ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ИЛИ СТРАНА ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Эту страну принято хвалить, однако среди
хвалебного хора иногда появляются и негативные отзывы. Мой рассказ именно из
этой серии, так что туристам, влюбленным в Хорватию, он может не
понравится.
Сергей Василец
Краткое предисловие
Многие из моих знакомых, побывав в Португалии, весьма положительно отзывались об этой стране. Правда, при просьбе конкретизировать, в чем же собственно прелесть этой глухой европейской провинции, ограничивались короткими отмазками про какое-то особое спокойствие, мол, присущее только португальцам, да еще нахваливали портвейн. Это приносило некую таинственность. Интернетские отзывы были более разнообразны. Но все равно, противоречие между перечисляемыми конкретными не Бог весть какими «чудесами» и тем восторгом с каким они описывались, интриговало. Поэтому мной было решено осуществить экспедицию с целью снять покров тайны с самой западной страны евразийского континента.
Подготовительный период
Идея экспедиции зародилась зимой, но так как работы в этом году было много, поездку пришлось планировать на июнь. А с апреля я начал активную подготовку: обмен паспортов, подбор отелей, способов попадания и прочее информационное обеспечение. Перво-наперво мной было проверена возможность попадания в Португалию без покупки тура. Португалия расположена в зоне Шенгенского соглашения. К тому же имеет некоторые повышенные требования (в частности требуется заполнять анкету на португальском языке) к индивидуалам, стремящимся попасть к ним. В Новосибе имеется всег два консульских отдела (Германия и Болгария). А мотаться в Москву всего лишь для получения визы – слишком большая роскошь. Поэтому полностью самостоятельный тур не прокатил. Пришлось соглашаться на покупку отеля у оператора «Квинта тур», через турагентство «S7-Тур». Почему через них? Все просто. Расположены они были очень удобно и попадались мне на глаза практически каждый день. Естественно, с них я и начал. Девушка Галина с пониманием отнеслась ко всем моим причудам и помогла подобрать недорогой и вполне приличный отель. Sana Estoril Classic Исходя из самолетного расписания взяли 10 ночей по 64€/ночь/персона (с улицы отель стоил бы 104€). Перелет Москва – Лиссабон – Москва был выбран регулярным рейсом португальской АК «ТАР» и обошелся в 390€ на каждого. Естественно в процессе подготовки была перелопачена гора отзывов и отчетов на разных форумах в сети, были приобретены аж два путеводителя (издательства «Rough Guides», очень неплохой с массой полезной информации и схемами всех городов, только к, сожалению, на английском, и серии «Полиглот», маленькая бестолковая книжечка (зато на русском).
Опускаю банальный перелет Новосибирск – Москва и нудную ночевку в аэропорту Домодедово. Почему-то большинство регулярных рейсов в Европу вылетают из Домодедово ранним утром, что ни с какой стороны не удобно. Так наш рейс по расписанию отбывает в 5.10 по Москве. В два часа начинается регистрация. Волей неволей приходится торчать в порту. Благо, что прилетели вечерним рейсом.
12.06. Пятница.
Удачное приземление. Поиск багажа. Знакомство с окрестностями. Описание отеля. Первая прогулка в Кашкаиш. Ресторации Эшторила. Зеленое вино.
Возьми, о лира, самый нежный лад,
Пускай восславит страсть мой стих певучий,
Пусть эти строфы, полные созвучий,
Остывшие сердца воспламенят;
Луиш ду Камоэнш
Полет прошел вполне сносно. Удивила кормежка, съедобной ее можно было назвать весьма условно. Как так, думалось мне, европейская авиакомпания, должно всё быть на высоте. Это был первый звоночек. В последствии я уже понял, что Португалия и хорошая кухня два понятия несовместных. Через 5 часов 20 минут мы аккуратно приземлились в Аэропорту Портела, а предварительно получили приветсвенный бонус в виде пролета на высоте птичьего полета вдоль Тежу. Погода была ясная, поэтому все главные достопримечательности Лиссабона было видно как на ладони. Внизу медленно проплыли оба моста, белемская башня, монастырь Жеронимуш. Едва я достал камеру, как ко мне подскочил стюард, размахивая руками, мол, низзя-низзя. Я все-таки успел один кадр поймать.
Не фонтан конечно, но можно узнать мост «25 апреля» и «Торе ду Белем».
Посадка была очень мягкой, практически мы не заметили прикосновения шасси к бетону аэродрома. Далее стандартная процедура прохождения паспортного контроля. Перед стойками контроля можно взять бесплатную карту Лиссабона. Почему-то португальские погранцы считали своим долгом задавать всякие вопросы. Меня, например, озадачили вопросом о моей профессии и цели приезда. Интересно, зачем им это?
С багажом произошел небольшой казус. Оказалось, что в аэропорту имеются два зала выдачи багажа. Но мы то этого не знали и тупо ждали, когда высветится номер нашего рейса над первыми по ходу транспортерами. Ха! Оказалось, что надо топать в другой зал, где наш багаж вместе с багажом таких же простаков унылой кучкой возвышался посреди зала. Слава Богу! Теперь осталось уехать в отель.
Сразу напротив выхода из багажного отделения уткнулись в очередь к информационному пункту. Очередь хоть и большая, но движется быстро, так как работает четверо менеджеров. Здесь же бронируется такси. Машина до Эшторила обошлась нам в 57, 60€. Такси я решил взять из-за нежелания толкаться по Эшторилу от автостанции до отеля с женой и чемоданом. Существует более дешевый способ – на прямом автобусе из аэропорта в Эшторил. Расписание его мне не известно, но в природе существует. Часо ходят автобусы до вокзала Каиш ду Содре, а с этого вокзала за полчаса на электричке можно доехать до Эшторила.
Водителем нашим был невысокий дедушка, степенный и неразговорчивый. За все 25 минут пути он не проронил ни слова. Все общение заключалось в передаче ваучера и денег. Зато несся он со скоростью ни как не меньше 150 км/час. Лихой казак – заключили мы, выходя из машины у крыльца нашего отеля «SANA Estoril Classic». Потом оказалось, что быстрая езда – характерная черта большинства португальских водителей. К тому же это усугубляется некоторым пренебрежением к сигналам светофора.
- Бон диа, сеньорита, ви хэв резервейшн ин ё хотел, - вот так вот, прямо в лоб заявляю я девушке за стойкой. А она нам, типа, бон диа, оно конечно, бон диа, но чек-ин у нас ровно в 12.00. Времени же всего лишь половина десятого. Пришлось бросить чемодан на рецепции и отправиться исследовать город. Сразу замечу, что с отелем мы угадали. Расположение его очень удобно. До пляжа «Тамариз» всего минут пять пешком, до станции электрички – столько же. Правда, как всегда во всяком плюсе есть и свой минус, так удобное расположение отеля компенсировалось довольно интенсивным движением по главной магистрали Лиссабонской Ривьеры - Авениде Маргиналь
Первым делом мы естественно пошли к океану. По незнанию - в сторону противоположную ближайшему пляжу, к которому вышли по набережной. Вдоль набережной утром метров на 20-30 простирались камни. Похоже, что мы попали в период отлива и наблюдали как какие-то персонажи бродят среди мокрых камней и что-то там собирают, каких-нибудь моллюсков наверное на завтрак. Дошли до района с пляжными барами-рестранами. Естественно все еще закрыто. Ан нет, не все. Открыт бар «Absurdo». Решаем зайти немного позавтракать. Знакомимся с местным пивом «SuperBock». На удивление оно нам нравится! И это несмотря на охаивание португальского пива в большинстве отзывов. Тут, ясное дело, на вкус и цвет… К пиву были взяты по салатику, главным ингредиентом которого был салат-латук дополненный несколькими ломтиками полузеленого помидора и … и, собственно, все. Списываем это на особенности именного этого заведения – Абсурдо, оно ж понятно, не может быть нормальным.
Далее сворачиваем в сторону от моря и направляемся к знаменитому казино «Estoril». Мы не игроки, поэтому нам это сооружение интересно лишь с точки зрения экзотики. Внешне совершенно непривлекательное в стиле функционализма со скучными прямоугольными формами и огромными литерами названия. Самое привлекательное здесь – фонтан с запрограммированной игрой струй. Обогнули огромный дворец конгрессов (повеяло новой архитектурой Пекина, что ж издержки цивилизации) и углубились в переулки. Удивило практически полное отсутствие магазинов и едален. На нашем пути не встретилось ни единого продовольственного магазинчика, ресторана или хотя бы бара, единственный супермаркет неподалеку от нашего отеля был закрыт навсегда. Зато банки и обменники на каждом шагу. Типа нефиг деньги на еду тратить, рулетка – вот главное!
Время подходит к полудню, а значит к времени заселения. Пора идти смотреть номер. Самый верхний – шестой этаж. Комната площадью метров 15 с большой кроватью, две тумбочки, минибар с телевизором, кондиционер, небольшой шкаф с сейфом (пользование входит в стоимость) и косметический столик. Но самым главным было конечно же окно во всю стену, открывающее панорамный вид на океан и побережье от Кашкаиша до, наверное, Каркавелуша.
вид на запад
на восток.Жаль только, что такая панорама достигалась за счет отсутствия в номере балкона. А ведь так приятно посидеть вечером на балконе с бокалом холодного винца. Увы, все номера на нашем этаже мели большую площадь, но обходились без балконов. Я поначалу даже вознамерился просить о смене номера, но панораму тоже терять не хотелось. Ладно, - решили мы, - значит такая наша участь. Как впоследствии оказалось, это было верное решение. Дело в том что, остальные комнаты выходящие на море были меньше по площади и к тому же имели очень узкие балкончики, отдыхать на которых было не очень уютно. Мы как-то потом заглянули в один из таких номеров, не понравилось.
Оборудование санузла помимо стандартного набора включало еще биде и фен. Куча полотенец менялась ежедневно, а смена постельного белья похоже зависела от добросовестности горничной. Иногда простыня менялась каждый день, а иногда через 2-3 дня. Мы люди чистоплотные и дома обходимся еженедельной сменой, поэтому упомянутые излишества нам были по барабану. В отеле используются мелкие мошенства. Так например, на столике всегда стоят бутылка минералки с газом и без газа. Поскольку думаешь, что раз не в минибаре, то – подарок. Ан нет! На следующее утро появляется счет за выпитое, а так как цена ровно в три раза выше чем магазине, то неприятный осадочек появляется. Но это пустяк. В стоимость проживания входит завтрак по типу шведского стола. Обычный европейский набор, перечислять нет смысла. Главным достоинством завтрака можно назвать опять-таки панорамный вид, открывающийся со всех мест, расположенных у окна. Ближайшая точка доступа в Интернет расположена в Кашкаише. В отеле есть комп для постояльцев. Стоит 5€ за час, но час можно дробить. Я взял один час и все десять дней его и тянул (мне собственно, кроме проверки мыла, ничего и не нужно). Минусом является крайне неустойчивая и медленная связь. Давно так долго не соединялся. Не подключение, а одна сплошная маета.
Вот мы и вселились! Развесили шмотки по шкафам. Достали свои тропические наряды и вперед! И вдруг, такой облом! Оказалось я забыл свою фирменную шляпу-панаму, купленную за два бакса в Камбодже. Рекомендация. В Португалии шляпы с полями или бейсболки с козырьками являются вещами первой необходимости.
Так как ближайшие подступы были уже нам известны, то решили разведать дорогу в Кашкаиш. Это маленький городок выросший из рыбацкой деревни и поместья семейства графьёв Гимараиш. Мне всегда нравятся такие приморские городки. Они все как близнецы похожи друг на друга, будь то Ровинь или Ханья, Дубровник или Калейя, Пула или Ретимно. Все живенько, весело, космополитично. Но вот дорогу я опять выбрал не правильную. Идти нужно строго по набережной. Я же подумал, что по городской дороге тени будет больше, а пережариваться сразу не хотелось. Дудки! Дорога тянется либо вдоль низких кустов, либо одно-двухэтажных домиков. Так что тени нет в принципе. Да еще интенсивное движение по магистрали. Вдоль моря хоть вид приятный, и люди - только пешие или бегущие.
