Пёр я как-то по Перу...
И наконец припёрся домой. Путешествие получилось.
Всё что планировалось выполнено. Вот основные вехи трудового подвига.
1. Куско
2. Ойлантайтамбо
3. Мачу-Пикчу
4. Титикака
5. Теотиуанаку
6. Арекипа
7. Наска
8. Лима
Если кратко резюмровать, то понравилось! В двух городах - Куско и Арекипе даже не хотелось задержаться подольше. Наоборот, такие как Ика, Писко и Ла-Пас вспоминаются с отвращением.
Глава 1
05 июля вторник
Новосибирск – Москва – Мадрид
Наконец-то наступил этот день! Кажется, что никогда еще у меня было столь сильного желания улететь из Новосибирска. Виной тому, понятное дело, мои любимые заказчики, не дающие мне возможности прокиснуть в болоте обыденности. Тем более, что в этот раз маршрут проложен по Перу.
Давно я мечтал попасть в те края, да всё как-то не складывалось. В этот раз тоже, только с третьей попытки удалось отправиться в путь. Первые две были весной. В прошлом году и в этом. Но весна для меня пора сенокосная и выкроить почти три недели времени – задача почти неразрешимая. По-этому брони отменялись, билеты сдавались, даты переносились. Но в итоге, этим летом цель все-таки была достигнута.
Маршрут тоже сложился не сразу. Дело в том, что многие уже побывавшие в Перу счастливцы красочно описывают в своих отчетах муки и страдания пережитые ими от коварной сороче. Так на кечуйском языке называется горняшка. Самым действенным средством от нее является активная акклиматизация. Маяться головной болью и прочими недомоганиями вызванными недостатком кислорода и пониженным давлением - неслишком веселая перспектива. Поэтому поначалу я проработал маршрут так называемый «против часовой стрелки» имея Куско и Мачу Пикчу в конце пути. Но вот я счастливый обладатель билетов до Лимы и из расписания полета следует, что в Лиму я прибываю утром, а значит, передо мной открыты все пути. И совсем не обязательно оставаться в столице. Следующей мыслью была мысль, что по законам восприятия, наиболее яркие впечатления человек получает на свежую голову. Еду же я, прежде всего, именно за впечатлениями. А значит есть смысл рискнуть и рвануть прямо в Куско. Так что в результате двигался я по часовой стрелке – Лима – Куско – Мачу Пикчу – Пуно – Ла Пас – Арекипа – Наска – Ика – Писко – Лима. И это оказалось совершенно верным решением!
Как известно, Перу находится в точности на противоположной стороне нашего шарика. Даже по кратчайшему пути около 40 000 километров. Прямых рейсов не только из Новосиб, но и из России вообще не существует. Поэтому перелет относительно сложен и долог. К счастью, авиакомпания S7 в конце 2010 года вступила в альянс авиаперевозчиков «One World», объединяющий кучу компаний с разных концов планеты. Есть там и латиноамериканские «LAN» , “Mexicana” и летающая в ЛА «IBERIA». Благодаря этому появилась возможность купить билеты в те края значительно дешевле стоимости заявленной на сайтах самих компаний. Правда, узнать подробности и купить такие билеты можно только непосредственно в кассах компании «S7» Жаль конечно, что узнал я об этом довольно поздно и билеты мне обошлись в 47 тр, а ведь были и еще более дешевые варианты. Помимо снижения цены на билеты это объединение замечательно еще и тем, что позволяет менять и сдавать билеты с минимальными штрафами или сосем бесплатно, дает возможность регистрировать багаж на весь рейс, а также предусматривает наиболее удобные стыковки.
В этот раз не удалось найти попутчиков. И мне, действительно, в путешествии довольно сильно не хватало возможности с кем-то перекинуться парой слов на ридной мове. Всё-таки моментов, которые просто требовали обсуждения, было очень много. К сожалению, тут уж ничего не поделаешь, крайне сложно, чтобы у человека было и время, и деньги, совпадающие с моими.
Вот покончено с подготовкой. Время отправляться. До Домодедово долетели без приключений, а вот на регистрации Мадридского рейса меня насторожила странная фраза девушки за стойкой. «А Вы знаете, что в Мадриде без визы можно находиться не более суток?» - спросила она меня. Ясное дело, что имела она ввиду всего лишь международную зону аэропорта «Барахас», но какие-то радужные надежды во мне зашевелились. – А вдруг, думаю – удастся в Мадрид проникнуть без шенгенской визы? Уж очень не хотелось 13 часов мотыляться в аэропорту в ожидании ночного рейса на Лиму. С этим вопросом я начал приставать к своей соседке в самолете. Та в курсе не была, но зато проболталась, что тоже летит в Перу... О, как! Бывают же совпадения. В Перу она должна встретиться с дочкой, которая живет в Канаде, но проводит отпуск в ЛА и хочет с мамой попутешествовать по горам и джунглям. Вот с Натальей мы и коротали время за разговорами в Барахасе до самого вылета.
06 июля среда
Мадрид – Лима – Куско – Саксайваман
За разговорами и перекусами время пролетело быстрее. Вот уже Наталья Владимировна, слава Богу, прощается со мной и отправляется на посадку, вот и мой самолет начинает заполняться пассажирами. Тринадцатичасовый перелет и я в Новом Свете. Ну, здорово, «orbe novo».
Лечу с рюкзаком. Его в багаж не сдаю. Ну, его на фиг! Вдруг запердолят мои вещички куда-нибудь в другую часть света и дожидайся его потом. Да. Мне ж сидеть на одном месте некогда, мне надо Перу покорять. Конквистадор, ага.
В Лиме туман. С неба сочится что-то невыразительное. У меня даже появляется опасение, как бы здесь нее зависнуть из-за погоды. Но рейсы вроде как регистрируются, ни каких сбоев в работе не наблюдается. Рейс у меня в 11.20 по местному времени. Я спокойно регистрируюсь, получаю бординг пасс и прохожу к нужному гейту. До посадки еще час, Пока идет посадка в Боготу. Нам в это гнездо кокаиновой мафии не надо. Сижу жду. Вот кончилась посадка на колумбийский лайнер. Стюардессы задвинули стойку регистрации к стеночке. Странно. Ведь скоро наш рейс в Куско. Час всего до вылета остался. Вот уже и час урочный наступает, а рейс не объявляют и даже ничего про то, что его откладывают, или там еще чего. Полный игнор. Списываю все на перуанское легкое отношение к расписаниям. Читали, знаем. Впоследствии оказалось, что я просто напросто часы на лишний час перевел, а самолет как раз вылетел по расписанию. Хорошо, хоть вперед перевел, а не назад. И вообще мне везло, в этом отношении. Ни разу не было такого, что бы самолет, поезд или автобус отправился или прибыл не по расписанию. Все было четко.
Буквально через десять минут полета шапка облаков над землей исчезает и внизу можно наблюдать перуанскую сьерру, а на горизонте белые пики Андских вершин. Полтора часа полета и мы садимся в аэропорту древней столицы империи Тауантинсуйу. Яркое солнце, синее небо, свежий холодный горный воздух и звуки барабана и флейты. Оказывается в аэропорту нас встречают! Наряженные в цветастые костюмы прямо в зале прилета зажигательно отплясывают местные артисты.
Постоял, послушал немножко и вперед, искать такси.
Как и везде, таксистов долго искать не приходится. Вот уже первый приближается.
- Сэньор, бьенвенидо а Куско, нэсэсито такси? – обращается он ко мне.
- Си, куанто эс пор эль сэнтро? – спрашиваю я его.
- Трента сол, - ага, чуть больше десяти баксов, в принципе меня устраивает, хотя и помню, что из аэропорта в город при торге можно уехать и вдвое дешевле, но нет уже никакого желания торговаться, чего-то искать, перебирать. Хочется уже кинуть вещи в гостиницу и идти смотреть город в конце то концов.
Минут 15 езды и я у цели. Заказанный мной через «www.booking.com», отельчик расположен почти в центре. Называется «Антаваси». В трех минутах ходьбы знаменитый монастырь Санто Доминго. До главной площади Пласа де Армас минут 10-12 пешком. Девушка-портье первым делом предложила мне мате де кока и каких-то леденцов с кокаиновой трухой. Чаёк не впечатлил, напомнил грузинский второго сорта. Пока прихлёбывал горячую жидкость, что и само по себе было приятно, сеньорита заполнила все нужные бумажки и выдала мне ключ и визитку отеля.
Что представляет собой отельчик? Маленькая ресепсия, рядом небольшой зал для завтраков с шестью столиками и барной стойкой. Три этажа номеров, расположенных вокруг маленького зеленого патио. Комнатку мне выделили тоже небольшую под стать отелю, на первую ночь даже снабдили обогревателем. Вещь на самом деле нужная. Вечера и ночи реально холодные, а отопления в этих краях не знают. В санузле имеется душ с горячей водой, чем я и спешу воспользоваться, так как почему-то длительные перелеты вызывают у меня неприятные ощущения.
После ритуального омовения рванул наконец-то в город. Буквально через 10 шагов наткнулся на иллюстрацию Скляровских идей о трех культурах Перу – испанской, инкской и допотопной суперцивилизации.
Наружные стены Кориканчи. Очень наглядно представлены все три типа кладки. Очень качественная, из крупных шлифованных блоков – допотопная, из рваного бутового камня на глиняном растворе инкская и оштукатуренные стены испанской постройки. Кориканча вот она, значит с нее и начнем. По сообщениям испанских хронистов Золотой храм (именно так переводится с кечуа слово «кориканча»), был главным храмом Верховного Инки. По официальной версии современных историков, храм был сооружен в 1438 году, по неофициальной, инки использовали мегалитические сооружения какой-то неизвестной, но о-о-очень продвинутой цивилизации. Первоначально стены храма Кориканчи были покрыты семьюстами золотыми пластинами, весом по два килограмма, а в ограде храма находился золотой сад, в котором паслись золотые ламы, и росло поле золотой кукурузы. Говорят, что в нем все было из золота и серебра: поля кукурузы, фруктовые деревья, животные, сказочные птицы, ящерицы и змеи. Золото символизировало бога Солнца, серебро – Луны. На тонких золотых нитях висели золотые бабочки, а стены были увиты золотыми лианами. И все это было сделано в натуральную величину, вызывая восхищение и радуя глаз посетителей, порождая молву о сказочном великолепии Кориканчи. Славные испанские идальго не могли пройти мимо, во-первых, такого количества драгметалла, а во-вторых, столь наглого идолопоклонства и всё к чертям развалили, а на руинах построили замечательный монастырь Санто Доминго.
Как и всякая земледельческая цивилизация на ранних стадиях развития инки не могли обойтись без массовых человеческих жертвоприношений и ритуального каннибализма, поэтому я вполне могу понять добрых католиков, столкнувшихся здесь с натуральным «сатанизмом». Билет в музей не дорогой всего 15 солей, посетить весьма интересно.
Кориканча, прежде всего, был центром веры огромной империи. В храме хранились все главные идолы с завоеванных провинций, что повышало статус завоевателей, как богоизбранного народа. Верховные Инки возвели культ Бога Солнца Инти в ранг государственной политики, наравне с Виракоче, провозгласив себя «сынами Солнца», что делало их власть божественной и абсолютной.
Однако, самым интересным для меня оказалась вовсе не знаменитая полигональная кладка и не остатки мегалитических фундаментов, про них я насмотрелся и начитался достаточно, а вовсе даже выставка современного перуанского скульптора-сюрреалиста Феликса Мартинеса.
Отточенная работа настоящего мастера ваяния в сочетании с ярким творческим полетом мысли очень порадовали. Полчаса вполне хватает для осмотра, как монастыря, так и сопутствующей выставки.
На выходе столкнулся с продавцом музыкальных дисков и за 15 солей разжился индейской попсой, за которую в аэропорту просили аж 54 соля. Тут же, на глаза попалась популярная звезда всех туристов с фотоаппаратами, не снять которую просто не возможно, тем более что она у меня первая. Так и назвал фото впоследствии «Моя первая перуанская женщина».
Обогнув Санто-Доминго, по широкому спуску попадаю на главную улицу города – Авениду дель Соль (проспект Солнца). Вся застройка не выше трех этажей, машин не много, люди тоже не толпятся. Яркое солнце на синющем небе стоит прямо над головой. И уже припекает несмотря на то, что июль в местных краях – как раз середина зимы. Но близость к экватору сказывается. По авениде попадаю на главную площадь Куско – Пласа де Армас. Справа – портал Белен.
Неуспеваю оглядеться, как прямо в ухо раздается:
- Болето де Трен а Мачу Пикчу? Саксайваман- Кенко- Писак? – Невысокий худощавый парнишка лет двадцати готов уже хватать меня и тащить в свое логово, как законную добычу. В планах моих - покупка билетов в Мачу Пикчу и единого туристического билета по музеям и достопримечательностям Священной Долины. Ладно, думаю, посмотрим, что тут предлагают мастера разговорного жанра.
- Бале, говорю, кам он.
Паренек обрадовался да как вчистит вверх по галереям. Я за ним едва поспеваю. А он еще успевает по дороге разговоры разговаривать. Типа, вэр а ю фром? да, хэв ли я фэмили. В таком ускоренном темпе мы обогнули площадь, заскочили в какую-то дверь и оказались в крошечной комнатенке турбюро. Оказалось, что болетасы в Мачу Пикчу они не продают, единые – тоже. Занимаются в основном трансфером и организацией трекингов и бронированием гостиниц, самолетов и прочего. Из всего предложенного многообразия меня заинтересовал только трансфер по окрестным достопримечательностям – Кенко, Тамбомачай, Пукапукара, Писак и Саксайваман. Экскурсия на полдня стоит всего 15 солей, но при себе надо уже иметь единый болето туристико, потому что по отдельности каждый объект стоит аж 70 солей, а единый за все – 130. Выгода очевидна. Поэтому пока решил ничего не покупать, а обзавестись для начала всем необходимым.
Тут же через стенку обнаружилось интернет заведение. А надо заметить, что в Перу мне попался самый дешевый инет из всех мест, где мне довелось побывать. И практически, в любой дыре он есть и всего по 1 солю за час! Чем я и не преминул воспользоваться. Присел и чувствую, что и кислорода в воздухе как-то маловато, и сердчишко как-то колотит усиленно. Эгей, думаю, вот она и проявилась, знаменитая Сороче! Надо срочно подкрепиться, а то не ровен час, потеряю дееспособность, а все еще только начинается. Быстро заканчиваю с проверкой почты и написанием писем, расплачиваюсь (стоимость интернета в Куско, да и вообще в перу такая низкая, что можно ее совсем не учитывать) и отправляюсь искать пропитание.
Оставив по левую руку Катедраль, сворачиваю на Кайе де Триунфо. Надеюсь, что по дороге в ремесленный квартал Сан Блас обязательно наткнусь на какую-нибудь аутентичную харчевню. Но, как всегда, стоит что-то начать искать нужное, как в игру вступает известный закон подлости. Харчевни ни как не хотят попадаться, а те, что попадаются ни как нельзя отнести к перуанским. То бургерные, то пабы, то совсем что-то типа перуанского макдональдса. Ни севичерии (место где кормят знаменитым блюдом севиче), или хотя бы пойотерии (где преимущественно, готовят курицу) не попадается. Но улочка интересна и сама по себе.
Циклопические камни доинкских фундаментов обработанные с невероятным тщанием, зажимают эту улочку с обеих сторон. Туристы бродят большими толпами. В конце концов, читаю в выставленном на улицу меню про стейк из альпаки и решаю упасть там. В заведении два этажа. Со второго слышен гомон голосов и звон вилок-тарелок, похоже, там туземцы что-то празднуют. Я же сажусь внизу у окошка и прошу кружечку пивка для начала. Увы, разливного пива в Куско (да и нигде в этой стране) мне не попадалось. Зато бутылочное «Кускенья» оказалось вполне себе достойное.
Пышная смуглянка минут через 20 притаскивает стейк из альпаки в сопровождении риса и картошки. Альпака на вкус мне напомнила мясо верблюда, такое же жилистое и так же трудно жующееся. Похожесть с верблюжатиной не удивительна, поскольку оба зверя из одного семейства мозоленогих.
После обеда настроение явно улучшилось, про горняшку я вообще забыл, взял еще чашку мате де кока и посидел у окошка, наблюдая хитросплетения перуанской жизни и дывясь самому себе. «Эк жеж меня куды занесло!». Но ... надо двигать дальше. Впереди нас ждет расписанный в путеводителях район Сан Блас с самой древней Кусковской церковью. Построенная в 1563 году, она хорошо известна своей барочной кафедрой выполненной в технике резьбы по дереву. Стены украшены картинами о жизни епископа Сан-Блас. Окрестности мне кажутся более интересными: патио уставленные всякими художественными, ремесленными и ювелирными лавками. Ламы на улицах...
Колоритно. Обсмотрев знаменитую церковуху сверху донизу и отдав должное мастерам ваяния и зодчества, решаю все-таки посетить Саксайваман. Из Сан Бласа до него рукой подать. По улице Макурко мимо монастыря Назареньяс и дома семейства Кабрера. Херонимо Луис де Кабреро знаменит тем, что был первым алькальдом вновь завоеванного города и главным инициатором строительства огромного количества монастырей и церквей. Сейчас по иронии судьбы в его родовом гнезде – музей доинкских цивилизаций.
Домики вдоль улицы не имеют окон. только двери, украшенные радужными полосатыми флагами так называемой «Андской конфедерации», наследницы империи Тауантинсуйу. Однако такая радужность вызывает ассоциации с таким же точно флагом геев и прочих извращенцев. Но серую картину веселенькие флажки действительно украшают вместе с ярким синим небе.
Иду себе, никого не трогаю, башней во все стороны верчу. Всё же интересно вокруг. Вот вмонтированный в мостовую символ одной из сторон империи. Тауантинсуйу в переводе на родной русский язык означает всего лишь – Страна Четырех Сторон Света. Вот очередной фрагмент доинкской полигональной кладки, вот кактус-опунция лепешками через забор перелезает, а вот дверь открытая и через нее можно разглядеть внутренний дворик – патио. Пальмы, цветы, травка зеленая. Ясно, что жизнь в этом городе проходит в основном там за глухими стенами, как в Средней Азии или на Ближнем Востоке.
Вдруг, что такое? Как мне кто-то под ноги кинется! Падаю на мостовую, - только бы аппарат не грохнуть. Лежу. С опаской оглядываюсь, на улице никого. Поднимаюсь и вижу, что огромный каменюка торчит прямо посреди тротуара. Куда смотрят городские власти! Почему не подсуетились к моему приезду?
Слава Виракоче, я жив и почти невредим. Надо бы внимательней смотреть на дорогу. Впереди у меня куча горных круч. Там можно так легко и не отделаться. Скорее всего, камень этот был оставлен не просто так, а с каким-то таинственным и непостижимым современной науке смыслом. Поэтому, прочь нытье, нас ждет великая фортеция.
Через пять минут бодрого шага я поднимаюсь по ступеням к подножию холма на котором собственно и расположен Саксайваман. Слева – склон холма, справа – в неглубоком ущелье журчит речка. За речкой зеленеют эвкалипты. По широкой тропе продвигаюсь в направлении входа.
Вот и фрагменты кладки из гранитных обработанных многоугольных глыб. А вот и будка билетеров.
- Буэнос тардес, Куанто коста болето? – обращаюсь к билетерам.
- Тьене болето туристико? Но? Энтонсэс сэтенто соль – Ого! 70 солей, это 26 долларов. Если я за каждую инкскую руину буду отдавать по 26 баксов мне никаких денег не хватит. Лучше поторопиться вниз и купить единый болето туристико. Так я и поступаю. Мимо очередного шедевра колониальной испанской архитектуры собора Сан Кристобаль, по крутой и узкой улочке Суэсия за 10 минут я спускаюсь к центральной площади. Билеты продаются в здании городской администрации, что располагается как раз в южном углу площади. Работает до шести. Время как раз половина шестого и ни одного желающего разжиться билетами. Отдаю 130 солей и получаю яркую открытку на которую по периметру нанесены изображения всех чудес Священной долины. Все конечно же не обойти за оставшийся мне завтрашний день. Ну да и фиг! За одно узнаю где продаются билеты на Мачу Пикчу. Оказывается, только в одном месте и это место назвается Национальный Институт культуры. Расположено достаточно далеко, на авениде Культуры. Ладно, завтра разберусь. А пока пора, наверное, завершить культурную программу. Спать хочется, хоть спичками веки подпирай. Да и темно уже на улицах, а в Перу не рекомендуется в одиночку гулять по улицам. Правда, у меня за время путешествия сложилось ощущение некоторого преувеличения этих опасностей, но проверять не стал. Просто пошел в ближайшую к отелю лавку, купил там пива, воды, лепешку, сыру и отправился домой.
Вернувшись в гостиницу, почувствовал, что спать будет холодновато. Ха! Уже через некоторое, весьма непродолжительное время, я почувствовал такой колотун, что не мог зубной щеткой попасть в свой! собственный рот! так ручонки тряслись. Вспомнил, что мне выдан обогреватель, а в шкафу обнаружил дополнительное одеяло. А после горячего душа вообще жизнь наладилась.
1. Куско
2. Ойлантайтамбо
3. Мачу-Пикчу
4. Титикака
5. Теотиуанаку
6. Арекипа
7. Наска
8. Лима
Если кратко резюмровать, то понравилось! В двух городах - Куско и Арекипе даже не хотелось задержаться подольше. Наоборот, такие как Ика, Писко и Ла-Пас вспоминаются с отвращением.
Краткий финансовый отчет.
Перелет Новосиб-Лима и обратно - 47 000
руб
Внутри перуанские расходы по статьям:
Транспотные: - 1380 солей (включая перелет Лима-Куско и билет на поезд в Мачу-Пикчу, купленные по интернету)
Размещение - 740 соля
Питание - 490 солей
Экскурсии - 1000 солей (включая визу в Боливию)
Сувениры - 270 солей
ИТОГО: 85 800 руб
Краткое резюме:
Страна действительно не дорогая. Питаться можно дешево (я сильно не заморачивался с выбором, даже в большинстве случаев главным критерием служил вид из окна и наличие пива в карте). Транспорт тоже не дорог, кроме дороги в Мачу-Пикчу. Размещение. Если ориентироваться на уровень 25-30$/ночь, то все что надо будет в наличии, включая завтрак, чистую постель, горячую воду. Минус у такого размещения один - отвратительная звукоизоляция. При том уровне уличного шума в городах Перу особенно на побережье это показатель критичный. Не знаю как с этим в дорогих отелях, не проверял.
А вот цены на экскурсии конечно поражают. Билет в Мачу-Пикчу - ~50$ полет над Наской - 90$, ну и так далее
Внутри перуанские расходы по статьям:
Транспотные: - 1380 солей (включая перелет Лима-Куско и билет на поезд в Мачу-Пикчу, купленные по интернету)
Размещение - 740 соля
Питание - 490 солей
Экскурсии - 1000 солей (включая визу в Боливию)
Сувениры - 270 солей
ИТОГО: 85 800 руб
Краткое резюме:
Страна действительно не дорогая. Питаться можно дешево (я сильно не заморачивался с выбором, даже в большинстве случаев главным критерием служил вид из окна и наличие пива в карте). Транспорт тоже не дорог, кроме дороги в Мачу-Пикчу. Размещение. Если ориентироваться на уровень 25-30$/ночь, то все что надо будет в наличии, включая завтрак, чистую постель, горячую воду. Минус у такого размещения один - отвратительная звукоизоляция. При том уровне уличного шума в городах Перу особенно на побережье это показатель критичный. Не знаю как с этим в дорогих отелях, не проверял.
А вот цены на экскурсии конечно поражают. Билет в Мачу-Пикчу - ~50$ полет над Наской - 90$, ну и так далее
Глава 1
05 июля вторник
Новосибирск – Москва – Мадрид
Ползет на взлет самолет пузатый, урча моторами
тяжело.
Планета вновь повернулась задом к кому случайно, кому назло.
Юрий Ланцберг
Планета вновь повернулась задом к кому случайно, кому назло.
