789 м) и Тработти (512 м), на юго-востоке вулкан Монте-Веззи (395 м). Последние извержения на Искье произошли в 1301 году. Именно благодаря вулканам на острове такое изобилие термально-минеральных источников. Еще на острове изредка можно наблюдать редкое природное явление, связанное с вулканизмом — выбросы водяного пара под высоким давлением. Богатая история, интересные памятники, многочисленные античные соборы, щедрые термальные источники - все это ждет нас. Еще с античных времен Искья был известен как прекрасное место для отдыха, недаром здесь строили свои виллы сначала греческие колонисты, а потом римские аристократы. В планах посещение Арагонского замка и пары термальных парков: Негомбо и Казамичоло. Остальное время – неспешные прогулки по улочкам, дегустация местных вин и кулинарных спешиалитетов.
Спускаемся в Искья-Порто



и по торговой улице топаем в сторону Арагонского замка, расположенного на противоположном конце городка Искья-Понто. Дополнением «понте-мост» посёлок как раз и обязан замку. Дело в том что с островок, на котором высится твердыня, был связан с берегом длинным деревянным мостом. В настоящее время мост заменен на насыпную дамбу, по которой мы и попадаем к главному входу.
Замок произвдит достойное впечатление



Возле ворот притаилась касса (10 евро), а вместе с билетами, вручается брошурка на русском с очень схематичным планом замка. Желающие могут воспользоваться лифтом, но мы не ищем лёгких путей и ломим пешком. Да так и интереснее.
Пройдя через мрачный коридор, попадаем к маленькому музею замка. Всего четыре комнаты, в которых выставлены главным образом оружие и орудия пыток. Тут тебе и гарота, и нюрнбегская дева,



и испанский сапожок, и даже пояса верности.



Арагонский замок имеет ко всему этому самое прямое отношение, ведь в одной из своих жизней это была тюрьма святой инквизиции. В общем, любопытно, но довольно неприятно. Поэтому долго мы в музее не задерживаемся. Снаружи гулять гораздо интереснее. Крепостные галереи и монастырские кельи сменяются террасами с замечательными видами то на залив



с теряющимся в тумане неаполитанским берегом, то на Искью.



А перед тем как стать музейным экспонатом замок использовался как монастырь. Ушлые монашки помимо богоугодных радений занимались еще и выращиванием винограда, и изготовлением из него вина. Сохранился и погреб с бочками и виноградный. пресс. А на территории замка можно увидеть и шпалеры виноградников и ряды оливковых деревьев. Из живности, помимо туристов, в замке водится большое количество котов и прытких ящериц.



К полудню нам наскучивает лазить по лабиринтам замка-тюрьмы-монастыря и мы решаем, что пора настраиваться уже на термальные источники. Для посещения коих надо вооружиться всякими купальными принадлежностями, а значит придется зайти в отель.
По дороге домой, неподалёку от замка прикупили у местного самогонщика бутылочку Искианской лимончеллы. Старичок, что торговал ею, давал пробовать все виды, что у него имелись, но нам глянулся только лимонный ликер. Ликёр выпускается методом настаивания лимонной кожуры (а не дистилляции), поэтому в лимончелло содержится большое количество витамина C. Также в состав напитка входят спирт, вода и сахар. Заключительной стадией производства является эмульсификация напитка в специальных машинах.
На рецепции узнали, где остановка автобуса, но похоже девушка-портье либо всегда ходит пешком, либо на своей машинке. Она отправила нас в сторону Искьи-Порто, типа через сто метров увидите. В то время как остановка ближайшая к отелю находится всего в метрах пяти в противоположном направлении. Но мы естественно пошли как девушка указала, она ж туземка, вроде как должна знать. Идём всё дальше и дальше, явно уже все двести метров прошли, а остановки нет. Наконец через полкилометра обнаружили столб с пиктограммой автобуса. Стоим, ждём.
Вот и автобус. Сразу вспомнились времена СССР, час пик, битком набитый транспорт. Но там-то хоть было всё логично – народ ехал утром на работу, вечером – с работы. А здесь то, в середине дня куда!? Впихиваемся кое-как в довольно плотную человеческую массу. Господи Исусе, едем. Живописная дорога, опоясавшая остров, связывает 6 муниципальных городков: Искья, Казамиччола Терме, Лакко Амено (нам туда), Форио, Серрара Фонтана, Барано. Мелькают за окном заросшие всякой аутентичной ботаникой склоны и ворота отелей. О! Вот и наш, а вот и остановка! И тут я вспоминаю, что, буко дель куло! билеты на автобус в Италии в автобусах не продают, а только в табачных или газетных киосках, или на автостанциях. Скифффо! Пирррла! Кацццата! Но теперь уж ничего не попишешь, едем уже. Остается только молиться чтобы на контроллёров не нарваться. Контроллёров не было, но выскочили мы практически сразу как только автобус остановился в Лакко Амено.