Согласно путеводителям Кашкаиш от Эшторила отделяет всего 2,5 километра, где-то так оно и есть за полчаса мы дошли до супермаркета «Jumbo», исследовали его сущность, а отовариться решили на обратном пути, а пока продвинуться еще немного в глубь городка. Но хватило нас только добраться до следующего торгового центра «Cascais Villa» и в струях его кондиционированного воздуха рассупониться. Там тоже оказался в наличии продуктовый магазин. Вот там мы и отоварились винишком (Oporto и Vinho verde) да водичкой, да сыром с колбасой.
Дальше шляться по жаре нам изрядно надоело и мы поплелись обратно. Сказалась видать, еще и бессонная ночь. В общем, срочно потребовался отдых. Хотя пары часов нам вполне хватило. А жара еще висела в португальском воздухе. Поэтому решили опробовать океанические купания. Блин, вода действительно оказалась довольно прохладной. Градусов 16 не больше. В последствии вода все-таки прогрелась до 20, к тому же мы тоже привыкли окунаться в холодную воду. Контраст между почти 300 на воздухе и 16-18 в воде создавал особенные ощущения.
Вечером отправились ужинать на набережную. Взяли по пицце и по бутылочке зеленого вина. До подачи пиццы на стол были выставлены булки, порционное масло, сыр и майонез с кетчупом. Мы опять повелись. Подумали, что это такое щедрое португальское дополнение к основному заказу. Фигушки! Все эти добавки вписываются в счет и тянут приблизительно на 10€. Поэтому все последующие наши посещения мы четко старались оговаривать что хотим, а чего нам не надо. Винцо зеленое весьма не дурно, но после него в сон потянуло неудержимо (шесть часов разницы с Новосибом). Пришлось подчиниться зову плоти и мотать в отель.
13.06. Суббота.
Зарождение утреннего обряда окунания в океан. Электричка Эшторил - Лиссабон. День Св. Антония в Лиссабоне. Альфама и замок на горе. Обедаем в Байше. Какая гадость эта ваша бакальяу. Волшебное действие зеленого вина. Исследование Эшторила - часть вторая.
"Быть здоровым, сильным, смелым хочет каждый человек
и ему поможет в этом рыба серебристый хек".
Вставалось в этот день легко, несмотря на то, что ночью нас будили фанаты Святого Антония Падуанского шумно праздновавших день его памяти. Откуда они взялись в мертвом Эшториле до сих пор загадка для меня. Понятно, что до дня Сан Хуана в Испании, когда дым петард просто заволакивает все города, а шум их разрывов схож наверное с боевой перестрелкой. Климат, здесь действительно, хороший.
Между тем у нас в пяти минутах раскинулся Атлантический океан. Никакая температура не сможет помешать мне совершить утренние омовения. В это утро бегу туда в одиночестве, а во все последующие Лёля составляет мне компанию. Очень приятно освежиться с утра в холодной морской воде. А уж потом завтрак.
В каком-то из путеводителей упоминался праздник Св. Антония, отмечающийся в Лиссабоне именно 13 июня. Мол, в этот день возле собора этого самого Антония собираются молодожены и массово венчаются. Мне казалось, что было бы прикольно поснимать да и поучаствовать в качестве зрителя в этом мероприятии. Поэтому я и путешествие по срокам так спланировал, чтобы оказаться в этот день в Лиссабоне.
Все поселки Лиссабонской Ривьеры расположены вдоль старейшей в Португалии железнодорожной ветки и поэтому добраться до столицы легко и просто. Электричка идет от Кашкаиша до вокзала Каиш ду Содре минут сорок, а от Эшторила около получаса. Станция электрички находится чуть ближе пляжа «Тамариз», сразу за заправкой. Разговор в кассе практически не отличается от Испании
- Бон диа, сеньор. Дош бильеташ а Лишбоа ида и вуэлта, пор фовор. – Выдаю почти на автомате, сразу в памяти всплыла Мексика. Билеты приобретаются в автоматах и кассах на вокзале. Сущность автоматов мы постичь несмогли. Стоимость самого проезда 1,8€ в одну сторону, но в первый раз приходится заплатить за карту 0,5€, потом на эту карту будут начислять стоимость проезда. Билеты надо брать обязательно, контроллеры не дремлют. Не было ни единого случая, чтобы у нас не проверили билеты.
Поезда ходят каждые 15 минут, поэтому через 45 минут мы уже в Лиссабоне.
Терминал Каиш ду Содре кроме поездов отправляет паром на левый берег Тежу, но нам туда не надо. А надо нам на Прайа ду Коммерсиу, где расположен ближайший информационный центр, в котором я собираюсь прикупить однодневный проездной. Покупка стоящая, но сегодня суббота, и хотя информцентр работает, проездных он не продает. Отсюда же регулярно отправляются в ознакомительные экскурсии по городу автобусы с открытым верхом, которые провезут вас по самым значительным местам города. Билет на такой автобус стоит 14 евро (7 евро для детей) и действует весь день. Мы же любим пешеходные прогулки и считаем, что именно ногами лучше всего можно почувствовать сущность того или иного места. А пока, как обычно, нахватали всяких буклетиков и листовочек и пошли пешком в сторону главного собора. Ради субботнего дня вдоль площади Коммерсиу в тени галереи расположились длинные ряды торговцев сувенирами. Как впоследствии оказалось, здесь был самый лучший выбор из всех попадавшихся нам в последствии сувенирных лавок. Но у нас то всего только первый день! Я решил, что здесь всегда можно затариться всякой всячиной, да и магазинов впереди еще много. Так что – совет. Если попадете на Прайя ду Коммерсиу в субботу смело набирайте всякие штучки на память о стране. В остальных местах выбор меньше и цены выше.
Миновав площадь мы углубились в переулки средневекового города, который по счастливо случайности миновал участь остального города и не был разрушен землетрясением 1577 года. Именно здесь находился центр римского Олисиппио и арабского (мавританского) Лисбуна. Резиденция епископа Португалии кафедральный собор Sedes Episcopalis или по первым буквам Се возникает внезапно среди обшарпанных потрескавшихся стен и сушащегося белья. Собор являет интересное смешение суровости романских построек с композицией зрелой готики и построен на месте мечети как попрание побежденного ислама.
А вот рядом, чуть ниже расположен маленький барочный храм Св. Антония. А к нему тянется длиннющая очередь пожилых португалок с гвоздиками в руках. Так отмечается праздник. Никаких массовых венчаний нам к сожалению не попалось и к тому же впечатление было такое, что самый пик праздника происходил прошлой ночью. Бросалось в глаза большое количество мусора, покрывающего все тротуары старинных улочек. Местами мусорные кучи напоминали мне Дели или Агру, но ни как не европейский город. Да и подванивало сероводородом из ливневки уж и не знаю почему.
По улочке Аугусту Роса поднимаемся на знаменитый мирадор Санта Лузия. Мирадор это испанско-португальское название смотровой площадки. Вид на реку и город действительно симпатичный, хотя и «типовой». Все Средиземноморье застроено подобными белыми домиками с черепичными крышами. Живописно конечно, приятно глазу, но заурядно. Рядом мирадор «Порташ ду Сол» - «Ворота солнца». Во времена халифата здесь были главные ворота города.
Немного посидели, посмотрели во все стороны, пофотали и отправились в направлении мавританской крепости Сан Жоржи. В честь христианского Святого Георгия крепость назвал победитель сарацин король Жуан I. Более трехсот лет здесь размещалась резиденция королей Португалии. Довольно крутая лестница-улица ведет сначала под стену крепости, а потом вдоль нее к воротам. Вход оказался платный - 5€. Но место знаковое посещение обязательно. Обходим все башни, стены и бастионы. В отличии от пустынных улочек Альфамы в крепости многолюдно. Группы туристов, семьи, парочки. В тени пиний бродить и рассматривать лежащий внизу город, сверяясь с картой занимательно. У памятника Жуану девушка в ярком национальном платье продает оранжевые герберы. Я хочу ее снять, она хочет заработать денежку, но прямо этого не говорит, а только отворачивается. В конце-концов мне удается ее «подстрелить» из под тишка. За совоременное состояние этого замка-крепости спасибо надо сказать доктору-диктатору Салазару. Именно по его указанию замок был возрожден из руин.
Нагулявшись по замку по улочке Шаду Лорейру спускаемся в район Байша. Следующая достопримечательность в нашем списке – уличный лифт Санта Жужта. По одноименной улочке пересекаем район Байши поперек и утыкаемся прямо в это странное сооружение, истинное назначение которого так и осталось для меня не разгаданной загадкой. На мой взгляд, сооружать некого инженерного монстра всего лишь для поднятия на 30 м смысла нет никакого. Вход на подъемник скрывается в глубокой тени переулка, из которого торчит хвост очереди. Я проталкиваюсь к голове очереди и вижу как народ весь поголовно прикладывает к контрольной панели свои проездные карты. Что-то у меня в голове закоротило и я решил, что билетов на месте не продают (как выяснилось в последствии это совсем не так). Мы с Лёлей принимаем решение отложить подъем на следующий раз, а сейчас пора и пообедать.
Выходим на пешеходную Руа де Аугусту, которая сплошь уставлена столиками прилегающих кафе и ресторанов. Плюхаемся в первом же понравившемся заведении и заказываем бакальяу и пиво. Пиво на этот раз «Сагреш» тоже достойно похвалы. А вот с рыбкой произошел некоторый конфуз. Начнем с того, что пресловутая Bacalhau – это банальная треска. В свое время она водилась в изобилии в португальских территориальных водах, и была дешева а потому и любима беднотой. Но постепенно треска в прибрежных водах была съедена. Поэтому ее начали добывать все дальше и дальше от места поедания, а чтобы рыбка не портилась – стали ее сушить и солить. Поэтому теперь треску в Португалии продают только в виде цельных тушек – эдакие серые, поблескивающие крупной солью веерообразные доски с плавниками, но без голов и требухи. А также в виде postas – порционных кусков граммов на 100 и migas – обрезков. Автоматически получается, что все бакальяу заведомо пересолены, а поскольку мясо трески суховат, то его готовят в большом количестве оливкового масла. Нам хватило одного раза, чтобы понять, что это не наша пища. И хотя по началу под пиво пошло ничего так, но доесть мы не смогли.
На этом первая экскурсия в Лиссабон завершилась и к четырем часам мы вернулись в свой Эшторил. После жары и соленой бакальяу зеленое вино пошло просто на ура. С таким удовольствием я уже давно ничего не выпивал. Бутылочка опустела буквально через 20 минут, и на этом наступил антракт, выразившийся в тяжелом алкогольном забытьи.
Вечером перед заходом солнца мы как две вареные мухи выползли погулять по городку. И с часок слонялись по совершенно пустынным улочкам, не встречая ни единой живой души. Только громады роскошных вилл среди зарослей азалий и фикусов темнели вдоль дорог. Почему так безлюдно в Эшториле для нас так и осталось еще одной тайной.
14.06. Воскресенье.
Экскурсия в Кашкаиш. Бока ду инферну. Особняк семейства Гимарайш и парк. А вот и сам Кашкаиш. Ура мы нашли приличный ресторан неподалеку от отеля.
мы завоевываем мир еще во сне
но просыпаемся – и он тускнеет
встаем – и он становится чужим
Фернандо Пессоа
Несмотря на то что утро воскресенья встретило нас пасмурной и довольно хмурой погодой купаться мы отправились вдвоем и с этого дня ни разу не пропустили. Сегодня у нас в плане прогулка к Адской пасти (Boca do Inferno). Это такая дырка в прибрежных скалах на западной окраине Кашкаиша, которая позволяет бурным океаническим волнам, разбиваясь в «пенном беге» взрываться гейзером на берегу.