Юрий Ланцберг
Наконец-то наступил этот день! Кажется, что никогда еще у меня было столь сильного желания улететь из Новосибирска. Виной тому, понятное дело, мои любимые заказчики, не дающие мне возможности прокиснуть в болоте обыденности. Тем более, что в этот раз маршрут проложен по Перу.
Давно я мечтал попасть в те края, да всё как-то не складывалось. В этот раз тоже, только с третьей попытки удалось отправиться в путь. Первые две были весной. В прошлом году и в этом. Но весна для меня пора сенокосная и выкроить почти три недели времени – задача почти неразрешимая. По-этому брони отменялись, билеты сдавались, даты переносились. Но в итоге, этим летом цель все-таки была достигнута.
Маршрут тоже сложился не сразу. Дело в том, что многие уже побывавшие в Перу счастливцы красочно описывают в своих отчетах муки и страдания пережитые ими от коварной сороче. Так на кечуйском языке называется горняшка. Самым действенным средством от нее является активная акклиматизация. Маяться головной болью и прочими недомоганиями вызванными недостатком кислорода и пониженным давлением - неслишком веселая перспектива. Поэтому поначалу я проработал маршрут так называемый «против часовой стрелки» имея Куско и Мачу Пикчу в конце пути. Но вот я счастливый обладатель билетов до Лимы и из расписания полета следует, что в Лиму я прибываю утром, а значит, передо мной открыты все пути. И совсем не обязательно оставаться в столице. Следующей мыслью была мысль, что по законам восприятия, наиболее яркие впечатления человек получает на свежую голову. Еду же я, прежде всего, именно за впечатлениями. А значит есть смысл рискнуть и рвануть прямо в Куско. Так что в результате двигался я по часовой стрелке – Лима – Куско – Мачу Пикчу – Пуно – Ла Пас – Арекипа – Наска – Ика – Писко – Лима. И это оказалось совершенно верным решением!
Как известно, Перу находится в точности на противоположной стороне нашего шарика. Даже по кратчайшему пути около 40 000 километров. Прямых рейсов не только из Новосиб, но и из России вообще не существует. Поэтому перелет относительно сложен и долог. К счастью, авиакомпания S7 в конце 2010 года вступила в альянс авиаперевозчиков «One World», объединяющий кучу компаний с разных концов планеты. Есть там и латиноамериканские «LAN» , “Mexicana” и летающая в ЛА «IBERIA». Благодаря этому появилась возможность купить билеты в те края значительно дешевле стоимости заявленной на сайтах самих компаний. Правда, узнать подробности и купить такие билеты можно только непосредственно в кассах компании «S7» Жаль конечно, что узнал я об этом довольно поздно и билеты мне обошлись в 47 тр, а ведь были и еще более дешевые варианты. Помимо снижения цены на билеты это объединение замечательно еще и тем, что позволяет менять и сдавать билеты с минимальными штрафами или сосем бесплатно, дает возможность регистрировать багаж на весь рейс, а также предусматривает наиболее удобные стыковки.
В этот раз не удалось найти попутчиков. И мне, действительно, в путешествии довольно сильно не хватало возможности с кем-то перекинуться парой слов на ридной мове. Всё-таки моментов, которые просто требовали обсуждения, было очень много. К сожалению, тут уж ничего не поделаешь, крайне сложно, чтобы у человека было и время, и деньги, совпадающие с моими.
Вот покончено с подготовкой. Время отправляться. До Домодедово долетели без приключений, а вот на регистрации Мадридского рейса меня насторожила странная фраза девушки за стойкой. «А Вы знаете, что в Мадриде без визы можно находиться не более суток?» - спросила она меня. Ясное дело, что имела она ввиду всего лишь международную зону аэропорта «Барахас», но какие-то радужные надежды во мне зашевелились. – А вдруг, думаю – удастся в Мадрид проникнуть без шенгенской визы? Уж очень не хотелось 13 часов мотыляться в аэропорту в ожидании ночного рейса на Лиму. С этим вопросом я начал приставать к своей соседке в самолете. Та в курсе не была, но зато проболталась, что тоже летит в Перу... О, как! Бывают же совпадения. В Перу она должна встретиться с дочкой, которая живет в Канаде, но проводит отпуск в ЛА и хочет с мамой попутешествовать по горам и джунглям. Вот с Натальей мы и коротали время за разговорами в Барахасе до самого вылета.
06 июля среда
Мадрид – Лима – Куско – Саксайваман
There was an Old Man of Peru
Who Watched his wife making a stew
But once by mistake
In a stove she did bake
That unfortunate Man of Peru
Edward Lear
Один старикашка из Перу
наблюдал за супругой сверх меры
наблюдал, наблюдал и случайно упал
прямо в печь, старикашка из Перу
Эдвард Лир
(перевода моя)
Who Watched his wife making a stew
But once by mistake
In a stove she did bake
That unfortunate Man of Peru
Edward Lear
Один старикашка из Перу
наблюдал за супругой сверх меры
наблюдал, наблюдал и случайно упал
прямо в печь, старикашка из Перу
Эдвард Лир
(перевода моя)
За разговорами и перекусами время пролетело быстрее. Вот уже Наталья Владимировна, слава Богу, прощается со мной и отправляется на посадку, вот и мой самолет начинает заполняться пассажирами. Тринадцатичасовый перелет и я в Новом Свете. Ну, здорово, «orbe novo».
Лечу с рюкзаком. Его в багаж не сдаю. Ну, его на фиг! Вдруг запердолят мои вещички куда-нибудь в другую часть света и дожидайся его потом. Да. Мне ж сидеть на одном месте некогда, мне надо Перу покорять. Конквистадор, ага.
В Лиме туман. С неба сочится что-то невыразительное. У меня даже появляется опасение, как бы здесь нее зависнуть из-за погоды. Но рейсы вроде как регистрируются, ни каких сбоев в работе не наблюдается. Рейс у меня в 11.20 по местному времени. Я спокойно регистрируюсь, получаю бординг пасс и прохожу к нужному гейту. До посадки еще час, Пока идет посадка в Боготу. Нам в это гнездо кокаиновой мафии не надо. Сижу жду. Вот кончилась посадка на колумбийский лайнер. Стюардессы задвинули стойку регистрации к стеночке. Странно. Ведь скоро наш рейс в Куско. Час всего до вылета остался. Вот уже и час урочный наступает, а рейс не объявляют и даже ничего про то, что его откладывают, или там еще чего. Полный игнор. Списываю все на перуанское легкое отношение к расписаниям. Читали, знаем. Впоследствии оказалось, что я просто напросто часы на лишний час перевел, а самолет как раз вылетел по расписанию. Хорошо, хоть вперед перевел, а не назад. И вообще мне везло, в этом отношении. Ни разу не было такого, что бы самолет, поезд или автобус отправился или прибыл не по расписанию. Все было четко.
Буквально через десять минут полета шапка облаков над землей исчезает и внизу можно наблюдать перуанскую сьерру, а на горизонте белые пики Андских вершин. Полтора часа полета и мы садимся в аэропорту древней столицы империи Тауантинсуйу. Яркое солнце, синее небо, свежий холодный горный воздух и звуки барабана и флейты. Оказывается в аэропорту нас встречают! Наряженные в цветастые костюмы прямо в зале прилета зажигательно отплясывают местные артисты.
Постоял, послушал немножко и вперед, искать такси.
Как и везде, таксистов долго искать не приходится. Вот уже первый приближается.
- Сэньор, бьенвенидо а Куско, нэсэсито такси? – обращается он ко мне.
- Си, куанто эс пор эль сэнтро? – спрашиваю я его.
- Трента сол, - ага, чуть больше десяти баксов, в принципе меня устраивает, хотя и помню, что из аэропорта в город при торге можно уехать и вдвое дешевле, но нет уже никакого желания торговаться, чего-то искать, перебирать. Хочется уже кинуть вещи в гостиницу и идти смотреть город в конце то концов.
Минут 15 езды и я у цели. Заказанный мной через «www.booking.com», отельчик расположен почти в центре. Называется «Антаваси». В трех минутах ходьбы знаменитый монастырь Санто Доминго. До главной площади Пласа де Армас минут 10-12 пешком. Девушка-портье первым делом предложила мне мате де кока и каких-то леденцов с кокаиновой трухой. Чаёк не впечатлил, напомнил грузинский второго сорта. Пока прихлёбывал горячую жидкость, что и само по себе было приятно, сеньорита заполнила все нужные бумажки и выдала мне ключ и визитку отеля.
Что представляет собой отельчик? Маленькая ресепсия, рядом небольшой зал для завтраков с шестью столиками и барной стойкой. Три этажа номеров, расположенных вокруг маленького зеленого патио. Комнатку мне выделили тоже небольшую под стать отелю, на первую ночь даже снабдили обогревателем. Вещь на самом деле нужная. Вечера и ночи реально холодные, а отопления в этих краях не знают. В санузле имеется душ с горячей водой, чем я и спешу воспользоваться, так как почему-то длительные перелеты вызывают у меня неприятные ощущения.
После ритуального омовения рванул наконец-то в город. Буквально через 10 шагов наткнулся на иллюстрацию Скляровских идей о трех культурах Перу – испанской, инкской и допотопной суперцивилизации.
Наружные стены Кориканчи. Очень наглядно представлены все три типа кладки. Очень качественная, из крупных шлифованных блоков – допотопная, из рваного бутового камня на глиняном растворе инкская и оштукатуренные стены испанской постройки. Кориканча вот она, значит с нее и начнем. По сообщениям испанских хронистов Золотой храм (именно так переводится с кечуа слово «кориканча»), был главным храмом Верховного Инки. По официальной версии современных историков, храм был сооружен в 1438 году, по неофициальной, инки использовали мегалитические сооружения какой-то неизвестной, но о-о-очень продвинутой цивилизации. Первоначально стены храма Кориканчи были покрыты семьюстами золотыми пластинами, весом по два килограмма, а в ограде храма находился золотой сад, в котором паслись золотые ламы, и росло поле золотой кукурузы. Говорят, что в нем все было из золота и серебра: поля кукурузы, фруктовые деревья, животные, сказочные птицы, ящерицы и змеи. Золото символизировало бога Солнца, серебро – Луны. На тонких золотых нитях висели золотые бабочки, а стены были увиты золотыми лианами. И все это было сделано в натуральную величину, вызывая восхищение и радуя глаз посетителей, порождая молву о сказочном великолепии Кориканчи. Славные испанские идальго не могли пройти мимо, во-первых, такого количества драгметалла, а во-вторых, столь наглого идолопоклонства и всё к чертям развалили, а на руинах построили замечательный монастырь Санто Доминго.
Как и всякая земледельческая цивилизация на ранних стадиях развития инки не могли обойтись без массовых человеческих жертвоприношений и ритуального каннибализма, поэтому я вполне могу понять добрых католиков, столкнувшихся здесь с натуральным «сатанизмом». Билет в музей не дорогой всего 15 солей, посетить весьма интересно.
Кориканча, прежде всего, был центром веры огромной империи. В храме хранились все главные идолы с завоеванных провинций, что повышало статус завоевателей, как богоизбранного народа. Верховные Инки возвели культ Бога Солнца Инти в ранг государственной политики, наравне с Виракоче, провозгласив себя «сынами Солнца», что делало их власть божественной и абсолютной.
Однако, самым интересным для меня оказалась вовсе не знаменитая полигональная кладка и не остатки мегалитических фундаментов, про них я насмотрелся и начитался достаточно, а вовсе даже выставка современного перуанского скульптора-сюрреалиста Феликса Мартинеса.
Отточенная работа настоящего мастера ваяния в сочетании с ярким творческим полетом мысли очень порадовали. Полчаса вполне хватает для осмотра, как монастыря, так и сопутствующей выставки.
На выходе столкнулся с продавцом музыкальных дисков и за 15 солей разжился индейской попсой, за которую в аэропорту просили аж 54 соля. Тут же, на глаза попалась популярная звезда всех туристов с фотоаппаратами, не снять которую просто не возможно, тем более что она у меня первая. Так и назвал фото впоследствии «Моя первая перуанская женщина».
Обогнув Санто-Доминго, по широкому спуску попадаю на главную улицу города – Авениду дель Соль (проспект Солнца). Вся застройка не выше трех этажей, машин не много, люди тоже не толпятся. Яркое солнце на синющем небе стоит прямо над головой. И уже припекает несмотря на то, что июль в местных краях – как раз середина зимы. Но близость к экватору сказывается. По авениде попадаю на главную площадь Куско – Пласа де Армас. Справа – портал Белен.
Неуспеваю оглядеться, как прямо в ухо раздается:
- Болето де Трен а Мачу Пикчу? Саксайваман- Кенко- Писак? – Невысокий худощавый парнишка лет двадцати готов уже хватать меня и тащить в свое логово, как законную добычу. В планах моих - покупка билетов в Мачу Пикчу и единого туристического билета по музеям и достопримечательностям Священной Долины. Ладно, думаю, посмотрим, что тут предлагают мастера разговорного жанра.
- Бале, говорю, кам он.
Паренек обрадовался да как вчистит вверх по галереям. Я за ним едва поспеваю. А он еще успевает по дороге разговоры разговаривать. Типа, вэр а ю фром? да, хэв ли я фэмили. В таком ускоренном темпе мы обогнули площадь, заскочили в какую-то дверь и оказались в крошечной комнатенке турбюро. Оказалось, что болетасы в Мачу Пикчу они не продают, единые – тоже. Занимаются в основном трансфером и организацией трекингов и бронированием гостиниц, самолетов и прочего. Из всего предложенного многообразия меня заинтересовал только трансфер по окрестным достопримечательностям – Кенко, Тамбомачай, Пукапукара, Писак и Саксайваман. Экскурсия на полдня стоит всего 15 солей, но при себе надо уже иметь единый болето туристико, потому что по отдельности каждый объект стоит аж 70 солей, а единый за все – 130. Выгода очевидна. Поэтому пока решил ничего не покупать, а обзавестись для начала всем необходимым.
Тут же через стенку обнаружилось интернет заведение. А надо заметить, что в Перу мне попался самый дешевый инет из всех мест, где мне довелось побывать. И практически, в любой дыре он есть и всего по 1 солю за час! Чем я и не преминул воспользоваться. Присел и чувствую, что и кислорода в воздухе как-то маловато, и сердчишко как-то колотит усиленно. Эгей, думаю, вот она и проявилась, знаменитая Сороче! Надо срочно подкрепиться, а то не ровен час, потеряю дееспособность, а все еще только начинается. Быстро заканчиваю с проверкой почты и написанием писем, расплачиваюсь (стоимость интернета в Куско, да и вообще в перу такая низкая, что можно ее совсем не учитывать) и отправляюсь искать пропитание.
Оставив по левую руку Катедраль, сворачиваю на Кайе де Триунфо. Надеюсь, что по дороге в ремесленный квартал Сан Блас обязательно наткнусь на какую-нибудь аутентичную харчевню. Но, как всегда, стоит что-то начать искать нужное, как в игру вступает известный закон подлости. Харчевни ни как не хотят попадаться, а те, что попадаются ни как нельзя отнести к перуанским. То бургерные, то пабы, то совсем что-то типа перуанского макдональдса. Ни севичерии (место где кормят знаменитым блюдом севиче), или хотя бы пойотерии (где преимущественно, готовят курицу) не попадается. Но улочка интересна и сама по себе.
Циклопические камни доинкских фундаментов обработанные с невероятным тщанием, зажимают эту улочку с обеих сторон. Туристы бродят большими толпами. В конце концов, читаю в выставленном на улицу меню про стейк из альпаки и решаю упасть там. В заведении два этажа. Со второго слышен гомон голосов и звон вилок-тарелок, похоже, там туземцы что-то празднуют. Я же сажусь внизу у окошка и прошу кружечку пивка для начала. Увы, разливного пива в Куско (да и нигде в этой стране) мне не попадалось. Зато бутылочное «Кускенья» оказалось вполне себе достойное.
Пышная смуглянка минут через 20 притаскивает стейк из альпаки в сопровождении риса и картошки. Альпака на вкус мне напомнила мясо верблюда, такое же жилистое и так же трудно жующееся. Похожесть с верблюжатиной не удивительна, поскольку оба зверя из одного семейства мозоленогих.
После обеда настроение явно улучшилось, про горняшку я вообще забыл, взял еще чашку мате де кока и посидел у окошка, наблюдая хитросплетения перуанской жизни и дывясь самому себе. «Эк жеж меня куды занесло!». Но ... надо двигать дальше. Впереди нас ждет расписанный в путеводителях район Сан Блас с самой древней Кусковской церковью. Построенная в 1563 году, она хорошо известна своей барочной кафедрой выполненной в технике резьбы по дереву. Стены украшены картинами о жизни епископа Сан-Блас. Окрестности мне кажутся более интересными: патио уставленные всякими художественными, ремесленными и ювелирными лавками. Ламы на улицах...
Колоритно. Обсмотрев знаменитую церковуху сверху донизу и отдав должное мастерам ваяния и зодчества, решаю все-таки посетить Саксайваман. Из Сан Бласа до него рукой подать. По улице Макурко мимо монастыря Назареньяс и дома семейства Кабрера. Херонимо Луис де Кабреро знаменит тем, что был первым алькальдом вновь завоеванного города и главным инициатором строительства огромного количества монастырей и церквей. Сейчас по иронии судьбы в его родовом гнезде – музей доинкских цивилизаций.
Домики вдоль улицы не имеют окон. только двери, украшенные радужными полосатыми флагами так называемой «Андской конфедерации», наследницы империи Тауантинсуйу. Однако такая радужность вызывает ассоциации с таким же точно флагом геев и прочих извращенцев. Но серую картину веселенькие флажки действительно украшают вместе с ярким синим небе.
Иду себе, никого не трогаю, башней во все стороны верчу. Всё же интересно вокруг. Вот вмонтированный в мостовую символ одной из сторон империи. Тауантинсуйу в переводе на родной русский язык означает всего лишь – Страна Четырех Сторон Света. Вот очередной фрагмент доинкской полигональной кладки, вот кактус-опунция лепешками через забор перелезает, а вот дверь открытая и через нее можно разглядеть внутренний дворик – патио. Пальмы, цветы, травка зеленая. Ясно, что жизнь в этом городе проходит в основном там за глухими стенами, как в Средней Азии или на Ближнем Востоке.
Вдруг, что такое? Как мне кто-то под ноги кинется! Падаю на мостовую, - только бы аппарат не грохнуть. Лежу. С опаской оглядываюсь, на улице никого. Поднимаюсь и вижу, что огромный каменюка торчит прямо посреди тротуара. Куда смотрят городские власти! Почему не подсуетились к моему приезду?
Слава Виракоче, я жив и почти невредим. Надо бы внимательней смотреть на дорогу. Впереди у меня куча горных круч. Там можно так легко и не отделаться. Скорее всего, камень этот был оставлен не просто так, а с каким-то таинственным и непостижимым современной науке смыслом. Поэтому, прочь нытье, нас ждет великая фортеция.
Через пять минут бодрого шага я поднимаюсь по ступеням к подножию холма на котором собственно и расположен Саксайваман. Слева – склон холма, справа – в неглубоком ущелье журчит речка. За речкой зеленеют эвкалипты. По широкой тропе продвигаюсь в направлении входа.
Вот и фрагменты кладки из гранитных обработанных многоугольных глыб. А вот и будка билетеров.
- Буэнос тардес, Куанто коста болето? – обращаюсь к билетерам.
- Тьене болето туристико? Но? Энтонсэс сэтенто соль – Ого! 70 солей, это 26 долларов. Если я за каждую инкскую руину буду отдавать по 26 баксов мне никаких денег не хватит. Лучше поторопиться вниз и купить единый болето туристико. Так я и поступаю. Мимо очередного шедевра колониальной испанской архитектуры собора Сан Кристобаль, по крутой и узкой улочке Суэсия за 10 минут я спускаюсь к центральной площади. Билеты продаются в здании городской администрации, что располагается как раз в южном углу площади. Работает до шести. Время как раз половина шестого и ни одного желающего разжиться билетами. Отдаю 130 солей и получаю яркую открытку на которую по периметру нанесены изображения всех чудес Священной долины. Все конечно же не обойти за оставшийся мне завтрашний день. Ну да и фиг! За одно узнаю где продаются билеты на Мачу Пикчу. Оказывается, только в одном месте и это место назвается Национальный Институт культуры. Расположено достаточно далеко, на авениде Культуры. Ладно, завтра разберусь. А пока пора, наверное, завершить культурную программу. Спать хочется, хоть спичками веки подпирай. Да и темно уже на улицах, а в Перу не рекомендуется в одиночку гулять по улицам. Правда, у меня за время путешествия сложилось ощущение некоторого преувеличения этих опасностей, но проверять не стал. Просто пошел в ближайшую к отелю лавку, купил там пива, воды, лепешку, сыру и отправился домой.
Вернувшись в гостиницу, почувствовал, что спать будет холодновато. Ха! Уже через некоторое, весьма непродолжительное время, я почувствовал такой колотун, что не мог зубной щеткой попасть в свой! собственный рот! так ручонки тряслись. Вспомнил, что мне выдан обогреватель, а в шкафу обнаружил дополнительное одеяло. А после горячего душа вообще жизнь наладилась.
Наследие допотопных богов.
07 июля четверг
Куско – Писак – Кенко – Саксайваман
Утро красит нежным светом стены древнего, нет не кремля, а Кариканчи. Сметав быстренько скудный (ну, очень скудный) отельный завтрак из пары булочек с маслом и джемом, отправляюсь на культурно-исторический разбой. Восемь утра, но впечатление, что город еще спит. Людей на улице очень мало. Редкие прохожие кутаются в куртки, пончи и прочие лапсердаки. Явно видно, что им на самом деле холодно. Хотя по моим ощущениям температура воздуха не ниже +10 градусов. Вполне тепло для зимы то. По небу пробегают легкие перистые облачка. Солнечно. Свежо. Настроение прекрасное. Горняшки нет. В планах у меня обменять денег, купить билет на Мачу Пикчу, позавтракать нормально, найти автобусный терминал для поездки в Писак. Сегодня четверг, а именно по четвергам в этом самом Писаке устраивается знаменитая на весь мир ярмарка народных инковских ремесел. Но пока все еще закрыто. Поэтому исследую южную часть старого города.
По улице Маркес Мантас дохожу до площади Сан Франциско. На площади помимо одноименной церкви имеется монастырь Санта Клара, большой крытый колхозный рынок и вокзал «Тупак Амару», с которого отправляются поезда в Мачу Пикчу. Зашел в один из храмов. Особенность всех перуанских церквей в том, что основное украшение внутреннего интерьера – это куклы, а не живопись. Масса святых – и все куклы. Можно даже встретить куклу Иисуса, либо распятую на кресте, либо отдыхающую в стеклянном гробу. Прикольно: настоящий кукольный театр, только без действий.
Шла утренняя служба. Прихожан не много. В первых рядах несколько человек хором поют что-то наверное псалмы. Было спокойно и благостно. Кинул в кружку для пожертвований какую-то мелочь. Лучше самому принести жертву, чем что-то будет взято неумолимой рукой судьбы.
Далее путь мой лежал мимо городского театра, где как раз в эти дни выступала балетная труппа из России, мимо монастыря Де Эдукандас в сторону другого монастря Св. Терезы. Монатыри в Перу по прямому назначению не используется, а в Святой Терезе по вечерам устраивается рынок народных промыслов и ремесел. Вот так торговцы изгнали святых отцов из храмов их. Всё на продажу. Эпоха денег и чистогана.
Через небольшой скверик украшенный яркими тропическими цветуями и фотографиями достопримечательностей региона Куско выхожу снова на Пласа де Армас. Слва Богу к этому времени площадь уже ожила. Владельцы лавок по продаже туров и обмену денег подняли металлические жалюзи и восседают в ожидании клиентов. Курс чуток получше, чем в аэропорту за 100 амерских денег дают 275 перуанских. Открываются и кафешки. По крутой лестнице поднимаюсь в самое центровое. Внутри ни единой живой души, ни посетителей, ни челяди. Прохожу на балкончик и усаживаюсь за маленький столик укрытый веселенькой скатеркой с индейскими орнаментами. Передо мной площадь во всем своем утреннем великолепии.