Термальный парк «Негомбо» нашли без проблем. И вот тут нам повезло. Девушку в камере хранения звали Наташа и была она родом из Воронежа. Она нам всё подробно рассказала. Хотя там и рассказывать было нечего, но для первого раза всё равно полезно. Мы переоделись, вооружились нашими гостиничными полотенцами и отправились исследовать парк. С шапочками к нам ни кто не приставал. Необходимость этих предметов в путеводителях и отзывах весьма преувеличена.
Итак, определение из путеводителя: Термальный парк – это обособленная достаточно большая территория, на которой имеется некоторое количество (до 20) бассейнов с термальной водой. Территории парков благоустроены и озеленены: различные деревья (сосны, пальмы и др.), цветущие кустарники и экзотические цветы. Часто участок парка выходит к морю и имеет благоустроенный пляж. Все термальные парки являются общественными и вход в них платный. Вы можете посетить каждый из парков самостоятельно, купив билет на входе (на целый день или пол дня с 13:00)
У каждого бассейна есть табличка, на которой указана температура воды. В некоторых парках есть обычные бассейны с пресной или морской водой, где могут купаться дети и взрослые, которым не рекомендована горячая вода. В парках так же есть пункты питания, рестораны, кафе.
Легенда гласит, что в 1946 году герцог Луиджи Камерини, большой путешественник и любитель ботаники, за свои антифашистские настроения был сослан на остров Искья. Толи не такие уж они (взгляды) были анти-, толи фашисты не сильно фашистские если его сослали в такое симпатичное и полезное для здоровья местечко. Сходство с заливом Негомбо на Цейлоне определили окончательный выбор графа для основания в этой бухте ботанического сада.



1 - Главный вход. 2 - Гардероб. 3 - Майя. 4 - Бассейн "Морская арка" 5 - "Лабиринт". 6 - Маленький водопад. 7 - "Тамплиер" 8 - "Гнездо" 9 - "Омфалос". 10 - Большой плавательный бассейн с морской водой.

А к саду в последствии пристроили термальный парк. Структура его разнообразна. Песчаный пляж шириной около 5 м. 12 бассейнов с термальной и морской водой, косметичекий салон, сауна, турецкая баня в природном гроте, более 500 видов экзотических растений. А на дне бухты Сан Монтано был обнаружены остатки греческого поселения.
Хорошо, что в парке много схем с расположением всех лечебно-гигиенических увеселений.


"Тамплиер"


"Гнездо"


"Лабиринт"


"Омфалос"

Пользуясь этими схемами, мы успешно обнаружили все термальные аттракционы и на два круга их прошли. Нормальной сауны там нет. Есть только грот с горячим паром "Омфалос", который почему-то называется сауной. Двух часов нам на всё это удовольствие хватило за глаза. Что там делать целый день совершенно не понятно. К пяти мы были уже до сыта накупанные, оттермаленые и обминераленные от ушей и до хвоста. Собрались, поблагодарили Наташу за советы и почапали на остановку. К слову сказать, русская речь там слышна повсюду. Практически в каждой купалке сидят наши люди. Явно остров активно осваивается нашими соотечественниками. Билеты нам стоили по 17 евро на человека вместо 25 за полный день с учетом нашего позднего прихода.
Последний день по плану у нас было намечено исследовать еще один термальный парк. Знаменитые «Сады Посейдона» из-за не очень лестных отзывов в интернете меня не привлекали. Свой выбор я остановил на парке Казамичола расположенном в шаговой лоступности от нашего отеля в уютной бухте между Казамиччола и Искья-Порто. Там тоже вроде бы имеются десяток бассейнов: 8 бассейнов с термальной водой различного температурного режима (30-40 градусов С), спортивный - с морской водой, бассейн KNIEPP (40 и 15 градусов С).
Для посещения также как накануне отвели вторую половину дня. Это чтобы устать, а потом в термальных купальнях порасслабляться. А с утра отправились в административнй центр острова – городок Форио.