По пути наконец-то мы осмотрим Кашкаиш и его прибрежные интересности. К счастью погода продолжает хмуриться поэтому идти легко и приятно. Сразу за пляжем Тамариз песчаный берег заканчивается и остаются одни скалистые рифы. Народу фланирует по набережной довольно много, чего ж и не пофланировать в такую погоду. Пешеходный променад утыкается в единственный пляж города Кашкаиша. Пляж раз в пять меньше чем наш. Зато жизнь в городке бьет ключом. Масса сувенирных лавок, кафе, паштеларий (так в Португалии называют кондитерские). Беззаботные толпы туристов степенно перемещающихся из одного заведения в другое.
Вдоль берега проходим до бастионов форта (Forte Militar). Форт действующий, служит для размещения португальской армии. Проход по этой причине запрещен. За ним расположена здоровущая марина для яхт и катеров, оборудованная эллингами, подъемниками и опять же рестораном. По улице имени короля Умберто мимо замка Гимараишев и музея маяков проходим опять к берегу океана. Еще минут через десять натыкаемся на скопление автобусов и туристических групп. Вот и достигнута цель №1. Перед нами Уста Ада. Забавное природное явление. Промоина в скалах, наполняющаяся бурлящей пеной в момент наступления прилива. Ветер был не сильный, поэтому, наверное, мы не стали свидетелями описываемых в путеводителях гейзеров и цунамей. Но все равно картинка была завораживающая.
Неожиданно закапал дождик медленно, но верно набирая силу. Мы направились в сторону города с целью засесть в каком-нибудь симпатичном кафе. Дождь из-за теплой погоды поначалу сильно не беспокоил и мы спокойненько дотелепали до замка семейства нрафов Гимараишев. Однако, внезапно он усилился и мы решили переждать его в этом самом замке. Полное его название - «Прасео ду Кондеш-де-Каштру-Гимараиш». После того как в двадцатые годы род Гимараишев пресекся, дворец стал муницыпальным музеем. Он доступен для осмотра. Вход свободный. Неожиданно нам там понравилось. Было весьма интересно посмотреть как жили европейские аристократы в начале ХХ века. Народу кроме нас почти не было, у нас возникло странное ощущение, что мы в гостях у каких-то знакомых дальних знакомых и бродим осматриваем их наследство. Забавно, что не смотря на то, что площади этой недвижимости довольно велики, помещений много, много живописных полотен, серебряной посуды явно индивидуального изготовления, но выглядит вся обстановка как-то бедновато. Наверное здесь сказывается эффект «музеефикации». Все, до чего дотягиваются лапы рядовых музейщиков, превращается в богадельню или приют.
Побродив еще немного по прилегающему к замку парку с павлинами, лебедями, курями и прочими пернатыми направились все-таки на поиски обеда. Неподалеку от центрального пляжа Рибейра была обнаружена площадь имени 5-го Октября, функционирующая как столовка под открытым небом, поделенная между четырьмя ресторанчиками. Мы еще не догадывались, что в этой стране нужно очень внимательно относится к еде и поэтому плюхнулись к первому же свободному столику. Слава Богу, на этот раз пообедали сносно, хотя свинина была жестковата (!), а вареная картошка к ней прилагаемая в качестве гарнира холодновата. Как-то мы уже успели привыкнуть, что во всех туристических странах можно спокойно питаться практически в любом месте, а тут такие странности. Но пиво отличное!
А еще в Кашкаише можно посмотреть корриду. Правда, по-португальски. Это значит, что бык в конце не будет заколот. Далее оставалось спуститься к морю и по набережной вернуться в Эшторил. На обратном пути планировали зайти прикупить продуктов в «Jumbo», но тот оказался закрыт по случаю воскресенья.
Оставшийся день отзнаменовали тем, что удосужились посетить пляж. Температура воды явно не выше 180, но народ все равно плещется, особенно ребятишки даже самого нежного возраста. У нас бы таких к воде близко не подпустили в страхе простудить. Мы тоже начинаем потихоньку привыкать – купаться то хочется.
Вечером нашли вполне себе сносный ресторанчик не очень далеко от отеля. Называется “Deck Bar” и располагается со стороны западного входа в парк казино. Там четыре ресторанчика, так ближний к морю самый лучший. И к тому же не дорогой. За два салата, два бифштекса, портвейн и мартини с нас взяли всего 22€.
15.06. Понедельник.
Поездка на мыс Рока и в Синтру. На пути к Паласиу Насионал. Дорога под сенью таинственных платанов. Пена. Где пообедать в Синтре в понедельник. Португальская китайская кухня.
Встали рано по утру
И поехали в СинтрУ
С утра на электричке уехали в Кашкаиш. Оттуда отправляется автобус №403 по маршруту Кашкаиш – мыс Рока – Синтра и обратно. Автостанция расположена под торговым центром. Платформ довольно много. Наш автобус ходит раз в полтора часа. Расписание висит на столбе и соблюдается. Нам немного не повезло предыдущий автобус ушел полчаса назад, поэтому пришлось ждать около часа. При этом ехать до мыса минут тридцать. До следующего автобуса как раз и было полтора часа – вполне достаточно для того, чтобы все облазить, все поснимать, ну и попить кофейку.
Место действительно красивое. Да еще нам с погодой повезло. Было солнечно, но не жарко. Ветер с океана отнюдь не жаркий сдувал все намеки на зной. Ветровки нам бы совсем не помешали. По всем признакам местность весьма напоминает тундру. Низкая стелящаяся растительность, карликовые агавы, вместо мхов и лишайников какая-то жесткая трава с мясистыми листочками. Ягод и цветов так характерных для летней тундры замечено не было. Позабавило ограждение «отвесной» скалы. Дело в том, что оно весьма условно и выглядит как деревенский плетень.
Далее нас ожидала Синтра, городок – летняя резиденция португальских королей, расположенная в 19 км от мыса Рока. Дорога недолга и красива. Минут сорок не больше.
А вот в Синтре я дал маху. Так как мы любим знакомиться с городом путешествия пешком, то и здесь решили не торопясь прогуляться по всем достопримечательностям. Но… Руководствуясь «RG», cвернул не там, чем удлинил дорогу километров на пять не меньше. Тем не менее в конце концов вышли к старой части города, где и расположен королевский дворец со странными конусами кухни. Гораздо большее впечатление производят виллы и домики с четырехгранными и коническими крышами. Именно такими изображал художник Владимирский страны мигунов-жевунов в сказке Волкова «Волшебник Изумрудного города». Любимая книжка была…
Как и большинство португальских городов до Реконкисты был населен арабами и евреями. Мавров прогнали, евреев покрестили, а памятником основателям сейчас служит возвышающаяся над городом крепость Морyш (Castelo dos Mouros). Мы движемся самой длинной дорогой, которая серпантином вьется по склону окрестных холмов. В тени широколиственных лесов прячутся за высокими заборами богатые виллы. Заборы высоки, но позволяют заглянуть внутрь. Как следы грозных землетрясений склоны заполонены огромными валунами.
Это опять создает какие-то сказочные аллюзии со старыми советскими фильмами-сказками. Радовало полное отсутствие туристов, предпочитающих добираться до дворца Де Пена на городском регулярном кольцевом автобусе №434. Автобус ходит очень часто, наверное каждые 15 минут. Толька одна тетушка составляла нам компанию. Но она явно была озабочена спортивно-оздоровительной тематикой, так как перла с постоянной скоростью, а мы наоборот, то немного сворачивали, то усаживались на камушек полюбоваться окрестностями. Но пришли к воротам Пены мы одновременно.
Дворец Пена на меня произвел смешанное впечатление. С одной стороны, диснейлендовская смесь всяких причуд, что весело, но с другой стороны ощущение обмана и мошенства слегка удручает. Но мы добросовестно облазили все что можно. Внутрь заходить не стали. Хватит нам Гимараишев. Обратно поехали на автобусе «… как все». Срочно требовалось пополнить запас энергии в организмах, но тут нас ждал неприятный сюрприз. Мы обежали всю старую часть маленького городка, но ни единое заведение, кроме фастфуда не работало. Наверное по случаю понедельника, решили мы. Зато в одном из баров нам удалось найти Интернет, проверить почту совершенно бесплатно. Ну хоть какая-то польза. Так несолоно хлебавши пришлось на том же 403 автобусе (хотя если верить путеводителю, есть там автобус №418, едущий прямиком в Эшторил) возвращаться в Кашкаиш, откуда мы через магазин вернулись домой. Так обед у нас совместился с ужином. А провели мы это важное мероприятие в соседнем китайском ресторанчике. Кормят вкусно, порции большие, а пиво есть даже натурально китайское «Цинтао». Сразу чувствуется разница между хорошей кухней и португальской.
16.06. Вторник.
Снова в Лиссабон. Район Белен – Монастырь, Башня, Мост. Бариу Альту и подъемник. Обед на праса ду Карма.
Сегодня в плане район Белен с главными расхожими символами португальской столицы – сторожевой башней и монастырем Жеронимуш.
После вчерашней прогулки по таинственным лесам окрестностей Синтры, шесть километров по загазованным улицам Лиссаботна как-то не вдохновляли, и я решил купить нам по однодневному проездному. Называется «Билет дня» или «Billete um dia». Продается в справочных киосках, в билетных кассах метро и наземного транспорта. Стоит на июнь 2009 - 3,3€. При активных поездках окупается быстро, так как позволяет ездить на всех видах транспорта кроме такси, а в Лиссабоне это автобус, метро, трамвай, паром через Тэжу, фуникулеры и подъемник Санта Жужта. В продаже имеется еще «Lisboa card» которая, кроме проездного, играет роль дисконтной карты во многих музеях и сайтах города (13,5€/день).
До Белема как правильные читатели путеводителей мы добираемся на трамвае №15. Нам приходится возвращаться в сторону Эшторила, но тут уж ничего не поделаешь, электричка остановки в Белеме не делает. Ехать не долго, от силы минут 15. Слева по ходу пробегают клубы, бары и рестораны района Докаш - это еще одно тусовочное место Лиссабона - находится на набережной реки, прямо под мостом 25-го апреля. Пишут, что по ночам тут много народа, очень праздничная, оживленная атмосфера.
Во время знаменитого лиссабонского землетрясения 1755 года району Белем повезло, он оказался практически единственным районом городам, не пострадавшим от разгула стихии. Завидев площадь с памятником в центре мы покидаем желтеньки трамвайчик и переходим в пешеходный режим.
Перед нами площадь Альбукерки с величественным памятником главному архитектору Португальской империи – Афонсу Альбукерки. Путём создания по берегам Индийского океана укреплённых пунктов с постоянным португальским гарнизоном — Гоа в Индии и Малакки в Малайзии — адмирал сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли. По Авениде дэ Бразилиа переходим к следующему скверу, за которым высится здание монастыря Жеронимуш.
Поскольку мы подходили к собору от реки то знаменитейшая на весь мир паштелария осталась далеко в стороне, поэтому мы ее и не увидели. Прямиком отправляемся к величественному зданию монастырского собора. Оказалось, что в сам собор вход свободный, а вот в монастырь стоит 5€. При этом собор действительно великолепен, а монастырь как-то впечатления не произвел. Видали мы монастыри и помонастырше. Интересно, что Иероним Блаженный Стридонский прославился своими путешествиями по всей Римской Империи от Сирии до Галлии. В четвертом веке это был действительно подвижнический акт. Вот как ценили путешественников в прежние то года!
Монастырь тесно связан с историей мореплаванья, у которых был обычай проводить в молитвах ночь перед отплытием. Именно здесь Васко да Гама и его спутники молились перед походом в Индии. Здесь же Васку и схоронили, напротив еще одного символа Португалии – поэта Камоэнша. Строительство более позднего здания монастыря велось на деньги, вырученные от продажи индийских пряностей.
Набродившись по суровым монастырским коридорам и галереям, вновь возвращаемся к реке и мимо огромного и несуразного здания Центра Культуры Белема, направляемся к белемской сторожевой башне, которая узорным пряником возвышается над гладью эстуария речки Тэжу.