Оно хорошо конечно, но очень хочется кофейку. Ну наконец-то!
- Буэнос диас, сеньор – раздается долгожданная человеческая речь у меня над ухом, - кэ десеа?
- И кэ пуэде офресе?
- да вот только десерты у нас с утра чиз, понимаешь, кейк, лаймкейк и чёклад, опять же, кейк – раздается мне в ответ по испански
- Добле эспресо кон лече и лаймкейк, пор фавор, определяюсь я с небогатым выбором.
Мальчик убегает, а я продолжаю предаваться медитации на окрестные красоты. Вот и Чингачгук сын Виракочи с моим кейком и кофе. Кейк на мой вкус был суховат, а вот кофе был вполне пригоден к употребению, достаточно крепок и вкусен. Похоже. что не в машине варили.
Помедитировав еще чуток спускаюсь вниз и спрашиваю у попавшегося мне на пути полицая, как найти Институт Национальной Культуры. Первыми его словами было, - Возьми такси и не умничай, но когда я понастойчивей повторил свой вопрос, страж закона снизошел и рассказал, что до искомого места около двух километров, по авениде Де Ла Культура, и что обычно все иностранцы едут туда на такси. Но мне то, как той собаке, семь верст не крюк, поэтому пересекаю площадь и по улице Арекипа и далее по каким-то переулкам постепенно передвигаюсь в нужном направлении.
Авенида де ла Культура вызывает странное ощущение. Как будто ты из яркого и цветного сна просыпаешься в серой обыденности. Одно и двух этажные обшарпанные домики разных оттенков серого тянутся вдоль широкой магистрали. Пыльно, мусорно, неустроенно. Минут через двадцать ходьбы от Пласа де Армас по правой стороне появляется пятиэтажное здание. Это и есть искомый институт культуры. Народу никого. По предъявлению паспорта обилечиваюсь на завтрашний день. Стоимость билета для иностранца – 126 солей. Пока шёл, родил замечательный план. После покупки билета ехать в Писак, за час там всё обсмотреть, потом вернуться, купить Сити-тур и проехать до конца светового дня по окрестностям. Как водится жизнь внесла свои коррективы.
В путеводителе «Let’s Go», который служил для меня основным источником практической информации, автостанция «Пупути» для выезда в Писак обозначена в районе пересечения улиц Чивампата и Реколета, а рядом пририсована маленьк4ая стрелочка, указывающая в сторону легенды. Вот на эту стрелочку я как-то внимания не обратил и почапал на этот самый перекресток. Далее следуя указаниям путеводителя попёр в обратную сторону. Вот уж действительно дурная голова ногам покоя не дает! Вот миновал уже и улицу Пупути, но никаких признаков автостанции не наблюдается. Спрашиваю у сеньоров деловито передвигающих какие-то «шашки»: - Донде еста естасьон де бус а Писак? – Аки (здеся) – говорят мужики мне в ответ. Но как же аки, когда ни каких навесов, ни каких касс, ни автобусов, ничего, что можно было бы назвать признаком автостанции… Ладно, думаю, пройду еще чуток. Дальше по Реколете расположен небольшой местный рынок, откуда меня послали в обратном направлении. Разобрался я только по возвращении из Писака. Дело всё в том, что никакой автостанции, в обычном понимании этого слова не существует. Есть совсем небольшая и даже не асфальтированная площадка, на которую раз в час прибывает и отбывает автобус. И всё!
Тут я услышал призывный клич: «Писак, Писк, Писак». Это водитель таксо зазывал пассажиров по цене колективо, так называются в Перу маршрутки. За 5 солей то, что ж отказываться! Сажусь в предвкушении местного колорита. Так и есть, машинка забивается под завязку, даже в багажник усаживаются двое. Через полчаса езды по живописным серпантинам мы высаживаемся в искомом поселке. Все пассажиры покидают тарантас, а я начинаю упрашивать водилу подбросить меня к руинам. Тот соглашается сначала за 20 солей отвезти меня к входу, потом соглашается еще за столько же подождать и отвезти обратно. Я опять совершаю ошибку. К руинам подняться пешком можно прямо из поселка, а вот ехать по серпантину мимо террас приходится минут пятнадцать. Так что на осмотр руин древней инкской крепости у меня оставалось всего лишь полчаса. хотя и живописно кругом. Пятитысячнки в белых шапках украшают пейзаж
Мне ж еще хотелось по рынку пошляться и успеть на сити-тур к двум часам.
Современный городок Писак расположен у подножия горной цепи Вилькабамба на берегах речки Урубамба.
А древний Писак, являвшийся важной крепостью, замыкающей Священную долину, расположен на 500 метров выше в отрогах. Из городка к руинам можно попасть по короткому пешему пути по лестницам и тропам. Но я торопился и решил не экономить и поехал на том же такси. Метров за 200 до древнего поселения расположен КПП с билетерами. Дальше машины не пропускают. Времени мне хватило только обойти поселение, не поднимаясь в цитадель и полюбоваться террасовыми полями и крепостными стенами.
В отличии от Саксайвамана мегалитической кладки как и полигональной здесь почти нет. Зато есть хорошо обработанные гранитные блоки в основании стен и рваный камень на глиняном растворе, из которого и сложено большинство построек. Как и обещал, ровно через полчаса я вернулся к своему драйверу и мы понеслись вниз.
Здесь меня ждал рынок. Рынки в экзотических странах мне всегда нравились. Где еще можно насладиться всем многообразием такой колоритной, но реальной жизни? Рынок в Писаке занимает главную улицу с отходящими от нее переулками, а частенько захватывает и прилегающие патио.
Из товаров: текстиль, разные шерстяные изделия, керамика, сувениры всех видов и сортов, шкуры альпаки разных размеров, бижутерия в основном серебро. Ближе к автостанции раскинулся рынок сельхозпродукции. Вот где раздолье ботаникам. Одной кукурузы сортов 20 (а вообще их в Перу 120), фрукты, овощи, диковинные колдовские принадлежности. Одним словом этнографический музей под открытым небом. В одном из дворов я заметил большущий тандыр, в которой выпекались пирожки на большом подносе.
Начинка была двух сортов сыр и курица. Но не просто сыр и не просто курица. Всё гораздо сложнее. Помимо основного ингредиента в пирожках наблюдался картофель, пряные травки, помидоры, лук, перец, все это в каком-то остром соусе. Пирожки такие называются – энкамадас.
Я взял по паре и бутылочку Кускеньи. Вкуснотища!
Закупив немножко сувениров, я отправился в обратный путь. На сити-тур я уже не успевал, но и как-то не сильно жалел об этом. На автобусе за полтора соля я ехал в сторону Куско, когда внезапно увидел призывную надпись – Кенко.
– Баха, пор фавор, - кричу водителю и тот послушно останавливается.
Передо мной вниз по склону расположилось совсем странное сооружение. Холм, не холм, скала, не скала. Огромный валун весь покрытый странной, словно выдавленной прямоугольной резьбой. Ступеньки, ниши, выступающие и западающие углы. Как это пилили в граните? Для чего? И наконец, кто? Ну, ни как это не могут быть инки с их примитивными каменными инструментами.
Официальная версия уверяет, что этот комплекс представляет собой храм и астрономическую обсерваторию в «одном флаконе». Но на чем основано такое предположение - трудно сказать, ничего похожего на обсерваторию там не видно. Есть только полукруглая площадка, огороженная каменной кладкой и стоящим вертикально куском скалы (размером 4,7м на4,2м и у основания 2,6м), больше похожая на солнечные часы и календарь.
«Храм» снаружи представляет собой большую известняковую скалу, покрытую символическими изображениями змеи, пумы и кондора, с несколькими ярусами "ступеней" высотой больше метра и внутренними помещениями. Оригинальное название, которое место носило до конкисты, неизвестно. Испанцы назвали его "лабиринтом", из-за подземных галерей-лабиринтов и небольших каналов, пробитых в скалах в форме зигзага. Аборигены перевели с испанского на кечуа, получилось Кенко. Я кледом за группой местных школьников, прохожу внутрь. Стены постепенно сужаются, а проход непредсказуемо извивается. Света становится все меньше и меньше, Наступает практически полная темнота. Девчонки впереди повизгивают, пацаны храбро над ними посмеиваются ну и пользуясь случаем пощипывают. А у меня есть фонарик! Оп-ля, и техника безопасности соблюдена. А то ведь можно и не вписаться в какой-нибудь излом. Все стены прохода изгрызены любителями ортогональной резьбы по камню. Какие-то ступеньки, уступы, ниши разной величины.
Аттракцион неслыханной смелости преодолен. Комплекс сооружений Кенко Гранде совсем небольшой на осмотр достаточно минут 20. Рядом с Кенко Гранде расположен Кенко Чико, который почти не посещают туристы. Не поперся туда и ваш покорный слуга. Наверное зря. Он по-своему очень примечателен. Это единственный скальный храм в котором можно наблюдать кладку из циклопических блоков. Зачем тут-то? Вот уж где и речи не может идти об оборонительном сооружении…
Далее вниз по дороге открывается панорама Саксайвамана. А по правую сторону расположились домики ремесленников и рыбный ресторанчик, где готовят и предлагают форель (на кечуа - труча), выращенную в собственном пруду. На еще не выловленных рыб можно полюбоваться совершенно бесплатно.
На западе за пустырем поросшим кактусами и прочими колючими растениями высокогорья виднеется тройная стена Саксайвамана. Наш путь лежит к реальному Чуду Света.
Центральная часть комплекса представляет собой три зигзагообразных стены, расположенных друг над другом и окаймляющих склон холма. Стены сложены из огромных тщательно обработанных гранитных блоков. Вес самого крупного из блоков достигает 350 тонн при высоте 8,5 метров. Блоки нижней стены, общей протяженностью в 350 м, имеют в среднем 2-3 м в высоту и весят десятки тонн каждый. Блоки имеют разную форму, но при этом пригнаны друг к другу с такой точностью, что в стыки не проходит лезвие ножа. Никакой строительный раствор при этом не использовался, но применялась интереснейшая технология, которую сегодня называют "полигональной кладкой". Некоторые углы блоков имеют фигурные вырезы, соответствующие вырезам угла соседнего блока, таким образом достигалось максимальное сцепление между блоками. Но как люди без помощи механизмов умудрялись состыковывать многотонные блоки без каких-либо зазоров между фигурно вырезанными (в граните!) углами?
Примечательно также, что блоки образующие внутренние углы «бастионов» скруглены. То есть для древних строителей не составляло проблемы стесывать грани трех-четырех метровых монолитов только ради того, чтобы придать им округлую форму. И нас хотят уверить, что это выполняли дикари, владевшие только каменными и медными инструментами? Полноте! Характерно, что ни на одном из блоков невозможно найти следов каких-либо инструментов, все блоки тщательно отполированы. Объем трудозатрат по обработке такого количества гранитных монолитов (а их только в нижней стене насчитывается более 700) трудно себе представить. Две следующих стены Саксайуамана состоят из менее крупных блоков гранита (как правило, высотой в полметра), но они также тщательно обработаны и отполированы и сложены с использованием полигональной техники.
Испанцы, захватившие Куско в ноябре 1533 года, были просто поражены величием построек Саксайуамана. Хронист того времени, Инка Гарсельясо де ла Вега писал, что "эти постройки были возведены не людьми, но демонами". Не удивительно, что испанцы при виде таких стен, назвали Саксайуаман "крепостью". Тем более, что впример использования Саксайвамана в качестве оборонительного сооружения был им знаком. В 1536 году конкистадоры успешно расправились с местными партизанами в ходе, состоявшегося здесь кровопролитного сражения, что ознаменовало окончательное крушение инкской империи.
Однако, Саксайуаман не являлся крепостью. Прежде всего, главный холм на этом памятнике огорожен циклопическими стенами лишь с одной стороны. Другая стороны холма достаточно отвесна и труднодоступна, а вот его торцы - пологи и не имеют никаких защитных укреплений. На вершине холма в инкское время стояли три башни, главная из которых имела в высоту почти 20 метров. Сегодня археологами раскопан фундамент одной из них. Но эти башни также не являлись оборонительными. Хотя во время битвы за Куско и Саксайуаман в 1536 году именно башни являлись оплотом сопротивления индейцев. Тем не менее, при инках башни служили, прежде всего, хранилищами и жилищами. Не исключено также, что они использовались для астрономических наблюдений.
Для чего же служил этот огромный комплекс, если он не являлся крепостью? Ряд испанских хронистов, даже те, кто в своих книгах называют Саксайуаман "крепостью", упоминали, что он служил "настоящим Домом Солнца". И действительно, сегодня не вызывает сомнений, что это был крупнейший религиозный центр инкской империи. Однако очевидно, что инки не имеющие представления даже о колесе, отношения к строительству не имеют ни какого. Они лишь использовали доставшиеся им постройки. До Конкисты Саксайваман весь был застроен храмами, жилищами жрецов, хранилищами. Испанцы после захвата Куско, разрушили подавляющее большинство построек, которые действительно скорее всего были построены инками или их предшественниками, тоже людьми каменного века. Остались только многотонные монолиты циклопических стен, разобрать или разрушить которые испанцам было не под силу.
В настоящее время на территории памятника проходит ежегодное празднование одного из важнейших инкских праздников - Инти Райми - праздника Солнца, отмечаемого в день летнего солнцестояния.
Сегодня целый ряд исследователей полагает, что циклопические постройки в Перу были выполнены некоей гораздо более древней "мегалитической цивилизацией". Инки, пришедшие сюда последними, лишь присвоили себе наследие древних, адаптировав их строительные традиции.
Практически до самого заката я лазил по резным каменюкам Саксайвамана и окрестным скальным выступам, которые тоже по своему весьма интересны. И везде попадались пасущиеся ламы и альпаки.
Когда солнышко уже начало приближаться к горизонту я решил. что тоже пора бы и закончить с активными развлечениями. Известной и опробованной вчера дорогой отправился в Куско. По дороге настигло меня горячее желание вкусить наконец пищи не только духовной, но и телесной. Как раз на пути мне попалась пойотерия(“polloteria”, по правилам чтения кастельяно двойная LL читается как Й), где и поимел удовольствие поужинать.
Курочка запеченная со специями и с гарниром из местных овощей была просто превосходна, помимо обычных ингредиентов типа перца, мяты, зиры в ней ощущался вкус корицы, что придавало блюду необычность и примечательность. Кускенья еще более украсила мой скромный столик. Против правил я даже завершил трапезу еще одной бутылочкой. Всё удовольствие обошлось мне в 30 солей. По перуанским мерка, наверное дорого, а по нашим так вполне сносно.
Сытый и довольный я покинул гостеприимное заведение и очутился в кромешной тьме южноамериканской зимней ночи. Только внизу как угли догорающего костра свеились огни центральной части Куско. Подсвеченные соборы и монастыри выглядели весьма привлекательно, однако стоять и наблюдать весь этот карнавал было неуютно. Пока я наслаждался перуанской кухней, температура заметно упала. По ощущениям было не больше +10 градусов. Поеживаясь, я быстрым, но осторожным (помни о коварных камнях!) стал спускаться.
А на площади царило прям праздничное оживление. Ряженые в масках и национальных костюмах, простой городской люд, самодеятельные артисты. Какая-то местная рок-группа отжигала, по всей видимости, политические куплеты. С молодыми парнями хиппового прикида на импровизированной эстраде прыгал и кривлялся какой-то мужичок лет пятидесяти на вид в пиджачной паре, при галстуке и белой рубашке. Явно претендент на избрание в какие-то органы, но выглядел он очень печально. Потолкавшись еще чуток по площади и окрестным магазинчикам, я решил, что на сегодня пора заканчивать и отправился к месту дислокации.
Часам к пять все было осмотрено на два раза. Оставалось сидеть перед закрытыми воротами на станцию и ждать рибытия поезда. Что интересно, здесь на станцию пускают только в момент прибытия поезда, и только при наличии билетов именно на этот поезд. Уже в полной темноте, четко по расписанию прибыл поезд. Посадка прошла вполне организованно. Видно, что все процедуры отработаны и привычны. Час сорок пять минут проходят довольно спокойно.
На станции «Machu Picchu» (именно так сейчас называется поселок ранее носивший название Агуас Кальентас) я сразу замечаю мужика с табличкой с моим именем. Он хватает мой рюкзак и издавая явно приветственные звуки устремляется в темноту. Мне не остается ни чего другого как следовать за ним. Минут пять стремительного хода по мощеным улочкам и мы в скромной гостиничке «Terrasa del Inka». Однако возникли какие-то сложности. Похоже на овербукинг.
В результате всех метаний я все равно оказываюсь в той же «Террасе дель Инка». Так что решение забронировать отель в Мачупикчу было очень правильным, ибо туристов очень много, а искать по темноте свободную койку не всегда хочется
Письменных источников нет, логичных объяснений всему найденному тоже нет. Поэтому появляется простор для самых странных версий: то инки тут будто бы не жили, а лишь проводили религиозные церемонии; то занимались астрономическими измерениями с помощью изрезанных скал (см. ранее); то выстроили на вершине крутых горных склонов целый город только лишь ради того, чтобы, взобравшись на вершину соседней горы Уайна-Пикчу и отпустив тормоза своего воображения, увидеть в его очертаниях силуэт священного кондора…
И опять, как и в Куско, в Саксайвамане, Ойянтайтамбо невооруженным глазом видно, что древние мастера в буквальном смысле слова делали с твердым гранитом все, что хотели. Надо где-то что-то отрезать – пожалуйста; надо создать изогнутую поверхность сопряжения блоков – нет проблем!..
Один из скальных выходов на вершине этой горки зачем-то обработан так, что получилось нечто вроде вертикального столба на постаменте неправильной формы – эдакая довольно странная «скульптурная композиция». Это и есть знаменитая Интиуатана.
Расположена она на скальном возвышении носящем название «Священный холм». Подпирающие «Священный Холм» террасы с одной стороны и небольшие дополнительные постройки с его другой стороны создают ощущение подчеркнутой важности как расположения этой «скульптурной композиции», так и ее самой. А дополнительным штрихом к этому служит искусственно выровненная площадка вокруг Интиуатаны. Для того чтобы как-то объяснять те громадные усилия, которые должны были приложить инки, чтобы создать подобную «скульптурную композицию» была выдвинута версия: Интиуатана – алтарь или место поклонения Богу Солнца.
Так как версия простого алтаря была явно слабовата потребовались новые гипотезы. И тут как раз оказалась под рукой палеоастрономическая теория, которая сводилась к тому, что древние народы будто бы всячески стремились воплотить эти наблюдения в своих сооружениях и разного рода творениях, привязывая ориентацию и местоположение создаваемых объектов к неким астрономическим событиям. Однако, за созвездиями и отдельными звездами с помощью Интиуатаны можно наблюдать ровно с тем же успехом, что и с помощью обычного фонарного столба.
Но и это кажется «сущей мелочью», если задуматься о том, что вся существующая масса террас создана тоже ведь на гранитных горных склонах. И пусть даже блоки порой обработаны минимально – как это имеет место, скажем, в кладке стенок террас – но ведь и в этом случае строители имели дело с гранитом, который надо было отделить от основного массива, придать ему какую-то форму и переместить в нужно место.
И делать это надо было в колоссальных объемах, если учитывать количество террас и выровненных площадок Мачу-Пикчу. Ведь даже центральная площадь комплекса создает полное ощущение вовсе не естественного, а искусственного выравнивания. По сути, здесь на большом участке горы проведены масштабные ландшафтные работы в условиях сложного исходного рельефа и твердых горных пород!..
А еще надо было сюда лам альпак загнать, чтоб туристам было веселее, а то камни, жда камни.
Пяти часов блужданий и рассматриваний древних построек мне хватило, чтобы пресытится всей этой каменной роскошью под завязку. И, заглянув еще на тропу с мостом над кручей, я вернулся к стоянке автобусов.
Автобус ждать не пришлось. Автобусов – живая очередь. Они заполняются и сразу же по заполнении отправляются вниз.
Вспоминая прочитанные отчеты, думал, что будут трудности с обедом. Ничего подобного! Всяческих едален на любой кошелек более чем достаточно. Хотя, кончно, цены немного завышены по сравнению с другими местами.
Выбрал одно из заведений с террасой, выходящей на местную главную площадь. Томатный супчик и жареная труча (речная форель) с картошечкой показались вполне пристойными.
Остаток времени до поезда провел в инспектировании горячих источников, благодаря которым поселок и получил свое название Агуас Кальентас по-испански – горячие воды. Чтобы попасть к купальням надо по главной улице пройти вверх по течению впадающей в Урубамбу, речки. У последних отелей, среди продаваемых сувениров начинают попадаться чисто пляжные принадлежности: купальники, полотенца, тапочки-шапочки. На выходе из поселка стоит будка, в которой за 10 солей продают билеты на посещение национального парка. Потом по благоустроенной тропе надо подняться к комплексу купален и заплатить еще 1 соль за услуги гардероба.
Переодевшись, получаешь возможность насладиться маканием в мутную воду разной степени горячности. Всего в наличии три лоханки и термальные души. В горячей воде сидеть действительно приятно и оздоровительный эффект имеет место быть. Мне понравилось. Тем более что днем посетителей там совсем немного. Однако уже к концу моего пребывания народ начал подтягиваться. В гардероб уже даже небольшая очередь образовалась. Думаю, что после закрытия Мачу-Пикчу тут просто давка.
Обратный путь прошел без приключений. Поезд доставил меня до Пороя. Там большинство покидает вагоны и пересаживается на такси, так как поезд начинает челночные болтания по железнодорожному серпантину. Так и я поступил. Такси дешевле 30 солей найти не удалось. И к восьми часам вечера я был доставлен в Терминал Террестре, где разжился билетом до Пуно, что на берегу славного озера Титикака с отправлением через два часа.
Много времени обед не занимает. Где-то через час я уже свободен. Эх, зря я поменял билет! Но мой автобус уже ушёл, а тот на который у меня билеты будет только через час. Этого часа мне хватило, чтобы осмотреть всю Копакабану. Вся жизнь поселка концентрируется вдоль Авенида 6 Августа между озером и Пласа де Армас. На площади расположен большой бело-жёлтый собор Копакабанской Божьей Матери. По большому количеству веселящихся людей, активной торговле цветами, свечами и какой-то мишурой, сегодня какой-то местный религиозный праздник. Народ собирается веселыми группами, пьет из горла боливийское игристое винцо и потихоньку начинает запевать хоровые песни. Что за праздник узнать не удалось.
Долго ли, коротко ли, но подошло время старта моего баса. Когда я готовился к путешествию, мне казалось, что от Копакабаны до Ла Паса ехать меньше часа, на деле же ушло три с половиной. При этом около часа занял переправа на пароме через пролив Тикина. Зато в этой Тикине попался весьма занятный монумент. Называется «Боливия прощается с морем».
Монумент в память о Тихоокеанской войне между Перу, Боливией и Чили. В той войне в конце XIX века чилийцам удалось оттяпать у Перу и Боливии провинции Икике и Калама, прилегающие к побережью Тихого океана богатые помимо прочего еще и селитрой.
На закате автобус наконец-то въехал на окраины Ла Паса. Вид удручающ. Это то же самое, что и Пуно только в тыщи раз увеличенное. Исторический центр расположен на дне котловины по берегам речки Чокейапу, а склоны этой котловины застроены районами убогих трущоб.
Автобус медленно ползет по серпантину в общем транспортном потоке. Город захлёбывается в транспортном коллапсе. Шум, пыль и загазованность страшные. Несмотря на то что в самой боливийской столице населения меньше миллиона, все окрестные поселки фактически уже слились в единую жуткую в своей неприглядности агломерацию. А над всем этим безобразием сверкают белыми ледниками вершины Чакалтайя 5390 и Потоси 6088 над уровнем моря. Сам Ла Пас тоже не лыком шит. Самая высокогорная столица (хотя официальной столицей является г. Сукре, но в Ла Пасе резиденция президента и правительства Боливии) раскинулась на высоте 3600 на уровнем моря.