Это самый крупный город острова (целых 11 тыс. жителей). Хотя разграничить все эти мелкие городки можно лишь условно, в наше время они все слились в одно поселение, протянувшееся кольцом по побережью острова. Вдоль побережья возвышаются смотровые башни, самая массивная и хорошо сохранившаяся - Торионе.


До Форио добрались от конечной остановки в Искья-Порто, там и билетиками разжились. Ехать около получаса. Ни чего осбенного в городке не заметили, но довольно симпатично. К тому же над городом виднеется кратер потухшего вулкана Эпомео высотой около 800 метров (это наивысшая точка острова).



Сюда, как и в другие итальянские городки, любят приезжать отдыхать всякие знаменитости и важные европейских персоны. Например, очень любит отдыхать в Форио германский канцлер Ангела Меркель. Есть, правда, крохотный шанс, что вулкан вдруг как проснется, как извергнется, как уничтожит тут всё вокруг, но тем острее радость от пока еще безопасного пребывания на прекрасном острове.
Архитектурные красоты тоже в наличии. Конечно это не Рим, не Флоренция, и даже не Пиза, но есть веселенькие сторожевые башни похожие на шахматные ладьи. В былые времена было их аж двеннадцать, теперь четыре оставшиеся используются в качестве местных достопримечательностей, а по совместительству - смотровых площадок. Самая интересная башня – Torrione XV века (с муниципальным музеем и картинной галереей внутри), которая возвышается над морем так же, как и чудесная белоснежная базилика Santuario della Madonna del Sorccorso. В ясные дни с этих высот можно увидеть весь Форио и значительную часть побережья Искьи.



Мы с Лёлей часа три добросовествоно побродили по узким улочкам, докупили еще сувениров, продегутировали ликёр на основе руколы – Рукколине (чем-то напоминает анисовый, но лишь отдалённо) и решили прикупить домой в качестве экзотики.
Ближе к полудню плюхнулись за столик в баре «Мими». Хряпнули по бокалу винца, Лёличка еще мороженого решила полизать, а я кофе с минералкой. Рядом компания пожилых итальянцев подпевала приёмнику. Напротив деловой пёс дворянских кровей изображал сторожа, а другой такой же пытался увлечь его прелестями свободной жизни. Приятно посидели. И отправились обратно. В Искье на набережной решили в последний раз пообедать. Вдруг вспомнили, что завтра уже уезжаем. Наконец-то я вспомнил, что надо попробовать еще один местный итальянский деликатес – дыню с прошутто.