Посещение башни тоже платное, но если в монастыре билет взять за 8€, то по нему пустят и сюда. Полазить по этому фортификационному сооружению действительно интересно и виды открываются красивые и декор в стиле мануэлино (канаты, якоря, ракушки и т.п.) приятен глазу. С верхней площадки любуемся очередным памятником Салазара (памятник Мореплавателям построен по его инициативе в честь пятисотлетия эпохи Великих Географических открытий). Возглавляет группу фигура принца Энрике Мореплавателя, увлеченного идеями навигации, создавшего мореходную школу и обсерваторию. Один из последних тамплиеров, он, заложил основы господства Португалии на море и ее колониального могущества. На службе у португальских королей были известные всем со школьной скамьи Васко да Гама, Магеллан, Колумб. Двое последних, не найдя понимания в Португалии, перешли на службу к королям Испании, где и совершили свои великие открытия. За это их не очень почитают в Португалии. Посмотрев на памятник, решили, что подходить к нему ближе не стоит. А до моста «25 Апреля» (привет, доктор Салазар!) топать довольно далеко и лениво. Да и смотрится этот дубль «Золотых ворот» лучше издалека. Хотя замечу, что мне было жаль пропускать это уникальное сооружение. Все-таки не каждый день встречаешь подвесные конструкции длиной 2277 м. Всегда восхищаюсь мостами.
Между тем наступает время обеда. Вот тут нами была допущена еще одна ошибочка. Мы все еще полагаем, что в Лиссабоне нет проблем, чтобы вкусно поесть и вместо того чтобы остаться на обед в Белеме, уезжаем на трамвае в центр. Хотя ресторанчиков нам попадалось довольно много. То нам запах не нравился, то накурено слишком, то еще чего-то. Нельзя в Португалии привередничать. Ешьте, что дают и не выпендривайтесь.
На трамвае уезжаем к площади Коммерции, а потом пешочком до подъемника Санта Жушта. Вот мне совершенно не понятно, почему во всех путеводителях его сравнивают с Эйфелевой башней. Кроме матриала ничего общего. Не впечатлил совершенно. Да и вид, открывающийся с верхней площадки, по сравнению с Санта Лузией или крепостью явно проигрывает.
Зато на верху попадаем на площадь Ларго ду Карму. Чуть в стороне от которой обнаруживаем маленький уютный ресторанчик. Правда, на внешней приятности плюсы его заканчивались. Как обычно прежде всего «Душ сервежа, пор фавор». Нет, пиво было вкусное, а вот все остальное просто ни в какие ворота не годилось. Рыба (привычная дорада) вообще показалась мне испорченной. Так что злые и голодные мы оставили заведение. Побродили под сводами церкви-памятника жертвам землетрясения, нервюры которой напоминают ребра гигантского мертвого животного, зашли в архелогический музейчик (в котором есть даже мумии инков) и домой.
17.06. Среда.
Третья экскурсия в Лиссабон. Вокзал Орьенте. Сантъяго Калатрава. ЭКСПО 98. Пепелацы над Тежу. Музыкальные скульптуры. Океанариум – просто супер! Трансиберийское ралли.
В этотдень у меня в планах было посещение какого-нибудь из двух городков, находящихся под эгидой ЮНЭСКО. Либо Томар, либо Эвора. В отзывах имелась информация, что и туда и туда можно доехать на поезде от вокзала Орьенте. Я здраво рассудил, что поскольку расписания мы не знаем, то город выберем тот, в который идет ближайший по времени поезд. Пока искупались, пока позавтракали, пока собрались, пока приехали на вокзал было уже около 11 часов. Долго искали расписание, а когда нашли оказалось, что ближайший поезд на Томар отправляется только в 12.56 (предыдущий ушел только что в 10.56), а в Эвору вообще только в 14.10. Что нас естественно ни как не устраивает. Ночевать там мы не готовы. Поэтому принимаем решение ехать в Томар завтра, а сегодняшний день посвятить исследованию окрестностей вокзала. Тем более, что окрестности Орьете весьма интересны.
Прежде всего это конечно сам вокзал. Величественное и в тоже время невесомое сооружение Сантьяго Калатравы великого испанского архитектора и нашего современника. Переосмысленная готика в гибриде с бионическими формами и ассоциативными отголосками сецессиона.
Причина появления такого эксцентричного и экспрессивного сооружения – проведение в 1998 году в Лиссабоне Всемирной Выставки под девизом "Океан. Наследство для будущего". Выставка представляла собой событие мирового значения, а следовательно требовала и соответствующего оформления. Поэтому были снесены пакгаузы и склады, стоявшие здесь вдоль реки, протянута ветка метро и выполнена суперсовременная застройка. А под тематику подверстано строительство лучшего в Европе Океанариума. Теперь это современный район с большим количеством офисов, торговым центром, красивой набережной с многочисленными ресторанами и прекрасным видом на мост Васко да Гама.
По висячему переходному мосту мы покидаем вокзал и оказываемся в большом торговом центре под названием? Правильно, «Васко да Гама». Пробегаем его насквозь и оказываемся в странном парке с музыкальными скульптурами. Это такие странные абстрактные изваяния из дерева или металл по которым можно колотить висящими тут же колотушками, извлекая звуки разной тональности. Мы с Лёлей развлекаемся с этими музыкальными игрушками которое время, после чего направляемся в сторону башни. Башня конечно же носит имя Васко да Гамы, как и мост длиной 18 км. Сама башня на фоне остальных сооружений явно проигрывает, хотя и пытается подражать формам знаменитого «Бурж аль Араб».
Над морем вдоль набережной работает подвесная дорога с симпатичными вагончиками. В отличии от Барселоны они выглядят вполне устойчивыми и безопаснми. Даже моя любимая жена соглашается прокатиться. Так что к Океанариуму мы прибываем, десантируясь как ангелы с горних высей.
Посетителей не очень много, наверное из-за того, что рабочий день. По сравнению с Барселонским так вообще покой и тишина. Билет стоит 11€. Если главной фишкой барселонского считается прозрачная труба с движущимся тротуаром, то Лиссабонский берет количеством. Он состоит их центрального резервуара объемом около 5 тыс. кубометров и четырех отделов, представляющих Тихий и Атлантический океаны, а также обитателей арктических и антарктических вод. В общей сложности в нем содержится более 8 тыс. морских обитателей и 500 видов растений. Океанариум заслуженно считается саой посещаемой достопримечательностью города. Действительно испытываешь весьма интересные впечатления, когда непосредственно перед твоим носом за относительно тонкой стенкой из стекла появляется трехметровая туша рыбы-солнца, или прямо на тебя улыбается во всю пасть средних размеров белая акула. Гигантские манты тоже очень хороши.
Обошли все отделы аж на два раза. В первый круг рассматривали рыб в большой банке, а во второй уделяли внимание обитателям мелких аквариумов, пингвинам и каланам всяким. Часа два с половиной гуляли. Жаль, только, что там довольно темно и фотки получаются недостаточно резкие. Поэтому иллюстрирую свой рассказ чужими (прошу прощения у авторов и клянусь, не оспользовать их в коммерческих целях). После чего вполне сносно пообедали неподалеку в симпатичном ресторанчике пиратского дизайна (овощной супчик оказался просто очень вкусен). После чего программу завершили и отправились в свой Эшторил.
До ужина бултыхались в бассейне, а по пути в свой любимый ресторанчик попали на странное шоу. В парке казино толпилась огромная толпа и развевались государственные флаги на флагштоках. Был там и наш триколор. Нам стало любопытно и мы протиснулись ближе к первым рядам. Перед нами на помост выезжали расфуфыренные машинки. Диктор через мегафон торжественно что-то провозглашал на португальском и английском а машинка после этого съезжала и вставала противоположном пятачке. Из контекста стало понятно что мы попали на процедуру представления участников ралли внедорожников. Так оно и вышло. На буклетике который нам вручили было написано, что это Трансиберийское ралли, нарисован его маршрут, а на последней странице фотографии пилотов с полем для автографа. Мы себя к любителям спорта не относим ни в каком виде, поэтому понаблюдали немного за течением довольно скучной процедуры и направились спокойно ужинать.
Снова в Лиссабон. Район Белен – Монастырь, Башня, Мост. Бариу Альту и подъемник. Обед на праса ду Карма.
Сегодня в плане район Белен с главными расхожими символами португальской столицы – сторожевой башней и монастырем Жеронимуш.
После вчерашней прогулки по таинственным лесам окрестностей Синтры, шесть километров по загазованным улицам Лиссаботна как-то не вдохновляли, и я решил купить нам по однодневному проездному. Называется «Билет дня» или «Billete um dia». Продается в справочных киосках, в билетных кассах метро и наземного транспорта. Стоит на июнь 2009 - 3,3€. При активных поездках окупается быстро, так как позволяет ездить на всех видах транспорта кроме такси, а в Лиссабоне это автобус, метро, трамвай, паром через Тэжу, фуникулеры и подъемник Санта Жужта. В продаже имеется еще «Lisboa card» которая, кроме проездного, играет роль дисконтной карты во многих музеях и сайтах города (13,5€/день).
До Белема как правильные читатели путеводителей мы добираемся на трамвае №15. Нам приходится возвращаться в сторону Эшторила, но тут уж ничего не поделаешь, электричка остановки в Белеме не делает. Ехать не долго, от силы минут 15. Слева по ходу пробегают клубы, бары и рестораны района Докаш - это еще одно тусовочное место Лиссабона - находится на набережной реки, прямо под мостом 25-го апреля. Пишут, что по ночам тут много народа, очень праздничная, оживленная атмосфера.
Во время знаменитого лиссабонского землетрясения 1755 года району Белем повезло, он оказался практически единственным районом городам, не пострадавшим от разгула стихии. Завидев площадь с памятником в центре мы покидаем желтеньки трамвайчик и переходим в пешеходный режим.
Перед нами площадь Альбукерки с величественным памятником главному архитектору Португальской империи – Афонсу Альбукерки. Путём создания по берегам Индийского океана укреплённых пунктов с постоянным португальским гарнизоном — Гоа в Индии и Малакки в Малайзии — адмирал сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли. По Авениде дэ Бразилиа переходим к следующему скверу, за которым высится здание монастыря Жеронимуш.
Поскольку мы подходили к собору от реки то знаменитейшая на весь мир паштелария осталась далеко в стороне, поэтому мы ее и не увидели. Прямиком отправляемся к величественному зданию монастырского собора. Оказалось, что в сам собор вход свободный, а вот в монастырь стоит 5€. При этом собор действительно великолепен, а монастырь как-то впечатления не произвел. Видали мы монастыри и помонастырше. Интересно, что Иероним Блаженный Стридонский прославился своими путешествиями по всей Римской Империи от Сирии до Галлии. В четвертом веке это был действительно подвижнический акт. Вот как ценили путешественников в прежние то года!
Монастырь тесно связан с историей мореплаванья, у которых был обычай проводить в молитвах ночь перед отплытием. Именно здесь Васко да Гама и его спутники молились перед походом в Индии. Здесь же Васку и схоронили, напротив еще одного символа Португалии – поэта Камоэнша. Строительство более позднего здания монастыря велось на деньги, вырученные от продажи индийских пряностей.
Набродившись по суровым монастырским коридорам и галереям, вновь возвращаемся к реке и мимо огромного и несуразного здания Центра Культуры Белема, направляемся к белемской сторожевой башне, которая узорным пряником возвышается над гладью эстуария речки Тэжу.