Перед развязкой въезда на Терминал Террестре все пассажиры покидают автобус. Теперь у меня осталось единственная задача – найти ночлег. Тактика здесь простая – идешь и глазеешь по сторонам. При виде вывески со словами «hotel», «hostel», «hospedaje» надо осмотреть заведение снаружи и если не будет чего-то отталкивающего, зайти внутрь. Если и внутри будет приемлемо, поинтересоваться наличием свободных мест, горячей воды и стоимостью. С третьего раза мне попалась вполне меня устроившая ночлежка «Hotel select confort». Особенно меня подкупило то, что окошко выходило во двор, и в комнате было тихо. Ну и цена номера порадовала, смешные 16$ за ночь.
Пока вселялся окончательно стемнело, но поскольку времени было еще немного, я решил озаботиться ужином. Девушка на рецепции объяснила, что поблизости продовольственных магазинов нет. Есть рынок «Меркадо Ланса», но он уже не работает. Зато в его окрестностях рынка полно харчевен, где вполне можно утолить голод. Туда я и отправился. Действительно, большинство прилавков на многоэтажном рынке были уже замурованы стальными жалюзи, но вдоль переходного моста и под ним шла бойкая торговля всякой жарено-печеной снедью. Блинчики с мясом (сельтена), бифштекс с яйцом, рисом и жареным бананом (ломо-ментадо), жареный цыпленок с картошкой и зеленью (пиканте-де-польо) еще какие-то не идентифицированные мной блюда. Я остановил свой выбор на ломо-ментадо и стакане свежевыжатого сока из папайи. Посуда естественно одноразовая, а вот присесть не куда. Пришлось, уподобившись бомжам-клошарам, сидеть на поребрике. Бифштекс оказался на удивление для такого непрезентабельного места, вкусным. Прикупив бутылочку воды для чая, по улице Авенида Америка поднялся к площади Алонсо де Мендоса, названой в честь основателя города. На площади имеется соответствующий монумент в декоративной подсветкой. Повернув на право, увидел свою гостиницу и на этом посчитал день законченным.
Утром проснулся в предвкушении покорения очередной столицы. Люблю я эти марш-броски по каменным джунглям, особенно исторических и экзотических. В планах трех часовая прогулка с осмотром площади Мурильо, где расположены Президентский дворец, здание Парламента и дворец Правосудия, кафедральный собор, церковь Санто-Доминго и дворцы Диес-де-Медина и Вильяверде. В обязательном порядке осмотр самого знаменитого рынка «Меркадо де брухас» или Рынка Ведьм. Однако, сначала надо все-таки узнать расписание автобусов. Благо Терминал Террестре в пяти минутах от моей ночлежки.
И лишь дотопав до автостанции, я понимаю, что планы мои летят ко всем чертям. С какого перепугу я решил, что автобус до Тиванаку будет именно тогда, когда я этого захочу? М-да, дурака свалял. Оказалось, что автобусы до Десагуандеро (это на границе с Перу) через Тиванаку идут только два раза в день: утром в 8.00 и в 16.30. При этом утренний уже уехал. Другой вариант - взять экскурсию в местном вокзальном турбюро. Как раз на глаза попалось именно такое. Две сеньориты обрадовали, что как раз прямо сейчас готовы отправить меня на микробасе всего за какие-то 120 боливианов и вернуть обратно в Ла Пас. Радостно оплачиваю тур и вдруг вспоминаю, что рюкзак то у меня не собран и вещи раскиданы по номеру.
За 10Б на такси доезжаю до остановки «Сементерио», там пересаживаюсь в коллективо, отправляющееся в нужном направлении. По заполнении всех мест маршрутка отправляется и два часа выбирается из пробок Ла Паса. Еще час занимает дорога до Тиванаку. На этом мои приключения не заканчиваются. Дело в том, что я почему-то при подготовке не обратил внимания на то, что Тиванаку это памятник национального масштаба. Мне казалось, что это большой раскоп с мегалитическими нагромождениями и всё.
Оказалось, что памятник представляет собой комплекс из музея керамики, павильона Пачамамы, комплекса построек Пума Пунку и главного комплекса Каласасайа. И конечно же вход стоит денег. Немного. Всего 80Б, то есть около 15 долларов. Но я прикинув, имеющиеся у меня запасы боливийской валюты понял, что местных денег, с учетом обратной дороги, мне не хватит. В музее доллары не принимали, обменника, банкомата или банка поблизости тоже не оказалось. А доллары у меня были только сотенными купюрами. К счастью у меня были еще 50 перуанских солей, которые мне удалось обменять в соседнем ресторанчике аж на 100 боливианов. Наконец-то я получил законное право наслаждаться созерцанием древних тиванакских руин. Правда времени до автобуса из Ла Паса в Перу у меня осталось совсем немного.
Все самые занменитые альтернативщики не приминули отметиться на этих примечательных руинах. И Эрих фон Деникен, и Грэм Хэнкок, и Закария Ситчин, и наконец Андрей Скляров с большой командой единомышленников побывали в этих местах. Все в один голос восхищались тщательностью обработки диоритовых блоков.
По версии современных археологов городище носящее ныне название Тиванаку являлось священным центром Анд. Пребывающее ныне в руинах, оно для Южной Америки означало то же, что Теотиуакан для Мексики или Стоунхендж для Англии: легендарное место, талисман, пробный камень. Именно здесь, согласно мифу, был создан мир, в смысле заложенных Виракочей принципов интегрирования андской земледельческой цивилизации. Руины находятся приблизительно в тридцати километрах от берегов озера Титикака, виднеющегося на северо-западном горизонте. Обращенные к восходу солнца, они являются самым знаменитым археологическим памятником в Боливии, Воротами Солнца, над которыми высечено изображение Виракочи.
Камни построек Тиванаку - это песчаник и андезит. Самые большие из ныне сохранившихся камней в руинах весят 130 тонн (песчаник) и 30 тонн (андезит). Ближайшие каменоломни песчаника находятся в 10 км от руин, а каменоломни андезита находятся на другом берегу Титикаки, у Копакабаны. Андезит есть и в Юнгуйо в Перу.
Древний город был построен на южном берегу озера Титикака, и был окружен мощной защитой - огромным искусственным рвом, мощными стенами. За всем этим жил, развивался и процветал крупный город с военными и административными зданиями, жилыми комплексами, кварталами ремесленников, множеством каналов и водоемов и хранилищами запасов еды. Здесь в городе удивительной архитектуры, где в все здания отличались исключительной геометрической правильностью и зародилась культура Тиуанако. До современности дошли лишь мифы и легенды, сложенные индейцами аймара о судьбе этой таинственной цивилизации, и останки руин, которые ранее были культурным центром с ярко выраженным церемониальным и астрономическим значением. Древние архитекторы, прежде всего, пытались через свои строения показать схему перемещения души от жизни к смерти, т.н. процесс реинкарнации.
Сармьенто де Гамбоа, испаский хронист XV века, пишет, что Тиауанако был одних из двух центров имперской администрации при Тупак Инке (преемнике Пачакути). Тупак Инка назначил двух генерал-губернаторов для всей империи, называвшихся Суйуйок-Апу, один находился в Хаухе, второй - в Тиванаку в Кольясуйу.
Главный комплекс Тиванаку состоит из низкой ступенчатой пирамиды, названой сэром Познански - Акапана, так называемого полуподземного храма, ворот Солнца и еще нескольких более мелких сооружений. На юго-западе от главного комплекса небольшой участок называемый Пуна Пунку, где собраны самые странные камни. И даже не столько впечатляет их вес (от 30 до 150 тонн), сколько мастерство камнерезов. Они явно обработаны фрезой. Сделать такое каменными молотками невозможно в принципе. Это дает повод строить гипотезы о строительстве этого комплекса то атлантами, то инопланетянами.
После осмотра музея керамики и павильона с замурованным идолом, отправляюсь к главной площадке. Путь мой лежит на пирамиду. Она не высока, максимум 15 метров. На пирамиде ударными темпами идут реставрационные работы. Все причесывают и приглаживают. Сама же "пирамида" представляет из себя невысокий холм со всякими разнообразными блоками и обломками блоков с высочайшим качеством обработки. Блоки довольно хаотично разбросаны вокруг того, что археологи считают "бассейном" или "озером" на вершине Акапаны, а на деле представляет из себя громадную воронку.
По площадке бродит несколько небольших групп посетителей. Вдруг я ясно слышу родную речь с вечным призывом всех экскурсоводов:
- Друзья, посмотрите на право…
Подхожу, здороваюсь. Оказалось ребята действительно из России. Восемь человек из разных городов, списались по сети и теперь путешествуют по Перу и Боливии. Путешествуют на арендованных авто с гидом. Были бы не против взять меня в Ла Пас на обратном пути, но собираются проторчать в Тиванаку весь день до вечера, а мне к четырем надо как штык быть на автостанции. Пожелали друг другу счастливого пути и распрощались. Жаль не довелось еще малость пообщаться.
Побродив по таинственным руинам еще с полчаса, отправился в центр современного поселка в надежде найти остановку коллективо. Но по дороге этот самый коллективо сам на меня наткнулся. Мановением руки он был остановлен. И через полтора часа я уже был на Терминале Террестре. Так что у меня появился неожиданный запас времени на краткий пробег по Ла Пасу.
В обнаруженной неподалеку от вокзала столовке всего за 10 боливианов удалось очень вкусно пообедать, самым вкусным оказался соус ихо из местной разновидности перца чили. Острый как раз как я люблю.
По Авениде Арментия дошел до ул. Айякоча, на которой главный собор Боливии Санто-Доминго, мимо него вышел на Авениду Монтес и вернулся к Терминалу. Отправление автобуса в Пуно почему-то задержали на целый час, и в Пуно я попал только в 21.15. Пока ехал, начал планировать стратегию поиска жилья ночью в Пуно, но, самое забавное, на девятичасовой автобус таки успел. Похоже, пассажиров не набиралось и водитель ждал желающих скататься до Арекипы.
Отправление в каньон в 3.30 ночи, возвращение - около пяти часов дня. Автобус идет до Чивая три с половиной часа. Посещение национального парка «Каньон Колка» тоже оплачивается дополнительно (35С). В Чивае угощаяют скромным завтраком, в какой-то придорожной деревянной гостиничке. Булка-лепешка, масло, джем, кофе-чай растворимые и неудобоваримые. Хоть горячие и то хорошо, потому что холод в Чивае собачий, наверняка не теплее минус пяти.
Испанский географ и журналист Гонсало де Репарас Руис считается первооткрывателем каньона. В 1954 г. он впервые измерил глубину каньона и зарегистрировал его как самый глубокий в мире. Красота природы здесь, действительно, потрясает, даже несмотря на то, что самый глубокий участок каньона с отвесными стенами недоступен цивилизованным туристам, которые пользуются колесным транспортом. Долина Колка была заселена задолго до прихода испанцев. Уже около 5000 г. до н.э. население долины занималось сельским хозяйством. В период 700-1100 гг. (культура Вари) начинает культивироваться кукуруза. После падения вари долину заселили кольягуас, которые первыми начали строить террасы и оросительные каналы. Террасы прекрасно сохранились до наших дней, и не как музейная реликвия. Местные крестьяне активно используют их по прямому назначению.
К половине девятого выгружают у главной цели – обзорной площадке «Крус дель Кондор». Как по расписанию птички медленно начинают демонстрировать своё искусство свободного парения.
После купания был проезд по национальному парку «Пампа Каньяуас» с обзором террас и пастбищ лам, викуний и альпак.
К пяти автобус доставил нас в центр Арекипы. Мне оставалось только забрать рюкзак и уехать на Терминал Террапуэрта. Что интересно, в Арекипе две автостанции Терр
Однако черт на этот раз не был расположен к шуткам. Предлагал этот наглый зазывала экскурсии на больших восьмиместных самолетах. Притом, что после всех «скидок» цена получалась 150$ у окна и 130 у прохода. Явно, что расчет делается на людей, совершенно не представляющих как происходит полёт на самом деле. Поэтому и старается этот разбойник перехватить человека сразу по приезду. Я то калач тёртый, начитался всяких отзывов и путеводителей и знаю, что во-первых, в основном полёты совершаются на четырехместных самолетиках, где все места у окна, а во-вторых, цены колеблются от 60 до 100$. С возмущением покидаю ушлого агента и на том же такси за те же 10 солей уезжаю в аэропорт.
Где, заплатив по чеку 90$, минут через 20 сажусь в аэроплан. Дорого конечно за полчаса полета, но пересечь полпланеты и отказаться из-за экономии 30 баксов? Не, ну я так не играю.
Со мной за компанию летят пожилая французская пара и длиннющий швед. Все приветливы и настроены вполне благодушно. Погода великолепная, ярко светит солнце, ветра нет, тепло, но не жарко. Лётчиков двое. Демонстрация рисунков происходит четко. Сначала подлет для левого борта, потом повтор для правого. Полёт сопровождается пояснениями через наушики, но поскольку аудирование для меня так и остается непреодолимой преградой, а читал я про эти линии много, то просто созерцаю.
Когда пишут о геоглифах Наска, то чаще всего акцентируют внимание на изображениях животных, растений и прочих «замысловатых» фигур. Именно они больше всего разрекламированы в литературе и средствах массовой информации. Именно они и всплывают в памяти людей при словах «тайна плато Наска». Потому и оказываются эти изображения в роли «ключевых» в различных версиях назначения геоглифов. Но в этом же и кроется глубочайшая ошибка этих версий.
Во-первых, как уже сказано, рисунки составляют лишь очень малую часть - только пара десятых процента от общего числа геоглифов.
Во-вторых, размеры рисунков в большинстве случаев ограничиваются десятками метров. Лишь некоторые из них достигают размеров в сотню-другую метров. Между тем многие линии тянутся на километры. Масштаб не сопоставим.
В-третьих, рисунки гораздо проще линий и геометрических фигур по технологии своего создания. Они образованы довольно тонкими линиями, не требующими больших трудозатрат. Их действительно вполне в состоянии изготовить несколько человек с примитивными орудиями типа лопат или даже без каких-либо инструментов за весьма непродолжительное время.
В-четвертых, рисунки образованы криволинейными расчищенными от камня участками поверхности. И даже несмотря на это, легко заметить невооруженным глазом, что в них отсутствуют признаки строгой симметрии или четко выдержанного контура. Между тем значительная часть линий, полос и геометрических фигур характеризуется строгостью направлений и границ – причем строгостью совершенно невероятной.
Кому и для каких целей потребовалось разрисовать странными линиями поверхность перуанской пустыни, мне кажется, так и останется тайной покрытой мраком. Разве что вдруг прилетят «боги-инопланетяне-атланты» и покажут видео-хронику о всех тех сооружениях, что считаются ныне непонятными. Что вряд ли.
После полета вышел на дорогу и поймал какой-то коллективо, который и отвез меня обратно на автостанцию за те же 5 солей. В Наске больше делать было не чего, поэтому на ближайшем автобусе умотал в Ику. Дорога до Ики заняла около трех часов.
Ика поразил в самое сердце обилием чадящего транспорта, шумом и суетой. Несмотря на то что с последнего разрушительного землетрясения прошло уже шесть лет, много разрушенных зданий.
Отель нашел довольно быстро. Портье вел по коридору, чтобы продемонстрировать номер и мне показалось, что будет тихо. Так как долго задерживаться я здесь не собирался, то решил остаться. На счет тишины это я конечно же ошибся. Окна выходили в галерею, которая открывалась на шумный переулок. Проблему удалось решить купив на вечер пару бутылочек «Кускенья».
Из аттракционов в Ике имеются только две точки – музей Кабреры (ныне закрыт для неорганизованных посетителей) и музей Адольфо Бермудеса. Последний довольно интересен. В нем помимо всяких горшков-черепков имеется коллекция трепанированных черепов
и черепов дефомированных,
а также индейские мумии с длиннющими волосами.
В 1863г. впервые была проведена экспертиза черепа инка с вырезанным квадратом и признана уникальность проведенной операции по извлечению части кости. Более поздние исследования других трепанированных перуанских черепов привели к открытию целого набора разнообразных приемов хирургической техники и указали на поразительный факт: половина таких пациентов после трепанации совершенно излечивалась.
В Ике попробовал перуанско-китайскую кухню. Как раз рядом с моим хостелом располагалось заведение под названием Чифа (так в Перу называются все китайские столовки) Макау. Готовят вкусно, стоит дешево и порции просто невообразимо огромные. Я, по недогадливости, заказал суп и горячее с гарниром. После тазика с супом я уже был более чем сыт и из второго выковыривал только особо крупные креветки. Единственный минус подобных заведений – отсутствие пива.
Проснулся на следующий день от шума моторов и автомобильных гудков за стеной. Освежился, позавтракал в соседнем кабачке и на 10.30 уехал в Писко.
Писко оказался еще менее пригоден для жизни чем Ика. Следов от землетрясения 2005 года еще больше. Прямо на главной площади стоит руина бывшая когда-то муниципалитетом.
Одно положительное отличие от Ики все-таки есть. Транспорта значительно меньше. Место ночлега я себе уже назначил по путеводителю. Но в уме держу, что по пути буду смотреть все гостиницы, какие попадутся на пути. По закону мелкой пакости, выбрал как раз ту дорогу к намеченной цели, на которой других заведений не оказалось. Значит такова моя судьбина и ночевать две ночи придется в хостеле разрекламированном в «Let’s go». Отельчик был весьма невелик, довольно уютен и тих. Называется «Ла Портада». Жаль горячей воды поначалу не оказалось. Хозяева не успели включить нагреватель. Так что ритуальное омовение пришлось отложить на вечер. Сразу же при вселении купил у хозяев тур на острова за 45 солей. В стоимость входит трансфер и билет на катер с гидом.
Оставшееся время бродил по городку, изучая ассортимент местных лавок и магазинчиков. Ничего интересного обнаружить не удалось.
Паракас и острова Байестас
В семь утра к нашей «Ла Портаде» подъехал микроавтобус. За мной, догадался я. Кроме меня в него загрузились еще две девицы из Лондона,это в Англии, если кто не знает. Так мы и поехали втроем в национальный парк «Паракас». Пристань и небольшое поселение вокруг носят тоже название. Водила выдал нам наши ваучеры, сказал, что через два часа будет ждать нас на стоянке и показал хвост длинной очереди, клубившейся многолюдьем на пути к причалу. Девчонки встретили своего земляка из Манчестера и весело с ним защебетали. Это не со старым русским бобром топики из курса начальной школы обсуждать… Типа: Май нейм из Боря, ай лив ин Новосибирск ин Сайбириа, Новосибирск вери большой сити ну и так далее.
Единственная не очень приятная особенность этой экскурсии – устойчивый запах птичьего помета, наслоения которого покрывают все острова и островки. Раньше этого гуано было еще больше, и велись промышленные разработки этого ценного азотно-фосфорного удобрения. Как памятник говнодобытчикам на одном из островов высится погрузочная консоль, служившая некогда для транспортировки сырья.
Экскурсия длится ровно два часа. В целом понравилось. Не сказать, чтоб прямо – АХ! но понаблюдать всякую живность в естественной среде стоит. Конвейер работает как часы. Вот мы уже и высаживаемся на берег. Местные пеликаны и цапли подрабатывают тут фотомоделями.
Возвращаться в Писко мне совсем не хочется, и я решаю провести остаток дня в Паракасе. Представляет он из себя маленький поселок в одну улицу, вдоль которой расположились гостиницы разной степени комфортности.
И вот тут я понимаю, что останавливаться мне вчера надо было вовсе не в Писко, а именно в Паракасе, но опять же никакой информации о гостиницах здесь мне не попадалось, хотя как оказалось их здесь не менее двух десятков. Вдоль моря протянулись сувенирные лавки и ресторанчики. В одном из них и приземляюсь, чтобы подкрепить силы жареной рыбешкой и бутылочкой пивка. Как и во всех общепитовских заведениях активно навязывают местную виноградную водку «Pisco». Городок Писко конечно же знаменит прежде всего своей алкогольной тёзкой и коктейлем на её основе «Pisco Sour» (писко смешивается с сахарным сиропом, соком лайма, яичным белком и щепоткой корицы, напиток объявлен национальным культурным достоянием Перу). В Паракасе мне камареро аж трижды предлагал и очень удивлялся моему твердому Но,пасаран грасиас. Он даже поинтересовался из
какой страны, а узнав что из России, вообще выпал в осадок. А я всего лишь не
переношу крепкие напитки и тем подрываю устои патриотизма.
К трем часам Паракас, несмотря на бродящих по пляжу пеликанов и чаек, мне тоже надоедает, и за 5 солей я возвращаюсь в Писко.
18, 19, 20 июля. Писко – Лима
Город вечного тумана
Расплатившись за хостел (78 солей за две ночи), с утра пораньше отправляюсь по направлению к Лиме. Еще за 2 соля, на коллективо, доезжаю до Панамериканского шоссе. Отсюда легко и просто добраться до столицы, поскольку шоссе связывает Лиму с южной частью страны, и здесь останавливаются все автобусы идущие оттуда.
Автобус до Лимы идет четыре часа и стоит всего 10 солей. Таким образом, к полудню я уже вытаскивал своего мочила роха на автостанции. А поскольку мне попался автобус компании «Flores», то оказался в терминале этой же компании на улице Carlos Zavala. До района Мирафлорес, где расположен забуканый мной отельчик далеко. Пешком не дойти. Пришлось брать таксо. За 15 солей до отеля я добрался.
Чем поразил меня отель, да и город в целом, так это ощущением осажденной крепости. Даже в мирных туристических районах Мирафлорес и Барранко все здания окружены заборами с колючей проволокой под током.
Окна первых этажей забраны толстыми прутьями решеток. Все входные двери на замке и под прицелом камер слежения. Чтобы попасть в отель надо предварительно позвонить в звонок на воротах. Только после этого привратник откроет тебе дверь и проведет на рецепцию, где тебя с милой улыбкой встретит портье. После таких предосторожностей милая улыбка кажется уже подозрительной ухмылкой.
Отельчик не из дорогих, поэтому я не ждал роскошных апартаментов, комплиментов от шефа, ванны с шампанским и прочих излишеств. Но номер превзошел мои ожидания. Меньше в своих путешествиях я еще не встречал. Помещалась в нем только кровать с проходом к санузлу сантиметров в 50. В этом же проходе странным образом умещалась лавка, на которой я и раскладывал своё барахло. 28$ такое безобразие явно не стоило, поэтому пошел выпрашивать чего-то побольше.
- Сеньора, кисьера отра абитасьон, эста мучо маль? (хотел бы другой номер, этот плохой),
- Ло сьенто, сеньор, но либре абитасьон ой (сожалею, но сегодня свободных номеров нету, типа, радуйся, что хоть в этот пустили).
Ну, на нет и суда нет. Пришлось две ночи проночевать в этом вокс-руме, но привык быстро, приспособился даже чай кипятить на кровати, используя розетку от телевизора.
Раскидав шмотки по комнате, отправился знакомиться с городом. Первым делом, конечно же, вышел к океану.
Сразу уткнулся в знаменитый Парк Любви. Романтичный холмик оформил Виктор Дельфин, поставив здесь каменных «Андских любовников»: огромные полуобнаженные фигуры сплелись в объятиях.
Выглядит довольно откровенно, но зато известно, что прототипом для скульптур Дельфин выбрал себя и свою супругу. Вокруг скульптуры вьется длинная скамейка, очень похожая на скамью Гауди в одноименном парке в Барселоне – впрочем, Дельфин и не скрывает, что черпал вдохновение в творчестве своего великого испанского коллеги. Скамья украшена цитатами из латиноамериканских и испанских поэтов и писателей – о любви, конечно. Через Парк Любви спустился к самому берегу и под рокот гальки, умиротворяющий и величественный как Великий Тихий Океан, прогулялся до района Барранке.
Океан был окутан плотной пеленой тумана, этот туман постепенно наползал на город, покрывая его все плотнее и плотнее. Дождя как такового не было, но в воздухе висела тончайшая водяная пыль. Через полчаса прогулки в такой атмосфэре оказываешься мокрым с ног до головы. В прибрежных волнах можно наблюдать за жизнью серферов в естественных условиях. Ни чем не хуже морских котиков. Ладно, пора с моря убираться и сохнуть на бережку. Поэтому в районе пляжа Лос Павос я поднялся по обнаруженной благоустроенной тропе. Вдоль тропы расположились ресторанчики с вальяжными котами и маленькие отельчики. Вышел в центр Барранко – к парку Муниципаль.