Ну, попробовали… Не вштырило ни разу. Лучше эти два продукта употреблять по отдельности. Прошутто крудо это сыровяленая свинина тонконарезанная и натертая солью и специями. Есть еще прошутто котто – то же, но предварительно отваренное. В Италии повсеместно распространен именно первый вариант. Поэтому когда говорят/пишут прошутто, то имею в виду сыровяленое мясо.
И зря мы попёрлись на обед! После греческого салата, пиццы, пива и дыни с прошутто, желание тащиться в еще какие-то купальни пропало напрочь. Решили провести последний день макаясь в термальный бассей «Континенталь Маре». Что и успешно исполнили.
На тёплом итальянском солнышке приступ лени настолько обострился, что мы и на ужин в город не пошли, а решили отметить окончание нашего путешествия прощальным банкетом в ресторане гостиницы.
Печальная песня про кролика.
Несмотря на то, что Искья - это остров, а значит, превалирующая кухня - рыбная, гастрономическим символом Искьи считается кролик. У них там особая порода водится, кролики мелкие и, по уверениям путеводителей и прочих знатоков, очень вкусные. Разводят их не в клетках, а в земляных ямах, где они могут рыть землю как на свободе, а кормят кроликов травой, а не всякими комбикормовыми смесями.
Вот этим кроликом мы решили себя побаловать. А еще заказали простой овощной суп, предполагая, что в ресторане на острове Искья суп должен быть из свежих овощей. Увы, если кролик, скорее всего, был натуральный, хотя не известно откуда, и был ли это действительно кролик (может кошка?), то суп варили из мороженых овощей типа «Хортекс». И вот эта вот фигня, вкупе с вином и водой (вот вино и вода были превосходны) обошлась нам в 80 евро. В доказательство того, что не может это всё стоить таких деньжищ привожу рецепт приготовления кошки кролика по искьятански:1 небольшой молодой кролик, весом примерно 1,2 кг
12-15 помидорок черри
1-2 зубчика чеснока
кусочек пеперончино (острый красный стручковый перец)
150 мл белого вина
2 ст.л. ол.масла
100 мл уксуса из белого вина
оригано
майоран
петрушка
соль
сахар чанная ложка
- порубить кролика на небольшие куски, промыть под проточной водой, сложить в миску и залить уксусом и водой, оставить на час.
- разогреть масло в сковородке, обсушить куски кролика и обжарить их до лёгкой румяной корочки
- порезать помидорки на четвертинки, чеснок - на тонкие дольки, добавить всё в сковородку к кролику. (Если есть печёнка, добавить и её). Добавить также по щепотке оригано и майорана, рубленный пеперончино, посолить, влить вино , покрыть крышкой и тушить на медленном огне 40 минут.
- перед подачей посыпать свежей рубленной петрушкой.

02.10. Искья – Неаполь – Помпеи
В последний день в Помпеи.

Карл, пока не будут нарисованы 20 лошадок - завтрака не будет!
Павел Иванович Брюлло, папа Карлуши Брюллова.

- Тресь-тук-тук-тресь-тук-тук… это наш искалеченный чемоданчик постукивает и поскрипывает по плиткам Чентрале Стационе. Мы снова в Неаполе. В планах на сегодня – посмотреть Помпеи, побродить по центральной части Неаполя, купить билеты на Евростар до Рима и успешно улететь на историческую родину. Первым делом покупаем билеты. Немного удивило, что в билетах не указаны места. Но мы не придали этому никакого значения. А и придали бы, что это могло изменить? Раньше надо было покупать... После билетов – чемоданчик надо бы сдать на хранение. Это просто, камера находится быстро, она на нижнем уровне. Обслуживание быстрое. Очереди нет. Там же туалеты (в чьём-то отчете читал, что трудно найти на неаполитанском вокзале), по-европейски чистые.



Тут же мне на глаза попадается пиктограмма, сообщающая, что можно отправиться прямо к Помпеям с этого же вокзала. Прекрасно! Я то предполагал, что придётся по Неаполю до конечной станции ветки «Чиркумвезувиана » (Circumvesuviana). А оно вона как! Ну и славно, времени у нас в обрез.
Поезд движется достаточно быстро. Ехать до станции «Вилла Мистери» около получаса. Это двадцатая остановка от центрального вокзала.



Вот, правда, народу в поезде оказалось как селёдок в бочке! Совершенно не гуманно. К тому же как все европейские поезда он плохо приспособлен для стояния. Хорошо хоть половина вышла к Геркулано, так что к раскопкам мы доехали уже сидя. Зато! Всю дорогу можно любоваться роскошными видами двухголового красавца Везувия.