Посещение башни тоже платное, но если в монастыре билет взять за 8€, то по нему пустят и сюда. Полазить по этому фортификационному сооружению действительно интересно и виды открываются красивые и декор в стиле мануэлино (канаты, якоря, ракушки и т.п.) приятен глазу. С верхней площадки любуемся очередным памятником Салазара (памятник Мореплавателям построен по его инициативе в честь пятисотлетия эпохи Великих Географических открытий). Возглавляет группу фигура принца Энрике Мореплавателя, увлеченного идеями навигации, создавшего мореходную школу и обсерваторию. Один из последних тамплиеров, он, заложил основы господства Португалии на море и ее колониального могущества. На службе у португальских королей были известные всем со школьной скамьи Васко да Гама, Магеллан, Колумб. Двое последних, не найдя понимания в Португалии, перешли на службу к королям Испании, где и совершили свои великие открытия. За это их не очень почитают в Португалии. Посмотрев на памятник, решили, что подходить к нему ближе не стоит. А до моста «25 Апреля» (привет, доктор Салазар!) топать довольно далеко и лениво. Да и смотрится этот дубль «Золотых ворот» лучше издалека. Хотя замечу, что мне было жаль пропускать это уникальное сооружение. Все-таки не каждый день встречаешь подвесные конструкции длиной 2277 м. Всегда восхищаюсь мостами.
Между тем наступает время обеда. Вот тут нами была допущена еще одна ошибочка. Мы все еще полагаем, что в Лиссабоне нет проблем, чтобы вкусно поесть и вместо того чтобы остаться на обед в Белеме, уезжаем на трамвае в центр. Хотя ресторанчиков нам попадалось довольно много. То нам запах не нравился, то накурено слишком, то еще чего-то. Нельзя в Португалии привередничать. Ешьте, что дают и не выпендривайтесь.
На трамвае уезжаем к площади Коммерции, а потом пешочком до подъемника Санта Жушта. Вот мне совершенно не понятно, почему во всех путеводителях его сравнивают с Эйфелевой башней. Кроме матриала ничего общего. Не впечатлил совершенно. Да и вид, открывающийся с верхней площадки, по сравнению с Санта Лузией или крепостью явно проигрывает.
Зато на верху попадаем на площадь Ларго ду Карму. Чуть в стороне от которой обнаруживаем маленький уютный ресторанчик. Правда, на внешней приятности плюсы его заканчивались. Как обычно прежде всего «Душ сервежа, пор фавор». Нет, пиво было вкусное, а вот все остальное просто ни в какие ворота не годилось. Рыба (привычная дорада) вообще показалась мне испорченной. Так что злые и голодные мы оставили заведение. Побродили под сводами церкви-памятника жертвам землетрясения, нервюры которой напоминают ребра гигантского мертвого животного, зашли в архелогический музейчик (в котором есть даже мумии инков) и домой.
17.06. Среда.
Третья экскурсия в Лиссабон. Вокзал Орьенте. Сантъяго Калатрава. ЭКСПО 98. Пепелацы над Тежу. Музыкальные скульптуры. Океанариум – просто супер! Трансиберийское ралли.
В этотдень у меня в планах было посещение какого-нибудь из двух городков, находящихся под эгидой ЮНЭСКО. Либо Томар, либо Эвора. В отзывах имелась информация, что и туда и туда можно доехать на поезде от вокзала Орьенте. Я здраво рассудил, что поскольку расписания мы не знаем, то город выберем тот, в который идет ближайший по времени поезд. Пока искупались, пока позавтракали, пока собрались, пока приехали на вокзал было уже около 11 часов. Долго искали расписание, а когда нашли оказалось, что ближайший поезд на Томар отправляется только в 12.56 (предыдущий ушел только что в 10.56), а в Эвору вообще только в 14.10. Что нас естественно ни как не устраивает. Ночевать там мы не готовы. Поэтому принимаем решение ехать в Томар завтра, а сегодняшний день посвятить исследованию окрестностей вокзала. Тем более, что окрестности Орьете весьма интересны.
Прежде всего это конечно сам вокзал. Величественное и в тоже время невесомое сооружение Сантьяго Калатравы великого испанского архитектора и нашего современника. Переосмысленная готика в гибриде с бионическими формами и ассоциативными отголосками сецессиона.
Причина появления такого эксцентричного и экспрессивного сооружения – проведение в 1998 году в Лиссабоне Всемирной Выставки под девизом "Океан. Наследство для будущего". Выставка представляла собой событие мирового значения, а следовательно требовала и соответствующего оформления. Поэтому были снесены пакгаузы и склады, стоявшие здесь вдоль реки, протянута ветка метро и выполнена суперсовременная застройка. А под тематику подверстано строительство лучшего в Европе Океанариума. Теперь это современный район с большим количеством офисов, торговым центром, красивой набережной с многочисленными ресторанами и прекрасным видом на мост Васко да Гама.
По висячему переходному мосту мы покидаем вокзал и оказываемся в большом торговом центре под названием? Правильно, «Васко да Гама». Пробегаем его насквозь и оказываемся в странном парке с музыкальными скульптурами. Это такие странные абстрактные изваяния из дерева или металл по которым можно колотить висящими тут же колотушками, извлекая звуки разной тональности. Мы с Лёлей развлекаемся с этими музыкальными игрушками которое время, после чего направляемся в сторону башни. Башня конечно же носит имя Васко да Гамы, как и мост длиной 18 км. Сама башня на фоне остальных сооружений явно проигрывает, хотя и пытается подражать формам знаменитого «Бурж аль Араб».
Над морем вдоль набережной работает подвесная дорога с симпатичными вагончиками. В отличии от Барселоны они выглядят вполне устойчивыми и безопаснми. Даже моя любимая жена соглашается прокатиться. Так что к Океанариуму мы прибываем, десантируясь как ангелы с горних высей.
Посетителей не очень много, наверное из-за того, что рабочий день. По сравнению с Барселонским так вообще покой и тишина. Билет стоит 11€. Если главной фишкой барселонского считается прозрачная труба с движущимся тротуаром, то Лиссабонский берет количеством. Он состоит их центрального резервуара объемом около 5 тыс. кубометров и четырех отделов, представляющих Тихий и Атлантический океаны, а также обитателей арктических и антарктических вод. В общей сложности в нем содержится более 8 тыс. морских обитателей и 500 видов растений. Океанариум заслуженно считается саой посещаемой достопримечательностью города. Действительно испытываешь весьма интересные впечатления, когда непосредственно перед твоим носом за относительно тонкой стенкой из стекла появляется трехметровая туша рыбы-солнца, или прямо на тебя улыбается во всю пасть средних размеров белая акула. Гигантские манты тоже очень хороши.
Обошли все отделы аж на два раза. В первый круг рассматривали рыб в большой банке, а во второй уделяли внимание обитателям мелких аквариумов, пингвинам и каланам всяким. Часа два с половиной гуляли. Жаль, только, что там довольно темно и фотки получаются недостаточно резкие. Поэтому иллюстрирую свой рассказ чужими (прошу прощения у авторов и клянусь, не оспользовать их в коммерческих целях). После чего вполне сносно пообедали неподалеку в симпатичном ресторанчике пиратского дизайна (овощной супчик оказался просто очень вкусен). После чего программу завершили и отправились в свой Эшторил.
До ужина бултыхались в бассейне, а по пути в свой любимый ресторанчик попали на странное шоу. В парке казино толпилась огромная толпа и развевались государственные флаги на флагштоках. Был там и наш триколор. Нам стало любопытно и мы протиснулись ближе к первым рядам. Перед нами на помост выезжали расфуфыренные машинки. Диктор через мегафон торжественно что-то провозглашал на португальском и английском а машинка после этого съезжала и вставала противоположном пятачке. Из контекста стало понятно что мы попали на процедуру представления участников ралли внедорожников. Так оно и вышло. На буклетике который нам вручили было написано, что это Трансиберийское ралли, нарисован его маршрут, а на последней странице фотографии пилотов с полем для автографа. Мы себя к любителям спорта не относим ни в каком виде, поэтому понаблюдали немного за течением довольно скучной процедуры и направились спокойно ужинать.
18-19.06. Четверг и пятница.
Томар. Тамплиеры, храмовники, магистры и прочие христопродавцы. Вкусная рыба попадает вдали от побережья, интересно почему? Одиночное путешествие в Эвору. Выбор вин и палящее небо Алентежу.
Там был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты
(Николай Гумилев
Как и было запланировано, сегодня мы отправляемся в маленький городок Томар. Поезд, как было выяснено на кануне, отправляется от вокзала Орьенте в 10.56 и через час сорок пять минут прибывает в искомый город. Поезд чистый, с кондиционером, народу едет не много, поэтому дорога неутомительна. Вот только погода слегка подвела. К нашему приезду небо над городом заволокли мрачные серые лохмотья туч. Постепенно они слились в одно сплошное серое покрывало. И, хотя дождя не было, но состояние предгрозового напряжения пронизывало атмосферу. Да и термометр на вокзале четко показывал +35 С. Но выбора у нас уже нет. Раз приехали – извольте, руки в ноги и вперед.
Значение Томара для Португалии можно, наверное, запараллелить с Великим Новгородом в России. Именно благодаря магистрам ордена Тамплиеров и их заступнику перед Папским престолом Св. Бернаром Клервосским Вассальное Португальское графство обрело независимость от Кастильской короны и стало самостоятельным королевством. Тереза, первый регент Португалии, даровала Тамплиерам город Фонте Аркада, а в 1128 г. добавила еще крепость Сур, и все ее земли в придачу, в обмен на помощь в отвоевании земель у мавров. А в 1160 Великий Магистр Гуалдин Пайш, основал новую резиденцию в городе Томар. Сейчас ему установлен велиственный памятник на главной площади городка. В 1165 г. Тамплиерам были переданы территории Иданьа и Монсанту. В 1169 г. им передана треть всех земель, завоеванных ими к югу от Тагуса и подтверждено владение крепостями Кардига, Фош ду Зезере и Томар. Год спустя линия укреплений вдоль Тагуса усилена строительством крепости Алмурол. 13 июля 1190 г. Король Морокко берет Тамплиеров в осаду в Томаре. Это испытание лишь подтвердило военное могущество Тамплиеров и утвердило их незыблемое присутствие как защитников северной Португалии.
Однако славная история ордена была внезапно прервана. Король Франции Филипп Красивый задолжавший Ордену сумму, достаточную, чтобы пожалеть о ее возвращении, решил таким образом избавиться от долговых обязательств, обвинив рыцарей во всех возможных прегрешениях. А так как Филипп склонил на свою строну Папу Климента IV, то всем католическим правителям Европы были разосланы папские буллы, в которых перечислялись обвинения в адрес Ордена и призывы к монархам поддержать правое дело искоренения. Храмовников обвиняли в тягчайшей ереси — отречении от Иисуса Христа. Тамплиеры якобы оскверняли распятие, на которое должны были плевать, попирая ногами, во время вступления в Орден. Заявлялось, что среди братьев давно и широко распространилось идолопоклонство, что они погрязли в противоестественных грехах, которым предавались при всяком удобном случае. Под пытками жертвы признавались во всем.
Но злобствовал только французский король. В других странах какие-то действия предпринимались только под угрозой конфликта со священным престолом. В те времена это было очень серьезно. В Германских землях значительная часть храмовников влилась в состав Тевтонского Ордена, некоторые приняли плащ госпитальеров. Особых репрессий здесь не наблюдалось. В Португалии тамплиеров вообще оправдали, только пришлось Орден переименовать в Орден Христа. Любопытно, что членами этой организации в последствие стали Васко да Гама, а также принц Энрике Мореплаватель. Энергия рыцарей монахов была направлена на завоевание новых земель. Так во многом благодаря их пассионарному заряду был открыт Золотой век маленького королевства.
А мы тем временем быстро миновали привокзальную площадь и углубились в сеть узких улочек, направляясь к готической церкви Сан-Жуан-Баптишта на главной площади Praça da Republica, посреди которой стоит памятник Гуалдину Паишу. Район вокруг площади раз в четыре года превращается в центр красочного праздника Фешта-душ-Табулейруш, имеющего еще языческие корни. Во время него девушки с хлебными корзинами на голове одеты в длинные белые платья с цветными лентами через плечо. Корзина должна по высоте соответствовать росту девушки, состоять из 30-и хлебов, каждый из которых весит 400г. Хлеба нанизывают на прутья. Все это великолепие венчают короной с распятием или голубь. Жаль, что нам этого увидеть не суждено. Не везет нам в этом году на праздники.