Далее по авениде Грау вернулся в Мирафлорес. По пути было обнаружено странное перуанское метро. Странное оно потому, что в качестве путй используются не рельсы как во всем остальном мире, а обычное асфальто-бетонное покрытие. Соответственно, в качестве подвижных составов используются автобусы. А все остальное - павильоны, турникеты, эскалаторы и т.п. как в метро.
На следующий день прямо с утра решил плотно познакомиться с центральной частью столицы. Мне всегда привлекали и привлекают колониальные центры.
Город Лима вместил в себя треть населения страны (около восьми миллионов жителей), вырос резко и внепланово, поэтому большую часть огромной современной территории занимают трущобы разросшиеся вокруг существовавших когда-то пуэблос. Все эти Сан Исидро, Сан Мигель, Барранко, Кальяо и прочие слились в огромную агломерацию. От моей ночлежки на Мирафлорес до центральной площади около 12 километров. Застройка между районами случайная. В основном это пакгаузы, пыльные трущобы, уродливые торговые центры. Тётушка на ресепции на перд моим уходом порекомедавала мне меньше ходить пешком и больше ездить на такси, типа, мучос пилахэрос (много у нас бандитов), и всё такое. И хоть я советом пренебрег, но понял, что – пешком ходить не столько опасно, сколько утомительно и не интересно. Зато сами исторические районы довольно самобытны и интересны каждый по-своему. Мне удалось посмотреть только три из них, но может, когда-нибудь я еще вернусь сюда.
Кроме прочего мне было интересно глянуть и на перуанские пирамиды. В Лиме повыкапывали аж два десятка «пирамид», но все они похожи друг на друга я решил дойти до ближайших. Вака Пуклана и Вака Вайамарка. Первая располагается в небольшом скверике у северной границы Мирафлорес. К сожалению, доступ возможен только в составе групп и по предварительной договоренности. Хорошо, что хотя бы забор из довольно тонких прутьев и осмотру не мешает.
Пирамидой назвать это сооружение будет совсем не правильно, поскольку форма его совершенно неправильна. Многочисленные почти произвольные уступы, ступени и платформы делают его если на что-то это и похожим, то скорее на «уаку» – изрезанный скальный выступ, что довольно часто встречается в окрестностях Куско. Вот только если в окрестностях Куско ваки выполнялись из природного камня, то здесь в условиях дефицита гранитов-базальтов их строили облицовывая земляные насыпные курганы необожженным кирпичом. Вторая «попутная» пирамида Вака Вайамарка располагается в районе Эль Росарио и имеет более правильные пирамидальные формы и четко выраженные три яруса.
Хотя есть у меня большие подозрения, что это новодел по мотивам. Технология строительства точно такая же как и для Ваки Пукланы.
После пирамид район начался совсем уж неказистый и я решил на такси уехать прямо в центр то есть в саму Лиму. Начал знакомство со столицей бывшего Вице-королевства Перу с узких улочек прилегающих к Пласа де Армас. Планировка, называемая местным населением «шахматы Писарро», всего лишь традиционная регулярная, ведущая свою историю от планировки римских военных лагерей. Заблудиться в ней сложно.
18 января 1535 года испанский конкистадор Франсиско Писсаро основал город Сьюдад-де-лос-Рейес, что в переводе с испанского означает «Город Королей» или «Город Волхвов». Однако среди местного населения ичма вместо этого названия укоренилось другое, данное городу по реке Римак - Лима.
Теперь перед дворцом правительства каждый день ровно в 12 часов можно посмотреть популярный во многих странах аттракцион — смену караула. Это действо сопровождается маршами и креольскими вальсами в исполнении военного оркестра. В центре площади высится красивый бронзовый фонтан 17 века — когда-то из него местные жители пополняли запасы питьевой воды. Сейчас тут плещутся детишки.
На этой же Пласе, носившей тогда название Майор, в июле 1821 года была объявлена независимость страны от Испанской короны. После этого, кстати, площадь переименовали в Пласа де Армас.
Здесь же проходили аутодафе - сжигали инкскую да и испанскую знать по приговору Святой Инквизиции. К слову, ознакомиться с методами инквизиции и, самое главное, орудиями можно неподалеку, в здании Трибунала инквизиции. Тут сейчас музей. Но я музеи игнорирую. Даже музей золота решил оставить на следующий раз.
Вокруг – кварталы колониальной застройки с характерными закрытыми деревянными балкончиками, мода на которые была завезена из южной испанской провинции Андалусии. Самый известный резной балкончик — у дома епископа, который стоит прямо рядом с собором.
Еще один из самых красивых домов – особнячок непосредственно через дорогу от губернаторского дворца. Здесь уже 500 лет живут потомки конкистадора Херонимо де Альяги, одного из ближайших сподвижников Писарро.
Несмотря на то, что центр Лимы объявлен Культурным достоянием человечества и находится под охраной ЮНЕСКО, престижным кварталом он так и не стал. Туристам и сейчас здесь рекомендуется быть начеку и не разевать рот слишком широко, не упускать из виду свою фототехнику и вещи, не надевать слишком дорогие украшения и не забредать малыми группами в переулки.
Ближе к вечеру выхожу к станции метро и спустившись на эскалаторе на дно бывшего речного русла, дожидаюсь поезда на колесах. Такой метро-автобус. Последние свободные часы в Перу провожу на берегу океана. За одно, знакомлюсь с крупным торгово-развлекательным центром «Ларко Мар».
Симпатичное место. Панорамные виды на океан просто завораживают. Вот и осталось мне накупить гостинцев да упаковаться по лучше.
На следующее утро, выйдя из отеля торможу такси и за 45 солей уезжаю в аэропорт.
Куско – Писак – Кенко – Саксайваман
Их кони были как стрелы!
Их кони были могучи!
Точеные гордые шеи, а крупы —
как солнца, и пели копыта певуче.
Их кони были как стрелы!
Их кони были могучи!
Хосе Сантос Чокано
Их кони были могучи!
Точеные гордые шеи, а крупы —
как солнца, и пели копыта певуче.
Их кони были как стрелы!
Их кони были могучи!
Хосе Сантос Чокано
Утро красит нежным светом стены древнего, нет не кремля, а Кариканчи. Сметав быстренько скудный (ну, очень скудный) отельный завтрак из пары булочек с маслом и джемом, отправляюсь на культурно-исторический разбой. Восемь утра, но впечатление, что город еще спит. Людей на улице очень мало. Редкие прохожие кутаются в куртки, пончи и прочие лапсердаки. Явно видно, что им на самом деле холодно. Хотя по моим ощущениям температура воздуха не ниже +10 градусов. Вполне тепло для зимы то. По небу пробегают легкие перистые облачка. Солнечно. Свежо. Настроение прекрасное. Горняшки нет. В планах у меня обменять денег, купить билет на Мачу Пикчу, позавтракать нормально, найти автобусный терминал для поездки в Писак. Сегодня четверг, а именно по четвергам в этом самом Писаке устраивается знаменитая на весь мир ярмарка народных инковских ремесел. Но пока все еще закрыто. Поэтому исследую южную часть старого города.
По улице Маркес Мантас дохожу до площади Сан Франциско. На площади помимо одноименной церкви имеется монастырь Санта Клара, большой крытый колхозный рынок и вокзал «Тупак Амару», с которого отправляются поезда в Мачу Пикчу. Зашел в один из храмов. Особенность всех перуанских церквей в том, что основное украшение внутреннего интерьера – это куклы, а не живопись. Масса святых – и все куклы. Можно даже встретить куклу Иисуса, либо распятую на кресте, либо отдыхающую в стеклянном гробу. Прикольно: настоящий кукольный театр, только без действий.
Шла утренняя служба. Прихожан не много. В первых рядах несколько человек хором поют что-то наверное псалмы. Было спокойно и благостно. Кинул в кружку для пожертвований какую-то мелочь. Лучше самому принести жертву, чем что-то будет взято неумолимой рукой судьбы.
Далее путь мой лежал мимо городского театра, где как раз в эти дни выступала балетная труппа из России, мимо монастыря Де Эдукандас в сторону другого монастря Св. Терезы. Монатыри в Перу по прямому назначению не используется, а в Святой Терезе по вечерам устраивается рынок народных промыслов и ремесел. Вот так торговцы изгнали святых отцов из храмов их. Всё на продажу. Эпоха денег и чистогана.
Через небольшой скверик украшенный яркими тропическими цветуями и фотографиями достопримечательностей региона Куско выхожу снова на Пласа де Армас. Слва Богу к этому времени площадь уже ожила. Владельцы лавок по продаже туров и обмену денег подняли металлические жалюзи и восседают в ожидании клиентов. Курс чуток получше, чем в аэропорту за 100 амерских денег дают 275 перуанских. Открываются и кафешки. По крутой лестнице поднимаюсь в самое центровое. Внутри ни единой живой души, ни посетителей, ни челяди. Прохожу на балкончик и усаживаюсь за маленький столик укрытый веселенькой скатеркой с индейскими орнаментами. Передо мной площадь во всем своем утреннем великолепии.
Оно хорошо конечно, но очень хочется кофейку. Ну наконец-то!
- Буэнос диас, сеньор – раздается долгожданная человеческая речь у меня над ухом, - кэ десеа?
- И кэ пуэде офресе?
- да вот только десерты у нас с утра чиз, понимаешь, кейк, лаймкейк и чёклад, опять же, кейк – раздается мне в ответ по испански
- Добле эспресо кон лече и лаймкейк, пор фавор, определяюсь я с небогатым выбором.
Мальчик убегает, а я продолжаю предаваться медитации на окрестные красоты. Вот и Чингачгук сын Виракочи с моим кейком и кофе. Кейк на мой вкус был суховат, а вот кофе был вполне пригоден к употребению, достаточно крепок и вкусен. Похоже. что не в машине варили.
Помедитировав еще чуток спускаюсь вниз и спрашиваю у попавшегося мне на пути полицая, как найти Институт Национальной Культуры. Первыми его словами было, - Возьми такси и не умничай, но когда я понастойчивей повторил свой вопрос, страж закона снизошел и рассказал, что до искомого места около двух километров, по авениде Де Ла Культура, и что обычно все иностранцы едут туда на такси. Но мне то, как той собаке, семь верст не крюк, поэтому пересекаю площадь и по улице Арекипа и далее по каким-то переулкам постепенно передвигаюсь в нужном направлении.
Авенида де ла Культура вызывает странное ощущение. Как будто ты из яркого и цветного сна просыпаешься в серой обыденности. Одно и двух этажные обшарпанные домики разных оттенков серого тянутся вдоль широкой магистрали. Пыльно, мусорно, неустроенно. Минут через двадцать ходьбы от Пласа де Армас по правой стороне появляется пятиэтажное здание. Это и есть искомый институт культуры. Народу никого. По предъявлению паспорта обилечиваюсь на завтрашний день. Стоимость билета для иностранца – 126 солей. Пока шёл, родил замечательный план. После покупки билета ехать в Писак, за час там всё обсмотреть, потом вернуться, купить Сити-тур и проехать до конца светового дня по окрестностям. Как водится жизнь внесла свои коррективы.
В путеводителе «Let’s Go», который служил для меня основным источником практической информации, автостанция «Пупути» для выезда в Писак обозначена в районе пересечения улиц Чивампата и Реколета, а рядом пририсована маленьк4ая стрелочка, указывающая в сторону легенды. Вот на эту стрелочку я как-то внимания не обратил и почапал на этот самый перекресток. Далее следуя указаниям путеводителя попёр в обратную сторону. Вот уж действительно дурная голова ногам покоя не дает! Вот миновал уже и улицу Пупути, но никаких признаков автостанции не наблюдается. Спрашиваю у сеньоров деловито передвигающих какие-то «шашки»: - Донде еста естасьон де бус а Писак? – Аки (здеся) – говорят мужики мне в ответ. Но как же аки, когда ни каких навесов, ни каких касс, ни автобусов, ничего, что можно было бы назвать признаком автостанции… Ладно, думаю, пройду еще чуток. Дальше по Реколете расположен небольшой местный рынок, откуда меня послали в обратном направлении. Разобрался я только по возвращении из Писака. Дело всё в том, что никакой автостанции, в обычном понимании этого слова не существует. Есть совсем небольшая и даже не асфальтированная площадка, на которую раз в час прибывает и отбывает автобус. И всё!
Тут я услышал призывный клич: «Писак, Писк, Писак». Это водитель таксо зазывал пассажиров по цене колективо, так называются в Перу маршрутки. За 5 солей то, что ж отказываться! Сажусь в предвкушении местного колорита. Так и есть, машинка забивается под завязку, даже в багажник усаживаются двое. Через полчаса езды по живописным серпантинам мы высаживаемся в искомом поселке. Все пассажиры покидают тарантас, а я начинаю упрашивать водилу подбросить меня к руинам. Тот соглашается сначала за 20 солей отвезти меня к входу, потом соглашается еще за столько же подождать и отвезти обратно. Я опять совершаю ошибку. К руинам подняться пешком можно прямо из поселка, а вот ехать по серпантину мимо террас приходится минут пятнадцать. Так что на осмотр руин древней инкской крепости у меня оставалось всего лишь полчаса. хотя и живописно кругом. Пятитысячнки в белых шапках украшают пейзаж
Мне ж еще хотелось по рынку пошляться и успеть на сити-тур к двум часам.
Современный городок Писак расположен у подножия горной цепи Вилькабамба на берегах речки Урубамба.
А древний Писак, являвшийся важной крепостью, замыкающей Священную долину, расположен на 500 метров выше в отрогах. Из городка к руинам можно попасть по короткому пешему пути по лестницам и тропам. Но я торопился и решил не экономить и поехал на том же такси. Метров за 200 до древнего поселения расположен КПП с билетерами. Дальше машины не пропускают. Времени мне хватило только обойти поселение, не поднимаясь в цитадель и полюбоваться террасовыми полями и крепостными стенами.
В отличии от Саксайвамана мегалитической кладки как и полигональной здесь почти нет. Зато есть хорошо обработанные гранитные блоки в основании стен и рваный камень на глиняном растворе, из которого и сложено большинство построек. Как и обещал, ровно через полчаса я вернулся к своему драйверу и мы понеслись вниз.
Здесь меня ждал рынок. Рынки в экзотических странах мне всегда нравились. Где еще можно насладиться всем многообразием такой колоритной, но реальной жизни? Рынок в Писаке занимает главную улицу с отходящими от нее переулками, а частенько захватывает и прилегающие патио.
Из товаров: текстиль, разные шерстяные изделия, керамика, сувениры всех видов и сортов, шкуры альпаки разных размеров, бижутерия в основном серебро. Ближе к автостанции раскинулся рынок сельхозпродукции. Вот где раздолье ботаникам. Одной кукурузы сортов 20 (а вообще их в Перу 120), фрукты, овощи, диковинные колдовские принадлежности. Одним словом этнографический музей под открытым небом. В одном из дворов я заметил большущий тандыр, в которой выпекались пирожки на большом подносе.
Начинка была двух сортов сыр и курица. Но не просто сыр и не просто курица. Всё гораздо сложнее. Помимо основного ингредиента в пирожках наблюдался картофель, пряные травки, помидоры, лук, перец, все это в каком-то остром соусе. Пирожки такие называются – энкамадас.
Я взял по паре и бутылочку Кускеньи. Вкуснотища!
Закупив немножко сувениров, я отправился в обратный путь. На сити-тур я уже не успевал, но и как-то не сильно жалел об этом. На автобусе за полтора соля я ехал в сторону Куско, когда внезапно увидел призывную надпись – Кенко.
– Баха, пор фавор, - кричу водителю и тот послушно останавливается.
Передо мной вниз по склону расположилось совсем странное сооружение. Холм, не холм, скала, не скала. Огромный валун весь покрытый странной, словно выдавленной прямоугольной резьбой. Ступеньки, ниши, выступающие и западающие углы. Как это пилили в граните? Для чего? И наконец, кто? Ну, ни как это не могут быть инки с их примитивными каменными инструментами.
Официальная версия уверяет, что этот комплекс представляет собой храм и астрономическую обсерваторию в «одном флаконе». Но на чем основано такое предположение - трудно сказать, ничего похожего на обсерваторию там не видно. Есть только полукруглая площадка, огороженная каменной кладкой и стоящим вертикально куском скалы (размером 4,7м на4,2м и у основания 2,6м), больше похожая на солнечные часы и календарь.
«Храм» снаружи представляет собой большую известняковую скалу, покрытую символическими изображениями змеи, пумы и кондора, с несколькими ярусами "ступеней" высотой больше метра и внутренними помещениями. Оригинальное название, которое место носило до конкисты, неизвестно. Испанцы назвали его "лабиринтом", из-за подземных галерей-лабиринтов и небольших каналов, пробитых в скалах в форме зигзага. Аборигены перевели с испанского на кечуа, получилось Кенко. Я кледом за группой местных школьников, прохожу внутрь. Стены постепенно сужаются, а проход непредсказуемо извивается. Света становится все меньше и меньше, Наступает практически полная темнота. Девчонки впереди повизгивают, пацаны храбро над ними посмеиваются ну и пользуясь случаем пощипывают. А у меня есть фонарик! Оп-ля, и техника безопасности соблюдена. А то ведь можно и не вписаться в какой-нибудь излом. Все стены прохода изгрызены любителями ортогональной резьбы по камню. Какие-то ступеньки, уступы, ниши разной величины.
Аттракцион неслыханной смелости преодолен. Комплекс сооружений Кенко Гранде совсем небольшой на осмотр достаточно минут 20. Рядом с Кенко Гранде расположен Кенко Чико, который почти не посещают туристы. Не поперся туда и ваш покорный слуга. Наверное зря. Он по-своему очень примечателен. Это единственный скальный храм в котором можно наблюдать кладку из циклопических блоков. Зачем тут-то? Вот уж где и речи не может идти об оборонительном сооружении…
Далее вниз по дороге открывается панорама Саксайвамана. А по правую сторону расположились домики ремесленников и рыбный ресторанчик, где готовят и предлагают форель (на кечуа - труча), выращенную в собственном пруду. На еще не выловленных рыб можно полюбоваться совершенно бесплатно.
На западе за пустырем поросшим кактусами и прочими колючими растениями высокогорья виднеется тройная стена Саксайвамана. Наш путь лежит к реальному Чуду Света.
Центральная часть комплекса представляет собой три зигзагообразных стены, расположенных друг над другом и окаймляющих склон холма. Стены сложены из огромных тщательно обработанных гранитных блоков. Вес самого крупного из блоков достигает 350 тонн при высоте 8,5 метров. Блоки нижней стены, общей протяженностью в 350 м, имеют в среднем 2-3 м в высоту и весят десятки тонн каждый. Блоки имеют разную форму, но при этом пригнаны друг к другу с такой точностью, что в стыки не проходит лезвие ножа. Никакой строительный раствор при этом не использовался, но применялась интереснейшая технология, которую сегодня называют "полигональной кладкой". Некоторые углы блоков имеют фигурные вырезы, соответствующие вырезам угла соседнего блока, таким образом достигалось максимальное сцепление между блоками. Но как люди без помощи механизмов умудрялись состыковывать многотонные блоки без каких-либо зазоров между фигурно вырезанными (в граните!) углами?
Примечательно также, что блоки образующие внутренние углы «бастионов» скруглены. То есть для древних строителей не составляло проблемы стесывать грани трех-четырех метровых монолитов только ради того, чтобы придать им округлую форму. И нас хотят уверить, что это выполняли дикари, владевшие только каменными и медными инструментами? Полноте! Характерно, что ни на одном из блоков невозможно найти следов каких-либо инструментов, все блоки тщательно отполированы. Объем трудозатрат по обработке такого количества гранитных монолитов (а их только в нижней стене насчитывается более 700) трудно себе представить. Две следующих стены Саксайуамана состоят из менее крупных блоков гранита (как правило, высотой в полметра), но они также тщательно обработаны и отполированы и сложены с использованием полигональной техники.
Испанцы, захватившие Куско в ноябре 1533 года, были просто поражены величием построек Саксайуамана. Хронист того времени, Инка Гарсельясо де ла Вега писал, что "эти постройки были возведены не людьми, но демонами". Не удивительно, что испанцы при виде таких стен, назвали Саксайуаман "крепостью". Тем более, что впример использования Саксайвамана в качестве оборонительного сооружения был им знаком. В 1536 году конкистадоры успешно расправились с местными партизанами в ходе, состоявшегося здесь кровопролитного сражения, что ознаменовало окончательное крушение инкской империи.
Однако, Саксайуаман не являлся крепостью. Прежде всего, главный холм на этом памятнике огорожен циклопическими стенами лишь с одной стороны. Другая стороны холма достаточно отвесна и труднодоступна, а вот его торцы - пологи и не имеют никаких защитных укреплений. На вершине холма в инкское время стояли три башни, главная из которых имела в высоту почти 20 метров. Сегодня археологами раскопан фундамент одной из них. Но эти башни также не являлись оборонительными. Хотя во время битвы за Куско и Саксайуаман в 1536 году именно башни являлись оплотом сопротивления индейцев. Тем не менее, при инках башни служили, прежде всего, хранилищами и жилищами. Не исключено также, что они использовались для астрономических наблюдений.
Для чего же служил этот огромный комплекс, если он не являлся крепостью? Ряд испанских хронистов, даже те, кто в своих книгах называют Саксайуаман "крепостью", упоминали, что он служил "настоящим Домом Солнца". И действительно, сегодня не вызывает сомнений, что это был крупнейший религиозный центр инкской империи. Однако очевидно, что инки не имеющие представления даже о колесе, отношения к строительству не имеют ни какого. Они лишь использовали доставшиеся им постройки. До Конкисты Саксайваман весь был застроен храмами, жилищами жрецов, хранилищами. Испанцы после захвата Куско, разрушили подавляющее большинство построек, которые действительно скорее всего были построены инками или их предшественниками, тоже людьми каменного века. Остались только многотонные монолиты циклопических стен, разобрать или разрушить которые испанцам было не под силу.
В настоящее время на территории памятника проходит ежегодное празднование одного из важнейших инкских праздников - Инти Райми - праздника Солнца, отмечаемого в день летнего солнцестояния.
Сегодня целый ряд исследователей полагает, что циклопические постройки в Перу были выполнены некоей гораздо более древней "мегалитической цивилизацией". Инки, пришедшие сюда последними, лишь присвоили себе наследие древних, адаптировав их строительные традиции.
Практически до самого заката я лазил по резным каменюкам Саксайвамана и окрестным скальным выступам, которые тоже по своему весьма интересны. И везде попадались пасущиеся ламы и альпаки.
Когда солнышко уже начало приближаться к горизонту я решил. что тоже пора бы и закончить с активными развлечениями. Известной и опробованной вчера дорогой отправился в Куско. По дороге настигло меня горячее желание вкусить наконец пищи не только духовной, но и телесной. Как раз на пути мне попалась пойотерия(“polloteria”, по правилам чтения кастельяно двойная LL читается как Й), где и поимел удовольствие поужинать.
Курочка запеченная со специями и с гарниром из местных овощей была просто превосходна, помимо обычных ингредиентов типа перца, мяты, зиры в ней ощущался вкус корицы, что придавало блюду необычность и примечательность. Кускенья еще более украсила мой скромный столик. Против правил я даже завершил трапезу еще одной бутылочкой. Всё удовольствие обошлось мне в 30 солей. По перуанским мерка, наверное дорого, а по нашим так вполне сносно.
Сытый и довольный я покинул гостеприимное заведение и очутился в кромешной тьме южноамериканской зимней ночи. Только внизу как угли догорающего костра свеились огни центральной части Куско. Подсвеченные соборы и монастыри выглядели весьма привлекательно, однако стоять и наблюдать весь этот карнавал было неуютно. Пока я наслаждался перуанской кухней, температура заметно упала. По ощущениям было не больше +10 градусов. Поеживаясь, я быстрым, но осторожным (помни о коварных камнях!) стал спускаться.