Знаменитый вулкан имеет две вершины: собственно сам Везувий (южная вершина, 1277 м) и гора Сомма (северная вершина, 1132 м). От его извержения 24 августа 79 г.н.э. пострадали Помпеи, Геркуланум и Стабии. Эти городки были похоронены под 6-7 метровым слоем пепла и лавы. Однако Везувий и по сию пору является действующим. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 г., и Помпеи вновь оказались под слоем пепла, правда всего в 5 см. Но вулканологи предупреждают: - гора может рвануть в любой момент. Но это не пугает, не только нас, которые едут в эти места на жалкие 3-4 часа, но и трёхмиллионное население облепившее склоны вулкана и берега Неаполитанского залива. Так что будем считать нам страшно повезло, и мы избежали участи быть засыпанными пеплом и задушенными газами.
Вот и станция «Pompei Scavi», у которой есть второе название «Villa Misteri». Именно здесь расположен ближайший вход музей-заповедник. Есть еще современный городок Помпеи, расположенный на ветке «Sarno», но от руин он расположен в получасе ходьбы. А от Виллы Мистерий вход буквально напротив. Билет стоит 11 евро на взрослого. Народу прётся довольно много, но всё организовано грамотно и очереди нет. Много групп с цветными флажками и зонтиками. Еще бы, всемирно известное место.
Еще Помпеи знамениты тем, что являются одним из первых объектов археологии как науки. Хотя испанского инженера Роке Хоакина де Алькубьерре, который приступил впервые к организованным раскопкам на этом месте, сегодня бы назвали «черным копателем». Интересовали синьора Алькубьерре только предметы, которые можно было продать, прежде всего статуи, монеты, фрагменты мозаик. А было это еще в 1748 году.
В России Помпеи известны прежде всего благодаря живописи. Был такой русский художник (папа - француз, мама – немка, а дети русские, забавно…) романтическо-исторического стиля – Карл Павлович Брюллов. Он и отпиарил в России всю эту историю про вулкан и несчастных помпейцев разрисовав в цветах и красках аж 30 квадратных метров холста.



За это его очень возлюбили в Италии и России, но не поняли во Франции. На полотне среди дыма и пламени мечутся красавцы и красавицы, принимая всякие живописные позы. Одним словом, почти "Титаник" XIX века - катастрофа и мелодрама. Как правильный рекламщик он и себя не забыл изобразить. Вот он: златокудрый красавец с этюдником на голове, прикрывающийся от дождя из горячего пепла.
За три часа блужданий по античному городу, мы совершили увлекательное путешествие во времени: храм Венеры, храмы Аполлона и Юпитера, Форум - политический, религиозный и экономический центр Помпей, Форумские Термы, храм Изиды, Большой театр, арка Калигулы, дом Фавна, Лабиринт, дом Венеры, Палестра со Стабиевыми термами, Амфитеатр.



На Форуме фотаемся на фоне Везувия.



Моя Перуанская майка привлекает внимание снимавшего нас паренька.
- Ай воз ин Перу туу, итс вэри найс кантри – Си, йес, оф кос, отвечаю я невпопад.
Самые интресные это руины терм и лупанария.
Форумные термы большие, древние и хорошо сохранившиеся термы города, построенные в III веке до н. э. Мужские бани имели вход как с улицы. Вначале вошедший попадал в аподитерий — раздевалку со сводами, украшенными фресками эпохи Флавиев (амуры, вакханки, трофеи), мраморными сидениями и нишами для хранения одежды. Далее следовал тепидарий (тёплые бани), слева от которого находился фригидарий — зал с бассейном с холодной водой. За тепидарием был кальдарий с бассейном горячей воды и ёмкостью с холодной.
Женские бани не имели фригидария (бассейн с холодной водой находился в раздевалке), но включали в себя лаконик — парилку, наподобие сауны. Между банями были печи с холодной, горячей и очень горячей водой.
Лупанарий – публичный дом (лупа – волчица по латыни, завывания проституток, зазывающих клиентов, тогдашние жители сравнивали с волчьим воем). Именно туда больше всего желающих попасть.



Дом терпимости украшен многочисленными фресками, рассказывающими о предлагаемых услугах. Это двухэтажное здание с пятью кубикулами на каждом этаже.





В прихожей стены у потолка покрыты фресками эротического характера. В кубикулах нижнего этажа — каменные ложи (покрываемые матрацами) и граффити на стенах. Помимо лупанария в городе существовало как минимум 25 предназначенных для проституции одиночных комнат, часто они располагались над винными лавками. Стоимость данного вида услуг в Помпеях составляла 2—8 ассов, оказывались они в том числе и рабынями греческого или восточного происхождения. Так, что Помпеи можно назвать этаким секс-курортом Древнего Рима.
К огромному сожалению не успели добрести до Виллы Мистерий. Дело в том, что там размещаются копии самых красочных и хорошо сохранившихся фресок. Они памятны мне со слайдов на лекциях по "Истории искусств" на первом курсе. Еще тогда запали.