Народу в городе незаметно вовсе. Он почти призрачен. Под теплыми каплями дождя поднимаемся к замку-монатырю, который венчает довольно высокий холм на северной окраине городка. Вход стоит 5€. Замок огромен. Он сочетает в себе черты основных сооружений средневековых архитекторов и строителей. Это одновременно и крепость, и монастырь, и собор, и дворец магистра Ордена. Мрачные пустые помещения с низкими потолками. Длинные сводчатые коридоры. Все очень хорошо сохранилось. Оно и понятно, сооружению не более 500 лет, что для южной Европы не возраст. Но все равно, покрытые ржавчиной мхов и лишайников стены внушают уважение. Ведь это именно та точка, из которой вырвался энергетический луч португальского мореплаванья.
За два часа нашего блуждания в лабиринтах таинственного замка нам повстречалась всего одна группа, состоящая из пожилых французов. Больше никого не было, даже служителей.
А дождик так и не собрался. Зато покинув стены крепости мы обнаружили лоток с фруктами. Где на пару евро купили несколько крупных инжирин, которые, несмотря на раннюю для этого фрукта пору, оказались весьма недурны на вкус. Спустились в город и в глубине средневековых кварталов плюхнулись в каком-то кабачке. Всего за 16€ на двоих наелись вкуснейшей рыбы, рису с морепродуктом. Жаль, что салат и здесь как везде – голимый латук. На четырехчасовом поезде вернулись в Лиссабон, а уже в начале седьмого плескались в море, к бодрящей водичке которого успели попривыкнуть.
Следующий день наш бравый отряд разделился ровно пополам. Лёля заявила, что хватит болтаться по автобусам и поездам. Путешествие уже заканчивается, а еще ни одного дня не проведено на пляже. Безобразие! Но я не мог себе позволить оставить в стороне еще один знаменитый городок, одну из первых столиц Португалии – Эвору. Поэтому отправился туда в одиночестве.
Лучший способ попадания в Эвору из городков Лиссабонской Ривьеры – автобус с автостанции Sete-Rios, расположенной смежно со станцией метро Jardin Zoologico (Зоопарк). Почему отсюда? Потому что здешнее расписание позволяет не спеша встать, позавтракать в отеле и успеть на девятичасовой автобус. Поезд же отправляется один раз рано-рано утром и на исходе дня (около четырех). Автобус идет всего час пятнадцать, потому что движется по прямой через знаменитый мост Васко да Гама! Я обожаю мосты, и вот неожиданная удача - проехать по самому длинному мосту в Европе. Вокруг только вода, где-то в дымке впереди проступает противоположный берег, а Лиссабон уже пропадает из виду за моей спиной. Впереди простирается провинция Алентежу – этакое Затежье.
В половине одиннадцатого я уже в Эворе. Как обычно, стоит углубиться в на какое-то расстояние от океана и климат заметно ужесточается. Жарко становится. Но мы не привыкли отступать!
Город знаменит прежде всего тем, что во времена римского владычества здесь располагалась столица римской же провинции Лузитания. С тех давних пор почти ничего не сохранилось кроме руин небольшого храма Диана и фундаментов терм. (Вот за что уважаю римлян так это за их склонность к банным процедурам.) Хотя в окрестностях неуемные археологи наобнаруживали множество следов человеческого присутствия древность которых зашкаливает за 4 000 лет до нашей эры. Это все кромлехи, менгиры и прочие большие каменюки (мегалиты) но тем не менее.
В средние века здесь находились поместья королевского двора. Ведь еще с римских времен провинция Алентежу была главной житницей страны. Ныне кафедральный собор (1186 г.), часовня Св.Франциска, (складированием костей отличались монахи-францисканцы - и костница в чешской Кутна Горе, и часовни из костей в здесь в Эворе -это их рук дело.), руины римского храма Дианы – ради этого я и поперся в этот жаркий край.
Десять минут ходьбы от автостанции и вот я уже миную городские стены и через ворота некоего Раймундо врываюсь в городок. Немного погодя забираю вправо, руководствуясь, бесплатной картой полученной в киоске на автовокзале, и по улочке Ромао Ромальу выхожу на площадь Первого мая к городскому рынку. Надо отметить начало завоевательного похода чашечкой крепкого кофе и заодно накидать маршрут дальнейшего продвижения. Всем этим я занимаюсь в маленьком кафе. Рынок почему-то почти пуст. Но в винной лавке имеется в наличии знаменитый вишневый ликер «Жинжа». Таскаться с литровой бутылкой неохота, поэтому покупка откладывается на потом. Естественно «потом» лавка оказывается закрыта и жинжу приходится искать в другом месте. Рядом с рынком располагается собор Св. Франциска, тот самый с костями. Внутрь заходить не хочется, мне и прошлогодней чешской Костницы хватило. Прохожу мимо закрытого центра народных промыслов в сторону собора Да Граса.
На карнизах парами восседают странные голые мужики… Такое вот смешное барокко – мануэлино.
Потом опять череда узких улочек, застроенных белыми стенами с яркими желтыми полосками по обводу дверей и окон. Смотрится действительно не плохо.
По традиции, заимствованной у мавров-арабов наружные стены жилых домов имеют минимум окон. Вся жизнь сосредоточена вокруг внутреннего дворика.
Площадь естественно украшена готическо-романским кафедралом, по аналогии с Лиссабоном называющимся по простецки - Се. На улицах сегодня гораздо интереснее поэтому внутрь опять не захожу. Сразу за собором открывается вид на единственный сохранившийся в Португалии памятник римского зодчества – храм Дианы. Это конечно же совсем не храм, а его руины из четырнадцати колонн коринфского ордена на высоком постаменте, объединенные остатками несущей балки. Ни крыши, ни фронтонов, ни самой целы, в которой стояла статуя Дианы не сохранилось. Но гармония классики чувствуется даже в таком виде:
В течение веков его использовали для самых разных нужд, даже как скотобойню, но в последнее столетие античная постройка была расчищена и стала доступна для обозрения. Напротив руин – смотровая площадка с видом на нижний город, акведук и крепость Санту Антониу. По улице Мениньу Жезус (Младенца Иисуса) спускаюсь к очередным воротам. Далее прогулка вдоль стен по направлению к акведуку Серебряных Акведук не сильно древний (1532 г), но зато на том же самом месте что и древнеримский. Забавно, что опоры акведука пронизывают лежащие внизу домики как придется. Сразу за акведуком я снова сворачиваю внутрь городских стен и попадаю на театральную площадь, Жоакина Антониу Агильяра, белую, словно раскаленную от палящего зноя.
Дальнейший путь лежит на центральную площадь, которая названа в честь Жиралду Пештаны, больше известного как Жиралду Бесстрашный. Этот доблестный фидалгу времен Реконкисты провинился перед своим сеньором и королем и вынужден был бежать из христианской Португалии. Прощение он заслужил только тогда, когда, отбив у мавров Эвору, преподнес португальскому монарху ключи от города. Интересно, что Жиралду Пештана приходился кастильцу Сиду Кампеадору дальним родственником, прославившемуся похожей историей, но с взятием Валенсии. Проходом по главной площади я завершаю основную часть программы, остается пообедать по алентежуански, купить жинжу на рынке и вернуться на автостанцию.
На против собора Св. Франциска обнаруживаю небольшое аутентичное заведение с кондиционером. Вхожу и произношу привычные волшебные слова, крекс, фекс, пекс, вернее: - Сеньор, ун сервежа, пор фавор, - и услужливый мальчик в очечках шустренько притаскивает добрую кружку Сагреш. Я с удовольствием прихлебываю и приступаю к изучению меню.
Алентежу всегда была хлебным краем. Здесь много дубовых и оливковых рощ, а на равнине всегда паслись крупные стада свиней. Поэтому, хлеб, свинина и оливковое масло, да еще и ароматные пряности и специи – это основные компоненты блюд одной из самых замечательных кулинарных традиций в Португалии. С рыбой мне уже экспериментировать не хочется и я заказываю свининку по алентежуански «Carne de Porco à Alentejana». Очень мне понравилось. Дома я нашел рецепт этого дела. Делюсь:
Для рецепта Вам потребуются:
- свинина (филе) - 900г
- сухое белое вино - 1.5 стакана
- паприка - 1 ч.л.
- соль - 2.5 ч.л.
- черный перец - 1/4 ч.л.
- чеснок - 2 зубчика
- лавровый лист - 1 шт.
- лук репчатый - 2 луковицы
- оливковое масло - 3 ч.л.
- помидоры (свежие) - 2 шт.
- сушеный красный перец - 1/4 ч.л.
- моллюски (в раковинах) - 24 шт.
- свежая зелень петрушки - 1 большой пучок
В большую кастрюлю влейте вино, всыпьте паприку, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте 1 измельченный зубчик чеснока, лавровый лист, и мясо, предварительно нарезанное небольшими кубиками. Маринуйте мясо в течение 6 часов, время от времени, помешивая, при этом следите, чтобы маринад полностью покрывал мясо.
Через 6 часов слейте маринад в отдельную посуду и удалите из него чеснок и лавровый лист. Разогрейте сковороду, влейте в нее 1 чайную ложку масла, выложите мяса и обжарьте, часто мешая, чтобы кусочки быстро и равномерно покрылись чуть золотистой корочкой.
Маринад осторожно слейте в небольшую сковороду и прокипятите на большом огне, удалив все частички, образующиеся на внутренних стенках кастрюли. После кипячения остается примерно 1 стакан маринада, которым затем залейте мясо и отставьте в сторону.
В небольшую кастрюлю с толстым дном влейте 2 ч.л. масла и обжарьте до прозрачности, часто помешивая, кольца репчатого лука. Затем добавьте второй измельченный зубчик чеснока, очищенные, нарезанные кубиками помидоры и красный перец. Оставьте кипятиться, постоянно помешивая, около 5 минут.
Моллюски тщательно промойте и бросьте в кастрюлю с томатным соусом, накрыв кастрюлю крышкой, чтобы раковины раскрылись (примерно на 10 минут). На тарелке положи моллюсков рядом с мясом, спрысните их лимонным соком и посыпьте нашинкованной петрушкой.
После столь приятной трапезы надо было еще найти вишневый ликер на рынке. Увы! Винная лавка на рынке по невыясненной причине была закрыта. Пришлось топать на автостанцию не солоно хлебавши. Зато ту же самую жинжу я прикупил в Лиссабоне возле вокзала Каиш ду Содре. Там в пяти минутах ходьбы расположен лиссабонский колхозный рынок. Правда, торговые ряды работают с раннего утра до обеда. Зато на втором этаже имеется магазин ремесел и сувениров с хорошим выбором вин всех провинций страны.
20, 21, 22, 06. Последние дни путешествия.
Блуждания по Кашкаишу в поисках «цветочков аленькых». Ужин из подножного корма. Последний раз в Лиссабон. Катание на трамваях разных видов. Последние мирадоры. Сборы и отлет.
В субботу наступила пора озаботиться гостинцами и сувенирами, все-таки не за горами и долгожданное возвращение на родину. Не долго думая, отправились шопинговать в ближайший центр цивилизации – Кашкаиш. Покупки начались прям с пляжа «Раинья», что на окраине Кашкаиша со стороны Эшторила. Какая-то бабулька торговала китайской фигней. Но! Я углядел у нее бейсболку с большущим козырьком и всего за 5€ тут же и приобрел, чем остался страшно доволен. А Лёлик не стала отставать и прикупила вполне пристойную широкополую шляпку. Шляпка конечно одноразовая, и до Новосиба не дожила но радость принесла. А это главное!