А на площади царило прям праздничное оживление. Ряженые в масках и национальных костюмах, простой городской люд, самодеятельные артисты. Какая-то местная рок-группа отжигала, по всей видимости, политические куплеты. С молодыми парнями хиппового прикида на импровизированной эстраде прыгал и кривлялся какой-то мужичок лет пятидесяти на вид в пиджачной паре, при галстуке и белой рубашке. Явно претендент на избрание в какие-то органы, но выглядел он очень печально. Потолкавшись еще чуток по площади и окрестным магазинчикам, я решил, что на сегодня пора заканчивать и отправился к месту дислокации.
Ойянтайтамбо.
08 июля пятница
Куско- Урубамба- Олантайтабо – Агуас Кальентас
Сегодня я отправляюсь в сторону главного перуанского аттракциона – затерянного в джунглях города Мачу Пикчу. Выезжаю прямо с утра. Хоть и жалко оставлять Куско. Мне здесь понравилось. Да и посмотреть еще есть чего, особенно в окрестностях, но Ойянтайтамбо, по рассказам очевидцев, тоже очень интересный городок и я надеюсь с толком провести там большую часть сегодняшнего дня. Как оказалось зря надеюсь. На самом деле в Куско можно было провести совершенно спокойно еще часа четыре.
Поначалу собирался ехать на автостанцию на такси. Вызывать не стал, подумал, что поймаю прямо на улице. Не тут то было! В обычное время такси в Куско как и в других городах Перу очень много и для того, чтобы остановить любую достаточно поднять руку или просто изобразить на лице заинтересованность. А вот по утру наблюдалась обратная картина. Похоже, что кусканцы предпочитают на работу ездить на такси. Машинок было по прежнему, много, но все они были заняты.
Благо до автостанции Пуэнте Розарио, от которой идут автобусы в Урубумбу, от отеля оказалось всего десять минут пешком. Автостанция также как Пупути представляет собой огороженный участок без каких-либо опознавательных знаков. Чтобы найти надо спрашивать у прохожих. А мне повезло на этот раз. Даже спрашивать не пришлось. потому что мне на встречу вырулил автобус на котором так и было написано «URUBAMBA». И в нем даже имелись свободные места. о дороге автобус зполнился под завязку.
Поражают перуанские женщины, переносящие на себе массу полезных грузов. Не даром существует идейская поговорка что лучшее вьючное животное это женщина.
Болето стоил какие-то смешные деньги не то 1,5 не то 2,5 соля. Как-то не отложилось в памяти. В Урубамбе не стал заморачиваться с поисками станции коллективо до Оланты, а просто тормознул какого-то туктукера. Какой же у него был трясучий драндулет! Всего за пять минут езды на нем, я успел отбить пятую точку до состояния трясущегося холодца. Но тем не менее на станцию он меня доставил. Там пришлось подождать минут 15, пока заполнится коллективо и после того как последняя старушка в смешном котелке закрыла за собой дверь микробас тронулся в путь. Еще полчаса и мы въехали на Пласа де Армас де Пуэбло Ойянтайтамбо.
Сразу бросилось в глаза то, что здесь не только женщины не стесняются носить национальные яркие костюмы, но и многие парни одеты в яркое и пестрое.
По четырем углам главной площади городка виднелись начала улиц. В какую из них соваться было совершенно не понятно. А ведь мне помимо знаменитой крепости, надо найти железнодорожную станцию, с которой в 6.30 вечера отправляется «Бэкпакер», на котором мне и ехать. А еще хотелось бы найти камеру хранения, чтобы не мотаться с рюкзаком по окрестностям. Исходя из того, что по одной из улочек мы сюда прибыли, остается три варианта. Судя по тому, что мы пересекли реку Урубамбу и потом немного проехав повернули к площади, я решил, что улица в юго-западном угу площади приведет у нужное место. Увы! Она уперлась в футбольное поле. Пришлось возвращаться и возобновлять свои лингвистические эксперименты.
Первый же страж порядка легким движением руки указал мне правильное направление. А в открывшемся к этому времени информационном центре меня снабдили буклетом со схемой. Собственно поселение Оланта чень не большое и ориентироваться там легко. В паре кварталов в западном направлении протекает речка Патаканча. На ее правом берегу расположен рынок сувениров и древние руины, а на левом современное жилье и на склоне горы древние каменоломни. Если топать вниз по течению Патаканчи по левому берегу, то как раз и притопаешь на станцию. А если с Пласа де Армас выйти в юго-восточном направлении, то сначала попадешь на рынок, а немного погодя на древние террасы и мост через Урубамбу.
Первым делом я отправился на станцию в надежде найти там камеру хранения. На станции ничего подобного не обнаружил, поэтому собрав в кулак волю и мужество отправился исследовать чудеса археологии с ми роха мочила на горбу. На счастье, мне попалась вывеска на одном из невзрачных домиков, из которой следовало, что тут что-то делают с мочиласами (ла мочилас это рюкзаки или мешки по-испански). А дай думаю, зайду и спрошу, может это оно и есть.
- Буэнос диас сеньора, - обращаюсь я к индианке, встретившей меня в крохотной и темной комнатке, - пуэде оставить (не вспомнил испанского слова, но она поняла правильно) ми мочила?
- Си, пор супуэсто, синкуэнта сантимос пер ора, - на удивление я всё прекрасно понимаю. пол соля в час меня вполне устраивает и я быстренько скидываю вещички. После чего налегке и в предвкушении интересного времяпрепровождения отправляюсь вперед и вверх.
Ойянтайтамбо - чрезвычайно примечательный памятник индейской архитектуры. "Тамбо" (на языке кечуа - "тампу") означает "почтовая станция". Инки, как и любая другая империя древности, наладившая систему дорожных сообщений, имели целую сеть тампу, расположенных на дорогах на расстоянии 12-18 км друг от друга. Тампу были государственными заведениями и важнейшей их функцией была поддержка царских гонцов - часки, которые обеспечивали эффективнейший информационный обмен в империи инков. Тем не менее тампу часто вырастали в крупные поселения и даже города. Таким и был Ойянтайтамбо. Город расположен на высоте 3500 м над уровнем моря в начале Священной долины, которая ведет к Мачу-Пикчу. До настоящего времени памятник сохранился очень хорошо. Современный городок построен на фундаментах до-испанских домов и сохранил планировочную структуру с древних времен.
Рядом с поселением на высоком скальном выступе ближайшей горы расположен храмовый комплекс. Его также называют крепостью, хотя он таковым не является. Инки вообще не строили укрепленных поселений, т.е. обнесенных оборонительной стеной с башнями или бастионами. Живя в горной стране, они использовали труднодоступные холмы, скалы и склоны гор для устройства своих ключевых пунктов.
Ойянтайтамбо расположен как раз на таком скальном мысу, возвышающемся над долиной на высоту около 60 м. На вершину ведет единственная узкая каменная лестница, сбоку от которой раскинулся каскад из 17 земледельческих террас. Испанцы один раз в 1536 году попытались захватить Ойянтайтамбо, но безуспешно. Отряд Эрнандо Писсаро был вынужден в спешке отступить, едва избежав гибели.
На вершине скалы покоятся остатки циклопического сооружения, которое без всяких на то оснований называют Храмом Солнца. Это здание разрушено, хорошо сохранилась только передняя стена, сложенная из шести огромных монолитов из розового порфира. Монолиты имеют высоту до 4 метров. Весь каждого из них достигает 20-25 тонн.
Считается, что храмовый комплекс Ойянтайтамбо инки начали строить перед самым нашествием испанцев, и завоевание помешало закончить строительство. Свидетельство тому - несколько десятков гранитных блоков весом по 10 тонн и более, разбросанных на вершине холма, у его подножия и на дороге, ведущей к каменоломням.
Эти монолиты называют "уставшими камнями". Гранитные каменоломни, где вырубались блоки, расположены на другой стороне долины, на расстоянии в несколько километров, если считать по прямой. Каменоломни лежат на крутом, примерно в 50, склоне горы на высоте около 900 м над долиной. Возникает закономерный ряд вопросов: как индейцы могли спустить по такому склону многотонные блоки, затем переправить их через бурную горную реку, протащить несколько километров по долине и поднять по такому же крутому склону на высоту в 60 м? Принято считать, что индейцы для подобных работ использовали деревянные катки и канаты. Но здравый смысл протестует! Гарсильясо де ла Вега в своей хронике приводит следующий факт: один из правителей инков решил доставить к месту строительства один из "уставших камней". Для этого он снарядил 20 000 индейцев, которые тащили его на канатах. В одном месте над обрывом камень сорвался и раздавил более трех тысяч человек. Вряд ли стоит обращать особое внимание на цифры, испанские хронисты часто грешили преувеличением, когда речь шла об индейцах. Но данный факт, прежде всего, свидетельствует о том, что инки не были в состоянии не то что построить подобные сооружения, но даже доставить к месту строительства такие блоки.
Я поднялся по крутой каменной лестнице до площадки «храмов». Облазил всё до чего смог дотянуться. Полюбовался на гигантские монолиты из розового порфира. Потом увидел тропу ведущую в северном направлении и вышел в еще более странное место. Больше всего оно напоминало Кенко.
Такие же места развлечений сумасшедших камнерезов-каменотесов. Природные гранитные скалы сплошь покрыты ортогональными выступами и углублениями. Ниши в гранитных стенах, ступени упирающиеся в глухую скалу, цилиндрические выступы. Какие-то зубцы квадратного сечения…
Как обычно, двух часов мне оказалось достаточно. Я «наелся» всех этих мистических камней до отказа. Пора было подумать и о пище телесной. Выхожу к перекрестку и замечаю вполне симпатичный ресторанчик со странным названием «El Сhasqui». Странным потому, что часки это название инкских курьеров метавшихся по горным тропам с приказами и повелениями Великого Инки. Для ресторана название не очень подходящее, на мой взгляд. Однако, «Sopa criolla» был у них весьма не дурен (рецепты национальных перуанских блюд обязательно дам в отдельным постом в завершение отчета).
После обеда у меня оставалось до поезда еще целых четыре часа и я первым делом зашел на местный рынок.
Тут меня ожидало очередное кулинарно-ботаническое открытие. Среди знакомых с детства бананов, яблок, ананасов и прочих апельсинов были замечены странные шарообразные бледножелтые плоды с полосками.
- Кэ сэ кьяме? – спросил я у старушки, заведовавшей этим фруктовым изобилием.
- Пепино дулче (сладкий огурец по испански), ответила она -
- Эсто эс пепино?, - Си сеньор, дос солес кило,
- И пуэде пробар? – Си, говорит и протягивает мне целый пепин.
На вкус оказалось еще страньше чем на вид. Плотная кожура как у сладкого перца. Когда ее прокусываешь появляется вкус малосольного огурца, но быстро сменяется четким вкусом спелой дыни! Мне очень понравилось и я купил у бабульки штук шесть этих пепинов и потом скрашивал себе оставшееся время. Оказалось, что этот фрукт выращивают и у нас в России и даже целых два сорта. Называется дынная груша. Странно, но я ни разу не видел и ничего не слышал о этаком замечательном фрукте.
Оставшееся время я провел в прогулке к мосту через Урубамбу, прилегающих террас и исследовании планировочной структуры поселка. Как не понаслышке знакомому с общими принципами градостроительства, было интересно проследить развитие градостроительного искусства каменного века.
Куско- Урубамба- Олантайтабо – Агуас Кальентас
Шестого года К'ан, в одиннадцатый день Мулук,
месяца Сан
начались ужасные землетрясения... В результате жертвой их пала страна Му...
(кодекс Тро майя)
начались ужасные землетрясения... В результате жертвой их пала страна Му...
(кодекс Тро майя)
Сегодня я отправляюсь в сторону главного перуанского аттракциона – затерянного в джунглях города Мачу Пикчу. Выезжаю прямо с утра. Хоть и жалко оставлять Куско. Мне здесь понравилось. Да и посмотреть еще есть чего, особенно в окрестностях, но Ойянтайтамбо, по рассказам очевидцев, тоже очень интересный городок и я надеюсь с толком провести там большую часть сегодняшнего дня. Как оказалось зря надеюсь. На самом деле в Куско можно было провести совершенно спокойно еще часа четыре.
Поначалу собирался ехать на автостанцию на такси. Вызывать не стал, подумал, что поймаю прямо на улице. Не тут то было! В обычное время такси в Куско как и в других городах Перу очень много и для того, чтобы остановить любую достаточно поднять руку или просто изобразить на лице заинтересованность. А вот по утру наблюдалась обратная картина. Похоже, что кусканцы предпочитают на работу ездить на такси. Машинок было по прежнему, много, но все они были заняты.
Благо до автостанции Пуэнте Розарио, от которой идут автобусы в Урубумбу, от отеля оказалось всего десять минут пешком. Автостанция также как Пупути представляет собой огороженный участок без каких-либо опознавательных знаков. Чтобы найти надо спрашивать у прохожих. А мне повезло на этот раз. Даже спрашивать не пришлось. потому что мне на встречу вырулил автобус на котором так и было написано «URUBAMBA». И в нем даже имелись свободные места. о дороге автобус зполнился под завязку.
Поражают перуанские женщины, переносящие на себе массу полезных грузов. Не даром существует идейская поговорка что лучшее вьючное животное это женщина.
Болето стоил какие-то смешные деньги не то 1,5 не то 2,5 соля. Как-то не отложилось в памяти. В Урубамбе не стал заморачиваться с поисками станции коллективо до Оланты, а просто тормознул какого-то туктукера. Какой же у него был трясучий драндулет! Всего за пять минут езды на нем, я успел отбить пятую точку до состояния трясущегося холодца. Но тем не менее на станцию он меня доставил. Там пришлось подождать минут 15, пока заполнится коллективо и после того как последняя старушка в смешном котелке закрыла за собой дверь микробас тронулся в путь. Еще полчаса и мы въехали на Пласа де Армас де Пуэбло Ойянтайтамбо.
Сразу бросилось в глаза то, что здесь не только женщины не стесняются носить национальные яркие костюмы, но и многие парни одеты в яркое и пестрое.
По четырем углам главной площади городка виднелись начала улиц. В какую из них соваться было совершенно не понятно. А ведь мне помимо знаменитой крепости, надо найти железнодорожную станцию, с которой в 6.30 вечера отправляется «Бэкпакер», на котором мне и ехать. А еще хотелось бы найти камеру хранения, чтобы не мотаться с рюкзаком по окрестностям. Исходя из того, что по одной из улочек мы сюда прибыли, остается три варианта. Судя по тому, что мы пересекли реку Урубамбу и потом немного проехав повернули к площади, я решил, что улица в юго-западном угу площади приведет у нужное место. Увы! Она уперлась в футбольное поле. Пришлось возвращаться и возобновлять свои лингвистические эксперименты.
Первый же страж порядка легким движением руки указал мне правильное направление. А в открывшемся к этому времени информационном центре меня снабдили буклетом со схемой. Собственно поселение Оланта чень не большое и ориентироваться там легко. В паре кварталов в западном направлении протекает речка Патаканча. На ее правом берегу расположен рынок сувениров и древние руины, а на левом современное жилье и на склоне горы древние каменоломни. Если топать вниз по течению Патаканчи по левому берегу, то как раз и притопаешь на станцию. А если с Пласа де Армас выйти в юго-восточном направлении, то сначала попадешь на рынок, а немного погодя на древние террасы и мост через Урубамбу.
Первым делом я отправился на станцию в надежде найти там камеру хранения. На станции ничего подобного не обнаружил, поэтому собрав в кулак волю и мужество отправился исследовать чудеса археологии с ми роха мочила на горбу. На счастье, мне попалась вывеска на одном из невзрачных домиков, из которой следовало, что тут что-то делают с мочиласами (ла мочилас это рюкзаки или мешки по-испански). А дай думаю, зайду и спрошу, может это оно и есть.
- Буэнос диас сеньора, - обращаюсь я к индианке, встретившей меня в крохотной и темной комнатке, - пуэде оставить (не вспомнил испанского слова, но она поняла правильно) ми мочила?
- Си, пор супуэсто, синкуэнта сантимос пер ора, - на удивление я всё прекрасно понимаю. пол соля в час меня вполне устраивает и я быстренько скидываю вещички. После чего налегке и в предвкушении интересного времяпрепровождения отправляюсь вперед и вверх.
Ойянтайтамбо - чрезвычайно примечательный памятник индейской архитектуры. "Тамбо" (на языке кечуа - "тампу") означает "почтовая станция". Инки, как и любая другая империя древности, наладившая систему дорожных сообщений, имели целую сеть тампу, расположенных на дорогах на расстоянии 12-18 км друг от друга. Тампу были государственными заведениями и важнейшей их функцией была поддержка царских гонцов - часки, которые обеспечивали эффективнейший информационный обмен в империи инков. Тем не менее тампу часто вырастали в крупные поселения и даже города. Таким и был Ойянтайтамбо. Город расположен на высоте 3500 м над уровнем моря в начале Священной долины, которая ведет к Мачу-Пикчу. До настоящего времени памятник сохранился очень хорошо. Современный городок построен на фундаментах до-испанских домов и сохранил планировочную структуру с древних времен.
Рядом с поселением на высоком скальном выступе ближайшей горы расположен храмовый комплекс. Его также называют крепостью, хотя он таковым не является. Инки вообще не строили укрепленных поселений, т.е. обнесенных оборонительной стеной с башнями или бастионами. Живя в горной стране, они использовали труднодоступные холмы, скалы и склоны гор для устройства своих ключевых пунктов.
Ойянтайтамбо расположен как раз на таком скальном мысу, возвышающемся над долиной на высоту около 60 м. На вершину ведет единственная узкая каменная лестница, сбоку от которой раскинулся каскад из 17 земледельческих террас. Испанцы один раз в 1536 году попытались захватить Ойянтайтамбо, но безуспешно. Отряд Эрнандо Писсаро был вынужден в спешке отступить, едва избежав гибели.
На вершине скалы покоятся остатки циклопического сооружения, которое без всяких на то оснований называют Храмом Солнца. Это здание разрушено, хорошо сохранилась только передняя стена, сложенная из шести огромных монолитов из розового порфира. Монолиты имеют высоту до 4 метров. Весь каждого из них достигает 20-25 тонн.
Считается, что храмовый комплекс Ойянтайтамбо инки начали строить перед самым нашествием испанцев, и завоевание помешало закончить строительство. Свидетельство тому - несколько десятков гранитных блоков весом по 10 тонн и более, разбросанных на вершине холма, у его подножия и на дороге, ведущей к каменоломням.
Эти монолиты называют "уставшими камнями". Гранитные каменоломни, где вырубались блоки, расположены на другой стороне долины, на расстоянии в несколько километров, если считать по прямой. Каменоломни лежат на крутом, примерно в 50, склоне горы на высоте около 900 м над долиной. Возникает закономерный ряд вопросов: как индейцы могли спустить по такому склону многотонные блоки, затем переправить их через бурную горную реку, протащить несколько километров по долине и поднять по такому же крутому склону на высоту в 60 м? Принято считать, что индейцы для подобных работ использовали деревянные катки и канаты. Но здравый смысл протестует! Гарсильясо де ла Вега в своей хронике приводит следующий факт: один из правителей инков решил доставить к месту строительства один из "уставших камней". Для этого он снарядил 20 000 индейцев, которые тащили его на канатах. В одном месте над обрывом камень сорвался и раздавил более трех тысяч человек. Вряд ли стоит обращать особое внимание на цифры, испанские хронисты часто грешили преувеличением, когда речь шла об индейцах. Но данный факт, прежде всего, свидетельствует о том, что инки не были в состоянии не то что построить подобные сооружения, но даже доставить к месту строительства такие блоки.
Я поднялся по крутой каменной лестнице до площадки «храмов». Облазил всё до чего смог дотянуться. Полюбовался на гигантские монолиты из розового порфира. Потом увидел тропу ведущую в северном направлении и вышел в еще более странное место. Больше всего оно напоминало Кенко.
Такие же места развлечений сумасшедших камнерезов-каменотесов. Природные гранитные скалы сплошь покрыты ортогональными выступами и углублениями. Ниши в гранитных стенах, ступени упирающиеся в глухую скалу, цилиндрические выступы. Какие-то зубцы квадратного сечения…
Как обычно, двух часов мне оказалось достаточно. Я «наелся» всех этих мистических камней до отказа. Пора было подумать и о пище телесной. Выхожу к перекрестку и замечаю вполне симпатичный ресторанчик со странным названием «El Сhasqui». Странным потому, что часки это название инкских курьеров метавшихся по горным тропам с приказами и повелениями Великого Инки. Для ресторана название не очень подходящее, на мой взгляд. Однако, «Sopa criolla» был у них весьма не дурен (рецепты национальных перуанских блюд обязательно дам в отдельным постом в завершение отчета).
После обеда у меня оставалось до поезда еще целых четыре часа и я первым делом зашел на местный рынок.
Тут меня ожидало очередное кулинарно-ботаническое открытие. Среди знакомых с детства бананов, яблок, ананасов и прочих апельсинов были замечены странные шарообразные бледножелтые плоды с полосками.
- Кэ сэ кьяме? – спросил я у старушки, заведовавшей этим фруктовым изобилием.
- Пепино дулче (сладкий огурец по испански), ответила она -
- Эсто эс пепино?, - Си сеньор, дос солес кило,
- И пуэде пробар? – Си, говорит и протягивает мне целый пепин.
На вкус оказалось еще страньше чем на вид. Плотная кожура как у сладкого перца. Когда ее прокусываешь появляется вкус малосольного огурца, но быстро сменяется четким вкусом спелой дыни! Мне очень понравилось и я купил у бабульки штук шесть этих пепинов и потом скрашивал себе оставшееся время. Оказалось, что этот фрукт выращивают и у нас в России и даже целых два сорта. Называется дынная груша. Странно, но я ни разу не видел и ничего не слышал о этаком замечательном фрукте.
Оставшееся время я провел в прогулке к мосту через Урубамбу, прилегающих террас и исследовании планировочной структуры поселка. Как не понаслышке знакомому с общими принципами градостроительства, было интересно проследить развитие градостроительного искусства каменного века.
Часам к пять все было осмотрено на два раза. Оставалось сидеть перед закрытыми воротами на станцию и ждать рибытия поезда. Что интересно, здесь на станцию пускают только в момент прибытия поезда, и только при наличии билетов именно на этот поезд. Уже в полной темноте, четко по расписанию прибыл поезд. Посадка прошла вполне организованно. Видно, что все процедуры отработаны и привычны. Час сорок пять минут проходят довольно спокойно.
На станции «Machu Picchu» (именно так сейчас называется поселок ранее носивший название Агуас Кальентас) я сразу замечаю мужика с табличкой с моим именем. Он хватает мой рюкзак и издавая явно приветственные звуки устремляется в темноту. Мне не остается ни чего другого как следовать за ним. Минут пять стремительного хода по мощеным улочкам и мы в скромной гостиничке «Terrasa del Inka». Однако возникли какие-то сложности. Похоже на овербукинг.
Тот же мужик ведет меня в какое-то другое место. Там в
пустом вестибюле сидят два паренька и азартно наблюдают футбол по телеку. Мест у
них тоже нет. Меня оставляют «подождать». И около получаса я вынужден составлять
компанию болельщикам. На удивление я с этим справляюсь, даже поддерживая
какое-то подобие светской беседы о спорте и футболе в России и Перу. Это при
моих то познаниях, как в спорте, так и в испанском.
В результате всех метаний я все равно оказываюсь в той же «Террасе дель Инка». Так что решение забронировать отель в Мачупикчу было очень правильным, ибо туристов очень много, а искать по темноте свободную койку не всегда хочется
09 июля суббота
Агуас Кальентас – Мачу-Пикчу – Источники – Куско
Отель «Terrasa del Inca». Ничего конкретного кроме описания собственного номера сказать не могу, так как провел там только ночь приблизительно с 9 до 5 утра. Номер мне достался двухместный, довольно просторный, с санузлом и горячей водой. Слегка потертый и побитый, но на одну ночь то... Из-за того, что на километр снизились по вертикали было значительно теплее чем в Куско. Завтрак хоть и весьма скромен, но вкусен. Свежие лепешки с маслом и повидлом. А дежурный менеджер лично! пожарил мне яичницу! и кофе в турке! Сто лет не встречал такой сервис. И всего за 30$. Кухарка то начинает работать с 6 утра. Я же выхожу в такую рань потому, что первый автобус к руинам отправляется в 5.30, а народ выстраивается в очередь к нему с четырех утра. Все хотят попасть до наплыва основной организованной толпы туристов. И это правильно, потому что площадь городка не велика, а желающих попасть и приобщиться очень много. Впервые в моей практике толпы туристов мне действительно мешали. Особенно этим отличаются большие, человек по 20-30, группы во главе с гидами.