Камни на проезжей части - древнеримские "зебры" для пешеходов, не ходить же по щиколотку в грязи по мостовой в дождь.



Развитая система "фастфуда" опутывала своими заведениями весь город. Небольшие помещения с прилавком, в котором утоплены постоянно подогреваемые глиняные горшки с едой, встречались во всех районах города, как аристократических, там и попроще. Что, впрочем, закономерно, - "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда"



Наша прогулка по Помпеям заняла 3 часа. И это при том, что мы обошли не все здания указанные на карте. Город достаточно большой.



Вовремя подошедшая электричка увезла нас из города мертвых в город мусора и Каморры.
До Неаполя добрались без каких-либо приключений, удивившись, что поезд был наполовину пуст. Да и эта половина состояла в основном из туристов.
На осмотр города у нас оставалось всего полтора часа, поэтому решили пообедать на привокзальной площади, носящей имя главного героя итальянской истории – Джузеппе Гарибальди.



Пицца была самая вкусная из всех, что я пробовал в это путешествие. Это при том, что невкусных пицц нам не попадалось.
Неаполь - город насквозь мифологичный и противоречивый. Взять хотя бы название греческой колонии, на месте которой он основан, - Партенопея. Так звали сирену из греческих мифов, ту, что известна из мифов о Геракле и Одиссее. После визита греческого хитреца тело несчастной нашли как раз на побережье Неаполитанского залива. Сейчас о ней напоминает название набережной - Via Partenope - в портовом районе города Санта Лючии. А то что один из древнейших городов носит название Неа Полис – новый город? Впроечм на Великий Новгород тоже весьма не нов.
Еще город знаменит своей Каморрой.



Каморра уступает Сицилийской мафии по объемам и финансовым оборотам, зато считается самой кровавой - на ее долю официально приходится более половины убийств, совершенных членами преступных кланов. Чем только не занимается каморра в Неаполе помимо "настоящих мафиозных дел" - и мусор вывозит, и радиостанцию содержит, а также подвизается в коммерции, строительстве и бытовых услугах. Однако не чужда каморра и прекрасному - ее очень занимает доход известной итальянской археологической достопримечательности Помпей. Ситуация в Неаполе ошеломляет. Итальянцы не советуют посещать этот регион примерно так же, как мы у себя Чечню. Говорят, прямо на улице могут подойти и отнять деньги, приставив к голове пушку. Передвигаться по городу в одиночку – аттракцион для любителей класть голову в пасть тигру. Если мафия заявляет: "Не надо мусор вывозить, у нас свои базары с правительством", помойки будут гнить на улице месяцами.
И это Италия, развитая капиталистическая страна, член ЕС, "восьмерки" и всего на свете. Но мы уверенны, на 95% это всё журналистские страшилки, поэтому отправляемся на часовую прогулку по привокзальному району.
В городе всё тихо и спокойно – разгар сиесты. А вот мусора действительно много.




До индийского безобразия конечно еще далеко, но в Европе нигде таких живописных мусорных куч на улицах не увидишь.
К шести возвращаемся на вокзал и дожидаемся своего поезда.



По расписанию поезд прибывает, но вот тут нас ждет неприятный сюрприз. Оказывается, что отсутствуют места на наших билетах совсем даже не случайно. Билеты у нас без мест. Места были распроданы еще вчера. Что уж совсем несправедливо – цена на билеты без мест такая же как на сидячие. Приходится всю дорогу нам стоять в проходе скоростного поезда «Евростар». Хорошо, что поезд действительно скоростной идет до самого Рима без остановок, а на отдельных участках разгоняется до 285 км/час. А средняя выходила где-то под 240. Данные точные так как сам развлекался наблюдая за электронным табло на котором отражались показатели скорости.
Рим, Термини, Фьюмичино проскочилди на одном дыхании. Пару часов потолкались в зале вылета и вот наконец-то:
- Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту среднемагистрального лайнера Виктор Васнецов. Наш самолёт совершает рейс по маршруту Рим – Москва… ну и так далее. На этом наше итальянское путешествие благополучно завершилось.