Далее были закуплены штанишки типа «алладин» для моей дочурки, оставшейся надзирать за нашей кошкой. Штанишки были выбраны по той причине, что уж очень много девушек в этой стране на краю континента рассекали именно в них. Вот и подумалось мне, что для молодой девицы будет не плохо иметь в своем гардеробе нечто подобное. В супермакете были приобретены несколько бутылок портвейна, а в сувенирных лавках куча магнитиков. Искали мы скатерку аутентичную, но как-то не смогли найти такую, чтобы нам понравилась. В итоге нагулялись, насмотрелись, навыбирались под завязку. День прошел плодотворно и незаметно.
А вот последний свой день на земле Португалии мы провели в Лиссабоне. У нас ведь остался не испробованный аттракцион – катание на трамвае №28. Это же ни в какие ворота! Перелететь через пол Евразии и не прокатиться на 28-ом трамвае. Нонсенс! Абсурд! Нет, мы не могли этого допустить и после утреннего купания отправились в Лиссабон.
Но начали мы свою программу не с него. А с еще одной достопримечательности – кривого трамвая. Причем натолкнулись мы на него совершенно случайно. Просто шли себе по улице, никого не трогали. Смотрим, в одной подворотне за простой домовой наружной дверью поблескивает что-то. Присмотрелись, а это рельсы, турникеты, окошко кассы и прочие прелести общественного транспорта. Ага. Заходим, берем билет, стоим, ждем. Раздается скрип и скрежет и сверху спускается чудо, посланник из начала ХХ века вот такое странное скрюченное существо. Только мы погрузились внутрь салона, как прозвучал резкий звонок, и под аккомпанемент скрежета наш транспорт потрусил вверх по склону.
Это странное подобие перекошенного трамвая, везет нас вверх в район Бариу Альту. Создается впечатление, что суровый погонщик вздернул вагон на дыбы, и тот послушно застыл в полуприседе на задних колесах.
Далее у нас в планах ботанический сад. Мы строго следуем проложенным маршрутом, но Ботанику Жардин от нас ускользает по невыясненной причине. Мимо школы Политехники (надо понимать – аналог Политехнического института) мы доходим до улицы Селитры и по ней спускаемся до главной улицы Лиссабона – Авениды Либертад. По ней – до площади Ресторадорес. Самое удивительное – площадь застроена какими-то обшарпанными облупившимися домишками трех-четырех этажей. Выглядит очень убого. Мы проходим мимо модернистско-экллектичного вокзала Россиу на площадь Дона Педро IV сворачиваем на лево и через совершенно африканский квартал пробираемся к остановке трамвая №28.
Пять минут ожидания и вот мы потихонечку, поскрипывая на поворотах и позванивая звоночком катимся по узким улицам Альфамы.
Да, для ощущения лиссабонского колорита эта поездка дает действительно очень много. Узость улочек с пешеходного уровня ощущается совершенно по-другому. Жаль, что не удалось проехать до площади Эстрелы. В одном из переулков Бариу Альту на пути нашего вагена оказалась мелкая автомобильная авария. Мы подождали минут пятнадцать и в своем российском нетерпении, вышли и пошли пехом.
День закончили на пляже. Атлантический океан это большая редкость в наших местах. А вот прощальный ужин решили отметить купив в супермаркете «Джамбо» сыру, помидоров, оливок и устроив греческий салат с портвейном. Так и осталось для нас неразрешенной загадкой, почему при столь обильных рынках, столь убогий ассортимент овощей в кафе-ресторанах.
Обратный путь ни каких неожиданностей не принес. Под крылом Аэробуса опять был виден мост Васко да Гамы, и опять подавался несъедобный завтрак. Португалия прощай, сюда мы уж точно не вернемся никогда.
Томар. Тамплиеры, храмовники, магистры и прочие христопродавцы. Вкусная рыба попадает вдали от побережья, интересно почему? Одиночное путешествие в Эвору. Выбор вин и палящее небо Алентежу.
Там был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты
(Николай Гумилев
Как и было запланировано, сегодня мы отправляемся в маленький городок Томар. Поезд, как было выяснено на кануне, отправляется от вокзала Орьенте в 10.56 и через час сорок пять минут прибывает в искомый город. Поезд чистый, с кондиционером, народу едет не много, поэтому дорога неутомительна. Вот только погода слегка подвела. К нашему приезду небо над городом заволокли мрачные серые лохмотья туч. Постепенно они слились в одно сплошное серое покрывало. И, хотя дождя не было, но состояние предгрозового напряжения пронизывало атмосферу. Да и термометр на вокзале четко показывал +35 С. Но выбора у нас уже нет. Раз приехали – извольте, руки в ноги и вперед.
Значение Томара для Португалии можно, наверное, запараллелить с Великим Новгородом в России. Именно благодаря магистрам ордена Тамплиеров и их заступнику перед Папским престолом Св. Бернаром Клервосским Вассальное Португальское графство обрело независимость от Кастильской короны и стало самостоятельным королевством. Тереза, первый регент Португалии, даровала Тамплиерам город Фонте Аркада, а в 1128 г. добавила еще крепость Сур, и все ее земли в придачу, в обмен на помощь в отвоевании земель у мавров. А в 1160 Великий Магистр Гуалдин Пайш, основал новую резиденцию в городе Томар. Сейчас ему установлен велиственный памятник на главной площади городка. В 1165 г. Тамплиерам были переданы территории Иданьа и Монсанту. В 1169 г. им передана треть всех земель, завоеванных ими к югу от Тагуса и подтверждено владение крепостями Кардига, Фош ду Зезере и Томар. Год спустя линия укреплений вдоль Тагуса усилена строительством крепости Алмурол. 13 июля 1190 г. Король Морокко берет Тамплиеров в осаду в Томаре. Это испытание лишь подтвердило военное могущество Тамплиеров и утвердило их незыблемое присутствие как защитников северной Португалии.
Однако славная история ордена была внезапно прервана. Король Франции Филипп Красивый задолжавший Ордену сумму, достаточную, чтобы пожалеть о ее возвращении, решил таким образом избавиться от долговых обязательств, обвинив рыцарей во всех возможных прегрешениях. А так как Филипп склонил на свою строну Папу Климента IV, то всем католическим правителям Европы были разосланы папские буллы, в которых перечислялись обвинения в адрес Ордена и призывы к монархам поддержать правое дело искоренения. Храмовников обвиняли в тягчайшей ереси — отречении от Иисуса Христа. Тамплиеры якобы оскверняли распятие, на которое должны были плевать, попирая ногами, во время вступления в Орден. Заявлялось, что среди братьев давно и широко распространилось идолопоклонство, что они погрязли в противоестественных грехах, которым предавались при всяком удобном случае. Под пытками жертвы признавались во всем.
Но злобствовал только французский король. В других странах какие-то действия предпринимались только под угрозой конфликта со священным престолом. В те времена это было очень серьезно. В Германских землях значительная часть храмовников влилась в состав Тевтонского Ордена, некоторые приняли плащ госпитальеров. Особых репрессий здесь не наблюдалось. В Португалии тамплиеров вообще оправдали, только пришлось Орден переименовать в Орден Христа. Любопытно, что членами этой организации в последствие стали Васко да Гама, а также принц Энрике Мореплаватель. Энергия рыцарей монахов была направлена на завоевание новых земель. Так во многом благодаря их пассионарному заряду был открыт Золотой век маленького королевства.
А мы тем временем быстро миновали привокзальную площадь и углубились в сеть узких улочек, направляясь к готической церкви Сан-Жуан-Баптишта на главной площади Praça da Republica, посреди которой стоит памятник Гуалдину Паишу. Район вокруг площади раз в четыре года превращается в центр красочного праздника Фешта-душ-Табулейруш, имеющего еще языческие корни. Во время него девушки с хлебными корзинами на голове одеты в длинные белые платья с цветными лентами через плечо. Корзина должна по высоте соответствовать росту девушки, состоять из 30-и хлебов, каждый из которых весит 400г. Хлеба нанизывают на прутья. Все это великолепие венчают короной с распятием или голубь. Жаль, что нам этого увидеть не суждено. Не везет нам в этом году на праздники.
Народу в городе незаметно вовсе. Он почти призрачен. Под теплыми каплями дождя поднимаемся к замку-монатырю, который венчает довольно высокий холм на северной окраине городка. Вход стоит 5€. Замок огромен. Он сочетает в себе черты основных сооружений средневековых архитекторов и строителей. Это одновременно и крепость, и монастырь, и собор, и дворец магистра Ордена. Мрачные пустые помещения с низкими потолками. Длинные сводчатые коридоры. Все очень хорошо сохранилось. Оно и понятно, сооружению не более 500 лет, что для южной Европы не возраст. Но все равно, покрытые ржавчиной мхов и лишайников стены внушают уважение. Ведь это именно та точка, из которой вырвался энергетический луч португальского мореплаванья.
За два часа нашего блуждания в лабиринтах таинственного замка нам повстречалась всего одна группа, состоящая из пожилых французов. Больше никого не было, даже служителей.
А дождик так и не собрался. Зато покинув стены крепости мы обнаружили лоток с фруктами. Где на пару евро купили несколько крупных инжирин, которые, несмотря на раннюю для этого фрукта пору, оказались весьма недурны на вкус. Спустились в город и в глубине средневековых кварталов плюхнулись в каком-то кабачке. Всего за 16€ на двоих наелись вкуснейшей рыбы, рису с морепродуктом. Жаль, что салат и здесь как везде – голимый латук. На четырехчасовом поезде вернулись в Лиссабон, а уже в начале седьмого плескались в море, к бодрящей водичке которого успели попривыкнуть.
Следующий день наш бравый отряд разделился ровно пополам. Лёля заявила, что хватит болтаться по автобусам и поездам. Путешествие уже заканчивается, а еще ни одного дня не проведено на пляже. Безобразие! Но я не мог себе позволить оставить в стороне еще один знаменитый городок, одну из первых столиц Португалии – Эвору. Поэтому отправился туда в одиночестве.
Лучший способ попадания в Эвору из городков Лиссабонской Ривьеры – автобус с автостанции Sete-Rios, расположенной смежно со станцией метро Jardin Zoologico (Зоопарк). Почему отсюда? Потому что здешнее расписание позволяет не спеша встать, позавтракать в отеле и успеть на девятичасовой автобус. Поезд же отправляется один раз рано-рано утром и на исходе дня (около четырех). Автобус идет всего час пятнадцать, потому что движется по прямой через знаменитый мост Васко да Гама! Я обожаю мосты, и вот неожиданная удача - проехать по самому длинному мосту в Европе. Вокруг только вода, где-то в дымке впереди проступает противоположный берег, а Лиссабон уже пропадает из виду за моей спиной. Впереди простирается провинция Алентежу – этакое Затежье.
В половине одиннадцатого я уже в Эворе. Как обычно, стоит углубиться в на какое-то расстояние от океана и климат заметно ужесточается. Жарко становится. Но мы не привыкли отступать!
Город знаменит прежде всего тем, что во времена римского владычества здесь располагалась столица римской же провинции Лузитания. С тех давних пор почти ничего не сохранилось кроме руин небольшого храма Диана и фундаментов терм. (Вот за что уважаю римлян так это за их склонность к банным процедурам.) Хотя в окрестностях неуемные археологи наобнаруживали множество следов человеческого присутствия древность которых зашкаливает за 4 000 лет до нашей эры. Это все кромлехи, менгиры и прочие большие каменюки (мегалиты) но тем не менее.
В средние века здесь находились поместья королевского двора. Ведь еще с римских времен провинция Алентежу была главной житницей страны. Ныне кафедральный собор (1186 г.), часовня Св.Франциска, (складированием костей отличались монахи-францисканцы - и костница в чешской Кутна Горе, и часовни из костей в здесь в Эворе -это их рук дело.), руины римского храма Дианы – ради этого я и поперся в этот жаркий край.