Быстро заканчиваю с завтраком и выхожу на улицу. Солнце еще не встало, но тьма ночи уже отступила. Идти долго нужды нет. Хвост очереди начинается уже в ста метрах от выхода из ночлежки. Автобусы отправляются с интервалом в пять минут не больше. За это время они как раз успевают заполниться. По пути покупаю билеты на автобус ида и вуэльта (туда и обратно 16$ берут именно в долларах). Можно немного сэкономить, если обратно идти пешком. Вниз по дороге это уже не испытание, а просто прогулка. Вот правда если перед этой «прогулкой» поскакать по горам, то взгляд слегка меняется.
Автобус идет не долго. Несколько витков серпантина и выгружаемся у отеля «Мачу Пикчу Сэнкчуари Лодж», который стоит впритык к главному входу и стоит что-то около 400$\ночь. Вокруг натуральная сельва. Чуток облагороженная, но лианы, какие-то крупные цветы, мхи и лишайники на камнях, ветвях и стволах настоящих тропических деревьев в наличии.
Немного постояв в очереди к турникетам наконец то попадаю на территорию археологического заповедника, к точке старта от которой по широкой тропе народ торопится к вожделенной цели. На часах половина восьмого.
Мачу-Пикчу появляется очень эффектно. Тропа делает очередной поворот. Поворачивает за куст и вдруг перед тобой открывается известная по тысячам изображений панорама древнего города на фоне горы Вайна-Пикчу. Мачу-Пикчу «вся такая внезапная, противоречивая вся…» у всех дружное О-о-о! Дух захватывает совершенно точно! Редкое по красоте зрелище. Народ отрывается в меру своей фантазии. Кто принимает замысловатые позы по мотивам йоги, кто пытается поймать камерой какие-то оптические иллюзии, кто протсо подпрыгивает.
Постояв и полюбовавшись, приступаю к исследованиям. Первым делом пытаюсь проникнуть на Вайна-Пикчу. Ведь туда пускают всего по 400 человек! Указатели не дают сбиться с пути, и вот я опять встаю в хвост очереди. Ха! Не тут-то было! Оказывается билеты на Вайну надо брать на входе на территорию комплекса. Не, ну, я так не играю! Да и чего я там на этой Вайне-Пикче не видел? (оно конечно, ничего не видел, но мало чего я не видел в жизни, не помру). Решено. Осматриваю только само городище и прилегающую тропу.
Далее я цитирую книжку Андрея Склярова «Перу и Боливия задолго до инков». Допуская мелкие вольности, но без искажения сути. Надеюсь уважаемый автор простит мне сей грех. А кому не интересно опять про камни, тот может спокойно и без потери логической канвы пропустить следующую страницу.
Любопытно, что этот самый известный ныне древний памятник на территории Перу долгое время оставался неизвестным историкам и археологам. «Потерянный город» был обнаружен Хирамом Бингхемом в ходе его поисков легендарных сокровищ инков лишь в 1911 году. Хотя точнее было бы говорить о том, что Бингхем «переоткрыл» Мачу-Пикчу для широкой общественности, поскольку руины древнего города посещались и до него – другими кладоискателями.
Так еще в 1894 году местный фермер Августин Лизарага показывал Мачу-Пикчу некоему Луису Бейяру Угарта. Тот же Лизарага с двумя своими друзьями Габино Санчесом и Энрике Палма в процессе поиска сокровищ на территории древних руин 14 июля 1901 года запечатлели свои имена и дату на скале. Когда Бингхем попал в Мачу-Пикчу, он нашел эту надпись, хотя, естественно, в дальнейшем старался не особо афишировать эту свою находку. Впрочем, место было известно не только кладоискателям. На территории города к моменту его «открытия» Бигхемом проживало несколько семей, которые использовали плодородную почву местных террас для выращивания кукурузы, юкки, сладкого картофеля и сахарного тростника. Сын одного из таких местных фермеров буквально за руку привел Бингхема к древним руинам.
Ныне у историков принято считать, что Мачу-Пикчу был построен инками в XV веке. В период расцвета количество его жителей будто бы превышало тысячу человек. Численность была рассчитана из предполагаемой вместимости имеющихся сооружений. Господствует версия, что город даже выполнял в свое время функцию столицы инкской империи – или, как минимум, столицы провинции, подчиненной Куско. Но к концу того же XV века (максимум – в начале XVI века) Мачу-Пикчу был заброшен по непонятным причинам.
Такие датировки выбраны сугубо под давлением традиционной схемы, поскольку в центральной части древнего города находятся мегалитические конструкции, которые у историков принято относить к архитектуре позднего инкского периода.
Поскольку достаточно очевидно, что город мог расти лишь вокруг центра, а не наоборот, постольку и получается, что у зажатых в традиционные шаблоны историков есть возможность «стартовать» только с весьма поздних датировок, к которым они относят перуанские мегалиты. В результате им даже приходится игнорировать тот факт, что Бингхэм наряду с инкскими предметами находил тут каменные топоры, кости древних бизонов, обсидиановые наконечники и керамические изделия, относящиеся к доинкскому периоду.
Впрочем, результаты археологических работ в Мачу-Пикчу могут сбить с толку любого историка. Например, тем, что тут было найдено всего 173 человеческих скелета. Спрашивается: а куда делись остальные?.. Ведь кремацию инки не практиковали (если не считать человеческих жертвоприношений, которые нередко сопровождались как раз сожжением жертвы)…
Агуас Кальентас – Мачу-Пикчу – Источники – Куско
Сидя на красивом холме
Я часто вижу сны, и вот что кажется мне:
Что дело не в деньгах, и не в количестве женщин,
И не в старом фольклоре, и не в Новой Волне -
Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас - это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках;
Сидя на красивом холме….
Б.Б. Гребенщиков
Я часто вижу сны, и вот что кажется мне:
Что дело не в деньгах, и не в количестве женщин,
И не в старом фольклоре, и не в Новой Волне -
Но мы идем вслепую в странных местах,
И все, что есть у нас - это радость и страх,
Страх, что мы хуже, чем можем,
И радость того, что все в надежных руках;
Сидя на красивом холме….
Б.Б. Гребенщиков
Но главное – восторг от обнаружения тут и
там
под свисающими виноградными лозами или
взгромоздившихся на вершину нависших скал
массивных каменных сооружений прошлой расы;
(Хирам Бингхем, первооткрыватель Мачу-Пикчу)
под свисающими виноградными лозами или
взгромоздившихся на вершину нависших скал
массивных каменных сооружений прошлой расы;
(Хирам Бингхем, первооткрыватель Мачу-Пикчу)
Отель «Terrasa del Inca». Ничего конкретного кроме описания собственного номера сказать не могу, так как провел там только ночь приблизительно с 9 до 5 утра. Номер мне достался двухместный, довольно просторный, с санузлом и горячей водой. Слегка потертый и побитый, но на одну ночь то... Из-за того, что на километр снизились по вертикали было значительно теплее чем в Куско. Завтрак хоть и весьма скромен, но вкусен. Свежие лепешки с маслом и повидлом. А дежурный менеджер лично! пожарил мне яичницу! и кофе в турке! Сто лет не встречал такой сервис. И всего за 30$. Кухарка то начинает работать с 6 утра. Я же выхожу в такую рань потому, что первый автобус к руинам отправляется в 5.30, а народ выстраивается в очередь к нему с четырех утра. Все хотят попасть до наплыва основной организованной толпы туристов. И это правильно, потому что площадь городка не велика, а желающих попасть и приобщиться очень много. Впервые в моей практике толпы туристов мне действительно мешали. Особенно этим отличаются большие, человек по 20-30, группы во главе с гидами.
Быстро заканчиваю с завтраком и выхожу на улицу. Солнце еще не встало, но тьма ночи уже отступила. Идти долго нужды нет. Хвост очереди начинается уже в ста метрах от выхода из ночлежки. Автобусы отправляются с интервалом в пять минут не больше. За это время они как раз успевают заполниться. По пути покупаю билеты на автобус ида и вуэльта (туда и обратно 16$ берут именно в долларах). Можно немного сэкономить, если обратно идти пешком. Вниз по дороге это уже не испытание, а просто прогулка. Вот правда если перед этой «прогулкой» поскакать по горам, то взгляд слегка меняется.
Автобус идет не долго. Несколько витков серпантина и выгружаемся у отеля «Мачу Пикчу Сэнкчуари Лодж», который стоит впритык к главному входу и стоит что-то около 400$\ночь. Вокруг натуральная сельва. Чуток облагороженная, но лианы, какие-то крупные цветы, мхи и лишайники на камнях, ветвях и стволах настоящих тропических деревьев в наличии.
Немного постояв в очереди к турникетам наконец то попадаю на территорию археологического заповедника, к точке старта от которой по широкой тропе народ торопится к вожделенной цели. На часах половина восьмого.
Мачу-Пикчу появляется очень эффектно. Тропа делает очередной поворот. Поворачивает за куст и вдруг перед тобой открывается известная по тысячам изображений панорама древнего города на фоне горы Вайна-Пикчу. Мачу-Пикчу «вся такая внезапная, противоречивая вся…» у всех дружное О-о-о! Дух захватывает совершенно точно! Редкое по красоте зрелище. Народ отрывается в меру своей фантазии. Кто принимает замысловатые позы по мотивам йоги, кто пытается поймать камерой какие-то оптические иллюзии, кто протсо подпрыгивает.
Постояв и полюбовавшись, приступаю к исследованиям. Первым делом пытаюсь проникнуть на Вайна-Пикчу. Ведь туда пускают всего по 400 человек! Указатели не дают сбиться с пути, и вот я опять встаю в хвост очереди. Ха! Не тут-то было! Оказывается билеты на Вайну надо брать на входе на территорию комплекса. Не, ну, я так не играю! Да и чего я там на этой Вайне-Пикче не видел? (оно конечно, ничего не видел, но мало чего я не видел в жизни, не помру). Решено. Осматриваю только само городище и прилегающую тропу.
Далее я цитирую книжку Андрея Склярова «Перу и Боливия задолго до инков». Допуская мелкие вольности, но без искажения сути. Надеюсь уважаемый автор простит мне сей грех. А кому не интересно опять про камни, тот может спокойно и без потери логической канвы пропустить следующую страницу.
Любопытно, что этот самый известный ныне древний памятник на территории Перу долгое время оставался неизвестным историкам и археологам. «Потерянный город» был обнаружен Хирамом Бингхемом в ходе его поисков легендарных сокровищ инков лишь в 1911 году. Хотя точнее было бы говорить о том, что Бингхем «переоткрыл» Мачу-Пикчу для широкой общественности, поскольку руины древнего города посещались и до него – другими кладоискателями.
Так еще в 1894 году местный фермер Августин Лизарага показывал Мачу-Пикчу некоему Луису Бейяру Угарта. Тот же Лизарага с двумя своими друзьями Габино Санчесом и Энрике Палма в процессе поиска сокровищ на территории древних руин 14 июля 1901 года запечатлели свои имена и дату на скале. Когда Бингхем попал в Мачу-Пикчу, он нашел эту надпись, хотя, естественно, в дальнейшем старался не особо афишировать эту свою находку. Впрочем, место было известно не только кладоискателям. На территории города к моменту его «открытия» Бигхемом проживало несколько семей, которые использовали плодородную почву местных террас для выращивания кукурузы, юкки, сладкого картофеля и сахарного тростника. Сын одного из таких местных фермеров буквально за руку привел Бингхема к древним руинам.
Ныне у историков принято считать, что Мачу-Пикчу был построен инками в XV веке. В период расцвета количество его жителей будто бы превышало тысячу человек. Численность была рассчитана из предполагаемой вместимости имеющихся сооружений. Господствует версия, что город даже выполнял в свое время функцию столицы инкской империи – или, как минимум, столицы провинции, подчиненной Куско. Но к концу того же XV века (максимум – в начале XVI века) Мачу-Пикчу был заброшен по непонятным причинам.
Такие датировки выбраны сугубо под давлением традиционной схемы, поскольку в центральной части древнего города находятся мегалитические конструкции, которые у историков принято относить к архитектуре позднего инкского периода.
Поскольку достаточно очевидно, что город мог расти лишь вокруг центра, а не наоборот, постольку и получается, что у зажатых в традиционные шаблоны историков есть возможность «стартовать» только с весьма поздних датировок, к которым они относят перуанские мегалиты. В результате им даже приходится игнорировать тот факт, что Бингхэм наряду с инкскими предметами находил тут каменные топоры, кости древних бизонов, обсидиановые наконечники и керамические изделия, относящиеся к доинкскому периоду.
Впрочем, результаты археологических работ в Мачу-Пикчу могут сбить с толку любого историка. Например, тем, что тут было найдено всего 173 человеческих скелета. Спрашивается: а куда делись остальные?.. Ведь кремацию инки не практиковали (если не считать человеческих жертвоприношений, которые нередко сопровождались как раз сожжением жертвы)…
Письменных источников нет, логичных объяснений всему найденному тоже нет. Поэтому появляется простор для самых странных версий: то инки тут будто бы не жили, а лишь проводили религиозные церемонии; то занимались астрономическими измерениями с помощью изрезанных скал (см. ранее); то выстроили на вершине крутых горных склонов целый город только лишь ради того, чтобы, взобравшись на вершину соседней горы Уайна-Пикчу и отпустив тормоза своего воображения, увидеть в его очертаниях силуэт священного кондора…
И опять, как и в Куско, в Саксайвамане, Ойянтайтамбо невооруженным глазом видно, что древние мастера в буквальном смысле слова делали с твердым гранитом все, что хотели. Надо где-то что-то отрезать – пожалуйста; надо создать изогнутую поверхность сопряжения блоков – нет проблем!..
Один из скальных выходов на вершине этой горки зачем-то обработан так, что получилось нечто вроде вертикального столба на постаменте неправильной формы – эдакая довольно странная «скульптурная композиция». Это и есть знаменитая Интиуатана.
Расположена она на скальном возвышении носящем название «Священный холм». Подпирающие «Священный Холм» террасы с одной стороны и небольшие дополнительные постройки с его другой стороны создают ощущение подчеркнутой важности как расположения этой «скульптурной композиции», так и ее самой. А дополнительным штрихом к этому служит искусственно выровненная площадка вокруг Интиуатаны. Для того чтобы как-то объяснять те громадные усилия, которые должны были приложить инки, чтобы создать подобную «скульптурную композицию» была выдвинута версия: Интиуатана – алтарь или место поклонения Богу Солнца.
Так как версия простого алтаря была явно слабовата потребовались новые гипотезы. И тут как раз оказалась под рукой палеоастрономическая теория, которая сводилась к тому, что древние народы будто бы всячески стремились воплотить эти наблюдения в своих сооружениях и разного рода творениях, привязывая ориентацию и местоположение создаваемых объектов к неким астрономическим событиям. Однако, за созвездиями и отдельными звездами с помощью Интиуатаны можно наблюдать ровно с тем же успехом, что и с помощью обычного фонарного столба.
Но и это кажется «сущей мелочью», если задуматься о том, что вся существующая масса террас создана тоже ведь на гранитных горных склонах. И пусть даже блоки порой обработаны минимально – как это имеет место, скажем, в кладке стенок террас – но ведь и в этом случае строители имели дело с гранитом, который надо было отделить от основного массива, придать ему какую-то форму и переместить в нужно место.
И делать это надо было в колоссальных объемах, если учитывать количество террас и выровненных площадок Мачу-Пикчу. Ведь даже центральная площадь комплекса создает полное ощущение вовсе не естественного, а искусственного выравнивания. По сути, здесь на большом участке горы проведены масштабные ландшафтные работы в условиях сложного исходного рельефа и твердых горных пород!..
А еще надо было сюда лам альпак загнать, чтоб туристам было веселее, а то камни, жда камни.
Пяти часов блужданий и рассматриваний древних построек мне хватило, чтобы пресытится всей этой каменной роскошью под завязку. И, заглянув еще на тропу с мостом над кручей, я вернулся к стоянке автобусов.
Автобус ждать не пришлось. Автобусов – живая очередь. Они заполняются и сразу же по заполнении отправляются вниз.
Вспоминая прочитанные отчеты, думал, что будут трудности с обедом. Ничего подобного! Всяческих едален на любой кошелек более чем достаточно. Хотя, кончно, цены немного завышены по сравнению с другими местами.
Выбрал одно из заведений с террасой, выходящей на местную главную площадь. Томатный супчик и жареная труча (речная форель) с картошечкой показались вполне пристойными.
Остаток времени до поезда провел в инспектировании горячих источников, благодаря которым поселок и получил свое название Агуас Кальентас по-испански – горячие воды. Чтобы попасть к купальням надо по главной улице пройти вверх по течению впадающей в Урубамбу, речки. У последних отелей, среди продаваемых сувениров начинают попадаться чисто пляжные принадлежности: купальники, полотенца, тапочки-шапочки. На выходе из поселка стоит будка, в которой за 10 солей продают билеты на посещение национального парка. Потом по благоустроенной тропе надо подняться к комплексу купален и заплатить еще 1 соль за услуги гардероба.
Переодевшись, получаешь возможность насладиться маканием в мутную воду разной степени горячности. Всего в наличии три лоханки и термальные души. В горячей воде сидеть действительно приятно и оздоровительный эффект имеет место быть. Мне понравилось. Тем более что днем посетителей там совсем немного. Однако уже к концу моего пребывания народ начал подтягиваться. В гардероб уже даже небольшая очередь образовалась. Думаю, что после закрытия Мачу-Пикчу тут просто давка.
Обратный путь прошел без приключений. Поезд доставил меня до Пороя. Там большинство покидает вагоны и пересаживается на такси, так как поезд начинает челночные болтания по железнодорожному серпантину. Так и я поступил. Такси дешевле 30 солей найти не удалось. И к восьми часам вечера я был доставлен в Терминал Террестре, где разжился билетом до Пуно, что на берегу славного озера Титикака с отправлением через два часа.
Боливийский загиб.
10, 11 июля
Пуно – Капакабана – Ла Пас - Тиванаку - Пуно. Боливийский загиб.
Хотя, обычно, я плохо засыпаю в автобусах, и ночные переезды меня сильно утомляют, в этот раз уснуть удалось почти сразу. Однако, через пару часов ледяное дыхания Анд заставило меня проснуться. Волосы примерзли к стеклу автобусного окна. А рюкзак в багажном отделении. Пришлось изловчиться и утеплиться подручными средствами. Я переодел куртку спиной вперед, а сверху, как одеялом, накрылся ветровкой. На макушку, чтобы голова больше не примерзала, натянул свою старую добрую кхмерскую панаму. В таком виде проспал еще часа четыре. Дальше уже сон прошел, и дремать удавалось лишь урывками.
В половине седьмого без каких-либо приключений добрались в столицу Прититикакья – город Пуно. Автостанция в Пуно довольно большая и оживленная. Болтается много иностранцев, и одиночек вроде меня, и пар, и групп человек по 3-4-5.
Отсюда отправляются автобусы в Боливию, в Арекипу и далее на юг в Чили, в город со смешным названием Хулияка. Перед отправлением кондукторы (или помощники водителей) бегают по автовокзалу и сзывают пассажиров на оставшиеся места, громко выкрикивая название пункта назначения. А поскольку Хулияка главный город провинции с международным аэропортом, рейсов туда больше чем куда-либо еще. А значит и крики – Хулияка-хулияка- хулияка… – слышатся чаще всего.
Я, как только попадаю внутрь терминала, сразу оказываюсь атакован помогальщиками. Вспоминая свой не очень удачный стамбульский опыт ночных покупок, решаю для начала позавтракать, потом осмотреться и поразмышлять и только после идти покупать билет куда-либо. Тем более, что по планам у меня – осмотр Пуно и окрестностей с ночевкой.
На втором этаже мною был обнаружен бар-буфет, в котором можно было взять что-нибудь перекусить. Я ограничиваюсь большой чашкой растворимого кофе с молоком и каким-то толстым блином-лепешкой. Рядом за соседним столиком собралась большая компания гринго. Они выпросили у хозяев калорифер и в их и без того теплой компании совсем хорошо. Пытаюсь беседовать. Ребята из Коннектикута. Едут в Куско. Только что приехали из Арекипы. В Перу нравится. Жаль, что не по пути, было бы здорово присоединиться. Очень не хватает собеседников. Хотя какие онисобеседники? По-русски ж ни уха, ни рыла...
Тем временем на улице светает. Солнце медленно и лениво начинает вытаскивать свой сияющий диск из вод знаменитого озера. Я же заканчиваю с завтракам, прощаюсь с амерами и иду смотреть город. Вот уж во истину, более унылой картины не приходилось мне видеть ни в одной стране мира…
Низкие бурые холмы сплошь покрытые низкими кирпичными строениями навозного цвета, скорее всего жилыми, пыль, мусор гонимый легким озерным бризом по пустынным улицам. Берега озера болотисты и замусорены.
Желание осматривать городок покидает меня окончательно. Решено! Первым же рейсом – в Боливию! Но была и маленькая приятность. У какой-то бабульки за 1,5 соля купил лепешку фаршированную печеным авокадо. Соблазнился аппетитным запахом источаемым коробкой с этими лепешками. Очень вкусно.
Вернувшись в терминал, отдаюсь в цепкие лапы одного из агентов, который отводит меня к чек-поинту своей компании. За 30 солей покупаю билет до Ла-Паса через Копакабану. Именно так едет большинство туристов.
Копакабана знаменита курортным островком Исла дель Соль с красивыми видами и бесхитростными развлечениями для гринго. Существует фантастическя версия, что когда-то до потопа именно там стоял главный храм Атлантиды - храм Посейдона. Это конечно явный бред, но все равно повод. Отправление в 9.00. Однако хитрость в том, что автобус этой компании идет только до Копакабаны, а там происходит пересадка в боливийскую машину этой же компании. Я надеюсь, что стоповер будет часа два, и мне удастся спокойно посмотреть городок и пляж Титикаки и может даже искупаться.
Дорога заняла три с лишним часа, включая оформление пограничных формальностей. Границу пересекли на пограничном переходе в Юнгуйо. Процесс прошел слажено как на ковейре. Пассажиры начала дружно меняют деньги на боливианы, потом получают визы в паспорта и снова садятся в автобусы. Из окна наблюдаю поразительную картину - старушка расстилает на асфальте свою пеструю шаль и укладывает туда 12 бутылок по потора литра какого-то пойла, перебрасывает этот вьюк за спину, в руки еще берет по упаковке и бодым шагом устремляется к границе...
К полудню мы прибыли в маленький боливийский городок на боливийском же берегу Титикаки.
К сожалению, мой следующий автобус отправлялся уже через 45 минут и я принимаю решение – наплевать, пропустить свой автобус и остаться здесь на пару часов, пообедать спокойно и не торопясь осмотреться.
Боливийский берег озера действительно выглядит привлекательнее, чем перуанский и цвет воды почему-то другой.
Здесь он натуральный ультрамариновый. Вдоль брега протянулся неширокий песчаный пляж. Купающихся не наблюдается. Вода ледяная. Купание приходится отменить. Зато прогулочных лодок имитирующих традиционные индейские тростниковые предостаточно. Между лодками так же как и во всех местах сосредоточения туристов бродят тетки в этнонарядах с разукрашенными ламами.
Вдоль берега, как и в любом курортном поселке, разместились небольшие кафешки и ресторанчики, а вся улочка от центра до пляжа занята магазинами сувениров и турагентствами.
Выбираю ресторанчик прямо на углу Авенида 6 Августа и набережной. Набережная – конечно слишком громко сказано. На самом деле, это всего лишь разбитая асфальтовая дорожка между пляжем и застройкой. Столики расставлены с видом на Титикаку. Погода просто замечательная. Солнышко сияет, чайки курлыкают… Прямо по курсу возвышается здоровенный гипсовый якорь – символ главного порта Боливии. Пока созерцаю окрестности, камареро приносит бутылочку пивка с бесплатными чипсами, а еще немного погодя и жареную тручу с картошкой. Тручей здесь называют форель местного улова. Она отличается от других видов речных форелей особой крупностью и жирностью.