Десять минут ходьбы от автостанции и вот я уже миную городские стены и через ворота некоего Раймундо врываюсь в городок. Немного погодя забираю вправо, руководствуясь, бесплатной картой полученной в киоске на автовокзале, и по улочке Ромао Ромальу выхожу на площадь Первого мая к городскому рынку. Надо отметить начало завоевательного похода чашечкой крепкого кофе и заодно накидать маршрут дальнейшего продвижения. Всем этим я занимаюсь в маленьком кафе. Рынок почему-то почти пуст. Но в винной лавке имеется в наличии знаменитый вишневый ликер «Жинжа». Таскаться с литровой бутылкой неохота, поэтому покупка откладывается на потом. Естественно «потом» лавка оказывается закрыта и жинжу приходится искать в другом месте. Рядом с рынком располагается собор Св. Франциска, тот самый с костями. Внутрь заходить не хочется, мне и прошлогодней чешской Костницы хватило. Прохожу мимо закрытого центра народных промыслов в сторону собора Да Граса.
На карнизах парами восседают странные голые мужики… Такое вот смешное барокко – мануэлино.
Потом опять череда узких улочек, застроенных белыми стенами с яркими желтыми полосками по обводу дверей и окон. Смотрится действительно не плохо.
По традиции, заимствованной у мавров-арабов наружные стены жилых домов имеют минимум окон. Вся жизнь сосредоточена вокруг внутреннего дворика.
Площадь естественно украшена готическо-романским кафедралом, по аналогии с Лиссабоном называющимся по простецки - Се. На улицах сегодня гораздо интереснее поэтому внутрь опять не захожу. Сразу за собором открывается вид на единственный сохранившийся в Португалии памятник римского зодчества – храм Дианы. Это конечно же совсем не храм, а его руины из четырнадцати колонн коринфского ордена на высоком постаменте, объединенные остатками несущей балки. Ни крыши, ни фронтонов, ни самой целы, в которой стояла статуя Дианы не сохранилось. Но гармония классики чувствуется даже в таком виде:
Все было осязаемо и близко -
Дух мыслил плоть и чувствовал объем,
Мял глину перст и разум мерил землю...
Мир отвечал размерам человека, И человек был мерой всех вещей.
М. Волошин
Дух мыслил плоть и чувствовал объем,
Мял глину перст и разум мерил землю...
Мир отвечал размерам человека, И человек был мерой всех вещей.
М. Волошин
В течение веков его использовали для самых разных нужд, даже как скотобойню, но в последнее столетие античная постройка была расчищена и стала доступна для обозрения. Напротив руин – смотровая площадка с видом на нижний город, акведук и крепость Санту Антониу. По улице Мениньу Жезус (Младенца Иисуса) спускаюсь к очередным воротам. Далее прогулка вдоль стен по направлению к акведуку Серебряных Акведук не сильно древний (1532 г), но зато на том же самом месте что и древнеримский. Забавно, что опоры акведука пронизывают лежащие внизу домики как придется. Сразу за акведуком я снова сворачиваю внутрь городских стен и попадаю на театральную площадь, Жоакина Антониу Агильяра, белую, словно раскаленную от палящего зноя.
Дальнейший путь лежит на центральную площадь, которая названа в честь Жиралду Пештаны, больше известного как Жиралду Бесстрашный. Этот доблестный фидалгу времен Реконкисты провинился перед своим сеньором и королем и вынужден был бежать из христианской Португалии. Прощение он заслужил только тогда, когда, отбив у мавров Эвору, преподнес португальскому монарху ключи от города. Интересно, что Жиралду Пештана приходился кастильцу Сиду Кампеадору дальним родственником, прославившемуся похожей историей, но с взятием Валенсии. Проходом по главной площади я завершаю основную часть программы, остается пообедать по алентежуански, купить жинжу на рынке и вернуться на автостанцию.
На против собора Св. Франциска обнаруживаю небольшое аутентичное заведение с кондиционером. Вхожу и произношу привычные волшебные слова, крекс, фекс, пекс, вернее: - Сеньор, ун сервежа, пор фавор, - и услужливый мальчик в очечках шустренько притаскивает добрую кружку Сагреш. Я с удовольствием прихлебываю и приступаю к изучению меню.
Алентежу всегда была хлебным краем. Здесь много дубовых и оливковых рощ, а на равнине всегда паслись крупные стада свиней. Поэтому, хлеб, свинина и оливковое масло, да еще и ароматные пряности и специи – это основные компоненты блюд одной из самых замечательных кулинарных традиций в Португалии. С рыбой мне уже экспериментировать не хочется и я заказываю свининку по алентежуански «Carne de Porco à Alentejana». Очень мне понравилось. Дома я нашел рецепт этого дела. Делюсь:
Для рецепта Вам потребуются:
- свинина (филе) - 900г
- сухое белое вино - 1.5 стакана
- паприка - 1 ч.л.
- соль - 2.5 ч.л.
- черный перец - 1/4 ч.л.
- чеснок - 2 зубчика
- лавровый лист - 1 шт.
- лук репчатый - 2 луковицы
- оливковое масло - 3 ч.л.
- помидоры (свежие) - 2 шт.
- сушеный красный перец - 1/4 ч.л.
- моллюски (в раковинах) - 24 шт.
- свежая зелень петрушки - 1 большой пучок
В большую кастрюлю влейте вино, всыпьте паприку, соль, перец и хорошо перемешайте. Добавьте 1 измельченный зубчик чеснока, лавровый лист, и мясо, предварительно нарезанное небольшими кубиками. Маринуйте мясо в течение 6 часов, время от времени, помешивая, при этом следите, чтобы маринад полностью покрывал мясо.
Через 6 часов слейте маринад в отдельную посуду и удалите из него чеснок и лавровый лист. Разогрейте сковороду, влейте в нее 1 чайную ложку масла, выложите мяса и обжарьте, часто мешая, чтобы кусочки быстро и равномерно покрылись чуть золотистой корочкой.
Маринад осторожно слейте в небольшую сковороду и прокипятите на большом огне, удалив все частички, образующиеся на внутренних стенках кастрюли. После кипячения остается примерно 1 стакан маринада, которым затем залейте мясо и отставьте в сторону.
В небольшую кастрюлю с толстым дном влейте 2 ч.л. масла и обжарьте до прозрачности, часто помешивая, кольца репчатого лука. Затем добавьте второй измельченный зубчик чеснока, очищенные, нарезанные кубиками помидоры и красный перец. Оставьте кипятиться, постоянно помешивая, около 5 минут.
Моллюски тщательно промойте и бросьте в кастрюлю с томатным соусом, накрыв кастрюлю крышкой, чтобы раковины раскрылись (примерно на 10 минут). На тарелке положи моллюсков рядом с мясом, спрысните их лимонным соком и посыпьте нашинкованной петрушкой.
После столь приятной трапезы надо было еще найти вишневый ликер на рынке. Увы! Винная лавка на рынке по невыясненной причине была закрыта. Пришлось топать на автостанцию не солоно хлебавши. Зато ту же самую жинжу я прикупил в Лиссабоне возле вокзала Каиш ду Содре. Там в пяти минутах ходьбы расположен лиссабонский колхозный рынок. Правда, торговые ряды работают с раннего утра до обеда. Зато на втором этаже имеется магазин ремесел и сувениров с хорошим выбором вин всех провинций страны.
20, 21, 22, 06. Последние дни путешествия.
Блуждания по Кашкаишу в поисках «цветочков аленькых». Ужин из подножного корма. Последний раз в Лиссабон. Катание на трамваях разных видов. Последние мирадоры. Сборы и отлет.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
Корней Чуковский
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
Корней Чуковский
В субботу наступила пора озаботиться гостинцами и сувенирами, все-таки не за горами и долгожданное возвращение на родину. Не долго думая, отправились шопинговать в ближайший центр цивилизации – Кашкаиш. Покупки начались прям с пляжа «Раинья», что на окраине Кашкаиша со стороны Эшторила. Какая-то бабулька торговала китайской фигней. Но! Я углядел у нее бейсболку с большущим козырьком и всего за 5€ тут же и приобрел, чем остался страшно доволен. А Лёлик не стала отставать и прикупила вполне пристойную широкополую шляпку. Шляпка конечно одноразовая, и до Новосиба не дожила но радость принесла. А это главное!
Далее были закуплены штанишки типа «алладин» для моей дочурки, оставшейся надзирать за нашей кошкой. Штанишки были выбраны по той причине, что уж очень много девушек в этой стране на краю континента рассекали именно в них. Вот и подумалось мне, что для молодой девицы будет не плохо иметь в своем гардеробе нечто подобное. В супермакете были приобретены несколько бутылок портвейна, а в сувенирных лавках куча магнитиков. Искали мы скатерку аутентичную, но как-то не смогли найти такую, чтобы нам понравилась. В итоге нагулялись, насмотрелись, навыбирались под завязку. День прошел плодотворно и незаметно.
А вот последний свой день на земле Португалии мы провели в Лиссабоне. У нас ведь остался не испробованный аттракцион – катание на трамвае №28. Это же ни в какие ворота! Перелететь через пол Евразии и не прокатиться на 28-ом трамвае. Нонсенс! Абсурд! Нет, мы не могли этого допустить и после утреннего купания отправились в Лиссабон.
Но начали мы свою программу не с него. А с еще одной достопримечательности – кривого трамвая. Причем натолкнулись мы на него совершенно случайно. Просто шли себе по улице, никого не трогали. Смотрим, в одной подворотне за простой домовой наружной дверью поблескивает что-то. Присмотрелись, а это рельсы, турникеты, окошко кассы и прочие прелести общественного транспорта. Ага. Заходим, берем билет, стоим, ждем. Раздается скрип и скрежет и сверху спускается чудо, посланник из начала ХХ века вот такое странное скрюченное существо. Только мы погрузились внутрь салона, как прозвучал резкий звонок, и под аккомпанемент скрежета наш транспорт потрусил вверх по склону.
Это странное подобие перекошенного трамвая, везет нас вверх в район Бариу Альту. Создается впечатление, что суровый погонщик вздернул вагон на дыбы, и тот послушно застыл в полуприседе на задних колесах.
Далее у нас в планах ботанический сад. Мы строго следуем проложенным маршрутом, но Ботанику Жардин от нас ускользает по невыясненной причине. Мимо школы Политехники (надо понимать – аналог Политехнического института) мы доходим до улицы Селитры и по ней спускаемся до главной улицы Лиссабона – Авениды Либертад. По ней – до площади Ресторадорес. Самое удивительное – площадь застроена какими-то обшарпанными облупившимися домишками трех-четырех этажей. Выглядит очень убого. Мы проходим мимо модернистско-экллектичного вокзала Россиу на площадь Дона Педро IV сворачиваем на лево и через совершенно африканский квартал пробираемся к остановке трамвая №28.
Пять минут ожидания и вот мы потихонечку, поскрипывая на поворотах и позванивая звоночком катимся по узким улицам Альфамы.
Да, для ощущения лиссабонского колорита эта поездка дает действительно очень много. Узость улочек с пешеходного уровня ощущается совершенно по-другому. Жаль, что не удалось проехать до площади Эстрелы. В одном из переулков Бариу Альту на пути нашего вагена оказалась мелкая автомобильная авария. Мы подождали минут пятнадцать и в своем российском нетерпении, вышли и пошли пехом.
День закончили на пляже. Атлантический океан это большая редкость в наших местах. А вот прощальный ужин решили отметить купив в супермаркете «Джамбо» сыру, помидоров, оливок и устроив греческий салат с портвейном. Так и осталось для нас неразрешенной загадкой, почему при столь обильных рынках, столь убогий ассортимент овощей в кафе-ресторанах.
Обратный путь ни каких неожиданностей не принес. Под крылом Аэробуса опять был виден мост Васко да Гамы, и опять подавался несъедобный завтрак. Португалия прощай, сюда мы уж точно не вернемся никогда.
Когда ж домой товарищ мой вернётся
За ним родные ветры прилетят
Любимый город другу улыбнётся
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд…
Опять Е. Долматовский
За ним родные ветры прилетят
Любимый город другу улыбнётся
Знакомый дом, зелёный сад, весёлый взгляд…
Опять Е. Долматовский
Комментариев нет:
Отправить комментарий