Пуно – Капакабана – Ла Пас - Тиванаку - Пуно. Боливийский загиб.
«Постоянно видишь индейских женщин, которые,
подобно ослам, тащат на своих спинах самые разнообразные грузы, нередко весьма
объемистые и тяжелые. По моему мнению, видеть такие печальные сцены не слишком
приятно. Впрочем, мы, возможно, должны признать, что это единственное, на что
пригодны индейцы».
журналист Хоакин Торрес из Аргентины
журналист Хоакин Торрес из Аргентины
Хотя, обычно, я плохо засыпаю в автобусах, и ночные переезды меня сильно утомляют, в этот раз уснуть удалось почти сразу. Однако, через пару часов ледяное дыхания Анд заставило меня проснуться. Волосы примерзли к стеклу автобусного окна. А рюкзак в багажном отделении. Пришлось изловчиться и утеплиться подручными средствами. Я переодел куртку спиной вперед, а сверху, как одеялом, накрылся ветровкой. На макушку, чтобы голова больше не примерзала, натянул свою старую добрую кхмерскую панаму. В таком виде проспал еще часа четыре. Дальше уже сон прошел, и дремать удавалось лишь урывками.
В половине седьмого без каких-либо приключений добрались в столицу Прититикакья – город Пуно. Автостанция в Пуно довольно большая и оживленная. Болтается много иностранцев, и одиночек вроде меня, и пар, и групп человек по 3-4-5.
Отсюда отправляются автобусы в Боливию, в Арекипу и далее на юг в Чили, в город со смешным названием Хулияка. Перед отправлением кондукторы (или помощники водителей) бегают по автовокзалу и сзывают пассажиров на оставшиеся места, громко выкрикивая название пункта назначения. А поскольку Хулияка главный город провинции с международным аэропортом, рейсов туда больше чем куда-либо еще. А значит и крики – Хулияка-хулияка- хулияка… – слышатся чаще всего.
Я, как только попадаю внутрь терминала, сразу оказываюсь атакован помогальщиками. Вспоминая свой не очень удачный стамбульский опыт ночных покупок, решаю для начала позавтракать, потом осмотреться и поразмышлять и только после идти покупать билет куда-либо. Тем более, что по планам у меня – осмотр Пуно и окрестностей с ночевкой.
На втором этаже мною был обнаружен бар-буфет, в котором можно было взять что-нибудь перекусить. Я ограничиваюсь большой чашкой растворимого кофе с молоком и каким-то толстым блином-лепешкой. Рядом за соседним столиком собралась большая компания гринго. Они выпросили у хозяев калорифер и в их и без того теплой компании совсем хорошо. Пытаюсь беседовать. Ребята из Коннектикута. Едут в Куско. Только что приехали из Арекипы. В Перу нравится. Жаль, что не по пути, было бы здорово присоединиться. Очень не хватает собеседников. Хотя какие онисобеседники? По-русски ж ни уха, ни рыла...
Тем временем на улице светает. Солнце медленно и лениво начинает вытаскивать свой сияющий диск из вод знаменитого озера. Я же заканчиваю с завтракам, прощаюсь с амерами и иду смотреть город. Вот уж во истину, более унылой картины не приходилось мне видеть ни в одной стране мира…
Низкие бурые холмы сплошь покрытые низкими кирпичными строениями навозного цвета, скорее всего жилыми, пыль, мусор гонимый легким озерным бризом по пустынным улицам. Берега озера болотисты и замусорены.
Желание осматривать городок покидает меня окончательно. Решено! Первым же рейсом – в Боливию! Но была и маленькая приятность. У какой-то бабульки за 1,5 соля купил лепешку фаршированную печеным авокадо. Соблазнился аппетитным запахом источаемым коробкой с этими лепешками. Очень вкусно.
Вернувшись в терминал, отдаюсь в цепкие лапы одного из агентов, который отводит меня к чек-поинту своей компании. За 30 солей покупаю билет до Ла-Паса через Копакабану. Именно так едет большинство туристов.
Копакабана знаменита курортным островком Исла дель Соль с красивыми видами и бесхитростными развлечениями для гринго. Существует фантастическя версия, что когда-то до потопа именно там стоял главный храм Атлантиды - храм Посейдона. Это конечно явный бред, но все равно повод. Отправление в 9.00. Однако хитрость в том, что автобус этой компании идет только до Копакабаны, а там происходит пересадка в боливийскую машину этой же компании. Я надеюсь, что стоповер будет часа два, и мне удастся спокойно посмотреть городок и пляж Титикаки и может даже искупаться.
Дорога заняла три с лишним часа, включая оформление пограничных формальностей. Границу пересекли на пограничном переходе в Юнгуйо. Процесс прошел слажено как на ковейре. Пассажиры начала дружно меняют деньги на боливианы, потом получают визы в паспорта и снова садятся в автобусы. Из окна наблюдаю поразительную картину - старушка расстилает на асфальте свою пеструю шаль и укладывает туда 12 бутылок по потора литра какого-то пойла, перебрасывает этот вьюк за спину, в руки еще берет по упаковке и бодым шагом устремляется к границе...
К полудню мы прибыли в маленький боливийский городок на боливийском же берегу Титикаки.
К сожалению, мой следующий автобус отправлялся уже через 45 минут и я принимаю решение – наплевать, пропустить свой автобус и остаться здесь на пару часов, пообедать спокойно и не торопясь осмотреться.
Боливийский берег озера действительно выглядит привлекательнее, чем перуанский и цвет воды почему-то другой.
Здесь он натуральный ультрамариновый. Вдоль брега протянулся неширокий песчаный пляж. Купающихся не наблюдается. Вода ледяная. Купание приходится отменить. Зато прогулочных лодок имитирующих традиционные индейские тростниковые предостаточно. Между лодками так же как и во всех местах сосредоточения туристов бродят тетки в этнонарядах с разукрашенными ламами.
Вдоль берега, как и в любом курортном поселке, разместились небольшие кафешки и ресторанчики, а вся улочка от центра до пляжа занята магазинами сувениров и турагентствами.
Выбираю ресторанчик прямо на углу Авенида 6 Августа и набережной. Набережная – конечно слишком громко сказано. На самом деле, это всего лишь разбитая асфальтовая дорожка между пляжем и застройкой. Столики расставлены с видом на Титикаку. Погода просто замечательная. Солнышко сияет, чайки курлыкают… Прямо по курсу возвышается здоровенный гипсовый якорь – символ главного порта Боливии. Пока созерцаю окрестности, камареро приносит бутылочку пивка с бесплатными чипсами, а еще немного погодя и жареную тручу с картошкой. Тручей здесь называют форель местного улова. Она отличается от других видов речных форелей особой крупностью и жирностью.
Много времени обед не занимает. Где-то через час я уже свободен. Эх, зря я поменял билет! Но мой автобус уже ушёл, а тот на который у меня билеты будет только через час. Этого часа мне хватило, чтобы осмотреть всю Копакабану. Вся жизнь поселка концентрируется вдоль Авенида 6 Августа между озером и Пласа де Армас. На площади расположен большой бело-жёлтый собор Копакабанской Божьей Матери. По большому количеству веселящихся людей, активной торговле цветами, свечами и какой-то мишурой, сегодня какой-то местный религиозный праздник. Народ собирается веселыми группами, пьет из горла боливийское игристое винцо и потихоньку начинает запевать хоровые песни. Что за праздник узнать не удалось.
Долго ли, коротко ли, но подошло время старта моего баса. Когда я готовился к путешествию, мне казалось, что от Копакабаны до Ла Паса ехать меньше часа, на деле же ушло три с половиной. При этом около часа занял переправа на пароме через пролив Тикина. Зато в этой Тикине попался весьма занятный монумент. Называется «Боливия прощается с морем».
Монумент в память о Тихоокеанской войне между Перу, Боливией и Чили. В той войне в конце XIX века чилийцам удалось оттяпать у Перу и Боливии провинции Икике и Калама, прилегающие к побережью Тихого океана богатые помимо прочего еще и селитрой.
На закате автобус наконец-то въехал на окраины Ла Паса. Вид удручающ. Это то же самое, что и Пуно только в тыщи раз увеличенное. Исторический центр расположен на дне котловины по берегам речки Чокейапу, а склоны этой котловины застроены районами убогих трущоб.
Автобус медленно ползет по серпантину в общем транспортном потоке. Город захлёбывается в транспортном коллапсе. Шум, пыль и загазованность страшные. Несмотря на то что в самой боливийской столице населения меньше миллиона, все окрестные поселки фактически уже слились в единую жуткую в своей неприглядности агломерацию. А над всем этим безобразием сверкают белыми ледниками вершины Чакалтайя 5390 и Потоси 6088 над уровнем моря. Сам Ла Пас тоже не лыком шит. Самая высокогорная столица (хотя официальной столицей является г. Сукре, но в Ла Пасе резиденция президента и правительства Боливии) раскинулась на высоте 3600 на уровнем моря.
Перед развязкой въезда на Терминал Террестре все пассажиры покидают автобус. Теперь у меня осталось единственная задача – найти ночлег. Тактика здесь простая – идешь и глазеешь по сторонам. При виде вывески со словами «hotel», «hostel», «hospedaje» надо осмотреть заведение снаружи и если не будет чего-то отталкивающего, зайти внутрь. Если и внутри будет приемлемо, поинтересоваться наличием свободных мест, горячей воды и стоимостью. С третьего раза мне попалась вполне меня устроившая ночлежка «Hotel select confort». Особенно меня подкупило то, что окошко выходило во двор, и в комнате было тихо. Ну и цена номера порадовала, смешные 16$ за ночь.
Пока вселялся окончательно стемнело, но поскольку времени было еще немного, я решил озаботиться ужином. Девушка на рецепции объяснила, что поблизости продовольственных магазинов нет. Есть рынок «Меркадо Ланса», но он уже не работает. Зато в его окрестностях рынка полно харчевен, где вполне можно утолить голод. Туда я и отправился. Действительно, большинство прилавков на многоэтажном рынке были уже замурованы стальными жалюзи, но вдоль переходного моста и под ним шла бойкая торговля всякой жарено-печеной снедью. Блинчики с мясом (сельтена), бифштекс с яйцом, рисом и жареным бананом (ломо-ментадо), жареный цыпленок с картошкой и зеленью (пиканте-де-польо) еще какие-то не идентифицированные мной блюда. Я остановил свой выбор на ломо-ментадо и стакане свежевыжатого сока из папайи. Посуда естественно одноразовая, а вот присесть не куда. Пришлось, уподобившись бомжам-клошарам, сидеть на поребрике. Бифштекс оказался на удивление для такого непрезентабельного места, вкусным. Прикупив бутылочку воды для чая, по улице Авенида Америка поднялся к площади Алонсо де Мендоса, названой в честь основателя города. На площади имеется соответствующий монумент в декоративной подсветкой. Повернув на право, увидел свою гостиницу и на этом посчитал день законченным.
После 21 года раскопок и исследований в Тиванаку
я могу сказать, что мы до сих пор сидим с открытыми ртами.
Освальдо Ривера. Директор национального института археологии Боливии.
Освальдо Ривера. Директор национального института археологии Боливии.
Утром проснулся в предвкушении покорения очередной столицы. Люблю я эти марш-броски по каменным джунглям, особенно исторических и экзотических. В планах трех часовая прогулка с осмотром площади Мурильо, где расположены Президентский дворец, здание Парламента и дворец Правосудия, кафедральный собор, церковь Санто-Доминго и дворцы Диес-де-Медина и Вильяверде. В обязательном порядке осмотр самого знаменитого рынка «Меркадо де брухас» или Рынка Ведьм. Однако, сначала надо все-таки узнать расписание автобусов. Благо Терминал Террестре в пяти минутах от моей ночлежки.
И лишь дотопав до автостанции, я понимаю, что планы мои летят ко всем чертям. С какого перепугу я решил, что автобус до Тиванаку будет именно тогда, когда я этого захочу? М-да, дурака свалял. Оказалось, что автобусы до Десагуандеро (это на границе с Перу) через Тиванаку идут только два раза в день: утром в 8.00 и в 16.30. При этом утренний уже уехал. Другой вариант - взять экскурсию в местном вокзальном турбюро. Как раз на глаза попалось именно такое. Две сеньориты обрадовали, что как раз прямо сейчас готовы отправить меня на микробасе всего за какие-то 120 боливианов и вернуть обратно в Ла Пас. Радостно оплачиваю тур и вдруг вспоминаю, что рюкзак то у меня не собран и вещи раскиданы по номеру.
Приходится хватать ноги в руки и рвать галопом в гостиницу. Вот,
устроил себе кросс по пересеченной местности на высоте 3600. Добежал весь в
мыле, забросил вещички в свой красный мешок и отнес его на ресепцию. В гору
бежать уже не было сил, поэтому впрыгнул в проходящую маршрутку и к назначенному
сроку был все-таки на месте. И вот тут ждал меня очередной сегодняшний сюрприз.
Оказалось, что с транспортом что-то случилось и экскурсию отменили (я думаю, на
самом деле, они протсо не набрали достаточно народу для поездки). Мои деньги мне
были возвращены и кроме того мне было рассказано как добраться до Тиванаку своим
ходом.
За 10Б на такси доезжаю до остановки «Сементерио», там пересаживаюсь в коллективо, отправляющееся в нужном направлении. По заполнении всех мест маршрутка отправляется и два часа выбирается из пробок Ла Паса. Еще час занимает дорога до Тиванаку. На этом мои приключения не заканчиваются. Дело в том, что я почему-то при подготовке не обратил внимания на то, что Тиванаку это памятник национального масштаба. Мне казалось, что это большой раскоп с мегалитическими нагромождениями и всё.
Оказалось, что памятник представляет собой комплекс из музея керамики, павильона Пачамамы, комплекса построек Пума Пунку и главного комплекса Каласасайа. И конечно же вход стоит денег. Немного. Всего 80Б, то есть около 15 долларов. Но я прикинув, имеющиеся у меня запасы боливийской валюты понял, что местных денег, с учетом обратной дороги, мне не хватит. В музее доллары не принимали, обменника, банкомата или банка поблизости тоже не оказалось. А доллары у меня были только сотенными купюрами. К счастью у меня были еще 50 перуанских солей, которые мне удалось обменять в соседнем ресторанчике аж на 100 боливианов. Наконец-то я получил законное право наслаждаться созерцанием древних тиванакских руин. Правда времени до автобуса из Ла Паса в Перу у меня осталось совсем немного.
Все самые занменитые альтернативщики не приминули отметиться на этих примечательных руинах. И Эрих фон Деникен, и Грэм Хэнкок, и Закария Ситчин, и наконец Андрей Скляров с большой командой единомышленников побывали в этих местах. Все в один голос восхищались тщательностью обработки диоритовых блоков.
По версии современных археологов городище носящее ныне название Тиванаку являлось священным центром Анд. Пребывающее ныне в руинах, оно для Южной Америки означало то же, что Теотиуакан для Мексики или Стоунхендж для Англии: легендарное место, талисман, пробный камень. Именно здесь, согласно мифу, был создан мир, в смысле заложенных Виракочей принципов интегрирования андской земледельческой цивилизации. Руины находятся приблизительно в тридцати километрах от берегов озера Титикака, виднеющегося на северо-западном горизонте. Обращенные к восходу солнца, они являются самым знаменитым археологическим памятником в Боливии, Воротами Солнца, над которыми высечено изображение Виракочи.
Камни построек Тиванаку - это песчаник и андезит. Самые большие из ныне сохранившихся камней в руинах весят 130 тонн (песчаник) и 30 тонн (андезит). Ближайшие каменоломни песчаника находятся в 10 км от руин, а каменоломни андезита находятся на другом берегу Титикаки, у Копакабаны. Андезит есть и в Юнгуйо в Перу.
Древний город был построен на южном берегу озера Титикака, и был окружен мощной защитой - огромным искусственным рвом, мощными стенами. За всем этим жил, развивался и процветал крупный город с военными и административными зданиями, жилыми комплексами, кварталами ремесленников, множеством каналов и водоемов и хранилищами запасов еды. Здесь в городе удивительной архитектуры, где в все здания отличались исключительной геометрической правильностью и зародилась культура Тиуанако. До современности дошли лишь мифы и легенды, сложенные индейцами аймара о судьбе этой таинственной цивилизации, и останки руин, которые ранее были культурным центром с ярко выраженным церемониальным и астрономическим значением. Древние архитекторы, прежде всего, пытались через свои строения показать схему перемещения души от жизни к смерти, т.н. процесс реинкарнации.
Сармьенто де Гамбоа, испаский хронист XV века, пишет, что Тиауанако был одних из двух центров имперской администрации при Тупак Инке (преемнике Пачакути). Тупак Инка назначил двух генерал-губернаторов для всей империи, называвшихся Суйуйок-Апу, один находился в Хаухе, второй - в Тиванаку в Кольясуйу.
Главный комплекс Тиванаку состоит из низкой ступенчатой пирамиды, названой сэром Познански - Акапана, так называемого полуподземного храма, ворот Солнца и еще нескольких более мелких сооружений. На юго-западе от главного комплекса небольшой участок называемый Пуна Пунку, где собраны самые странные камни. И даже не столько впечатляет их вес (от 30 до 150 тонн), сколько мастерство камнерезов. Они явно обработаны фрезой. Сделать такое каменными молотками невозможно в принципе. Это дает повод строить гипотезы о строительстве этого комплекса то атлантами, то инопланетянами.
После осмотра музея керамики и павильона с замурованным идолом, отправляюсь к главной площадке. Путь мой лежит на пирамиду. Она не высока, максимум 15 метров. На пирамиде ударными темпами идут реставрационные работы. Все причесывают и приглаживают. Сама же "пирамида" представляет из себя невысокий холм со всякими разнообразными блоками и обломками блоков с высочайшим качеством обработки. Блоки довольно хаотично разбросаны вокруг того, что археологи считают "бассейном" или "озером" на вершине Акапаны, а на деле представляет из себя громадную воронку.
По площадке бродит несколько небольших групп посетителей. Вдруг я ясно слышу родную речь с вечным призывом всех экскурсоводов:
- Друзья, посмотрите на право…
Подхожу, здороваюсь. Оказалось ребята действительно из России. Восемь человек из разных городов, списались по сети и теперь путешествуют по Перу и Боливии. Путешествуют на арендованных авто с гидом. Были бы не против взять меня в Ла Пас на обратном пути, но собираются проторчать в Тиванаку весь день до вечера, а мне к четырем надо как штык быть на автостанции. Пожелали друг другу счастливого пути и распрощались. Жаль не довелось еще малость пообщаться.
Побродив по таинственным руинам еще с полчаса, отправился в центр современного поселка в надежде найти остановку коллективо. Но по дороге этот самый коллективо сам на меня наткнулся. Мановением руки он был остановлен. И через полтора часа я уже был на Терминале Террестре. Так что у меня появился неожиданный запас времени на краткий пробег по Ла Пасу.
В обнаруженной неподалеку от вокзала столовке всего за 10 боливианов удалось очень вкусно пообедать, самым вкусным оказался соус ихо из местной разновидности перца чили. Острый как раз как я люблю.
По Авениде Арментия дошел до ул. Айякоча, на которой главный собор Боливии Санто-Доминго, мимо него вышел на Авениду Монтес и вернулся к Терминалу. Отправление автобуса в Пуно почему-то задержали на целый час, и в Пуно я попал только в 21.15. Пока ехал, начал планировать стратегию поиска жилья ночью в Пуно, но, самое забавное, на девятичасовой автобус таки успел. Похоже, пассажиров не набиралось и водитель ждал желающих скататься до Арекипы.
Арекипа и каньон.
12, 13, 14 июля.
Белокаменная Арекипа и каньон Колка.
В четвертом часу утра, точнее глубокой зимней южноамериканской ночью я прибыл на автостанцию второго по численности населения города Перу – Арекипы. Выбираться в это время в город смысла не было никакого. Поэтому коротал время на станции. Поболтал по интернету с Лёлей благо 12 часов разница и у нас в Сибири в это время тоже четыре часа, но дня. Выпил кофейку. Неважнецкий он на станции, но чего ждать в таком проходном месте. Ознакомился с расписанием автобусов до Чивая и Кабанаконде. Это два поселка в каньоне Колка, ради которого все туристы в основном и едут в эти края. В Чивай автобус уезжает в 4.30 утра и идет 3 часа, в Кабанаконде отсюда рейсов нет. Решаю, что купить тур к самому Круз дель Кондор (так называется пункт для наблюдения за кондорами) будет проще чем добираться самоходом.
В семь выползаю на улицу. Беру такси и еду на Пласа де Армас.
Всё равно пока не знаю, в какую гостиницу заселюсь. За 10 солей добрался до центральной площади. Площадь понравилась. Типичный испанский колониальный стиль, который показывают в фильмах, где действие происходит в Латинской Америке, типа «Зорро», «Изауры-Есения» и прочих. Двухэтажные здания с арочными галереями по второму этажу создают три стены площади. Четвертая – Кафедральный собор. Единственная церковь в Перу, которая занимает всю сторону площади.
Раскрываю свой гайд-бук «Let’s go», ищу понравившуюся мне по описанию гостиничку «La Casa de Margott». Ага! Вот, Jerusalen, 304. Нахожу быстро. От Пласа де Армас пять минут.
Главный вход – решетчатые металлические ворота - закрыт на замок. Но на стене виднеется кнопка звонка, а во внутреннем дворике мелькают людские тени. Похоже, рабочий день уже начался. Жму. Замочек щелкает, и ворота распахиваются передо мной. Через патио с высокой финиковой пальмой прохожу к рецепции. Меня встречает невысокая блондинка явно балтийской внешности. Так и оказалось. Рената двадцать лет назад уехала из Литвы в Перу, но русский язык еще смутно понимает, хотя говорит уже с большим трудом. Но моего испанского и английского нам вполне хватает, чтобы мило поболтать на этой странной смеси.
Номер с окном на вулкан Мисти мне понравился. Единственное чего нет, это холодильника, но мне он без надобности. Комната просторная, одеяла дополнительные имеются (в Арекипе теплее чем в Куско), вода горячая в наличии. Маленький минус – в соседнем здании расположена школа, и детишки на переменках шумят не по-детски. Утром своим гвалтом меня будили. Но это ж не рев моторов и не ругань магазинных грузчиков. Вот завтрак, как и во всех хостелах подобного типа, очень скуден. Лепешка, ложка повидла, кусочек масла, тосты и банан. Всё! Зато стоила мне эта комнатушка всего 25$/ночь. Сначала я заплатил за две ночи, но мне так понравилось в этом городке, что решил остаться еще на денек.
Два дня были целиком посвящены исследованию Арекипы. Городок весьма симпатичен, гулять по нему приятно, из главных точек посетить которые необходимо это монастырь Санта Каталина
и рынок Сан Камило.
Всё остальное хорошо воспринимать именно по ходу. Как обычно в Латинской Америке здесь масса монастырей, церквей, дворцов колониальных времен. Всё из вулканического туфа.
По одной из версий из-за этого Арекипу называют белым городом, но туф сложно назвать белым, поэтому мне более вероятным представляется другая версия. Население города в большинстве своем потомки испанских колонистов, индейцев, ни метисов, негров гораздо меньше и город действительно похож на вполне себе европейский.
Расположена Арекипа в долине реки Чили на высоте 2335 м. и окружена горами, которые венчают три красивейших вулкана: Мисти (5821), Чачани (6075) и Пичу-Пичу (5680). Первые жители долины – индейцы аймара жили в долине несколько тысяч лет, занимаясь себе спокойно земледелием и скотоводством. В 14 веке сюда пришли инки, обложили аймара данью, трудовой повинностью, заставили строить дороги и вообще всячески притесняли. Инкам это аукнулось, когда аймара встретили испанцев как освободителей. Город же был основан 15 августа 1540 года капитаном Гарси Мануэлем де Карвахалем, который дал ему название «Вилла Успения Богородицы в прекрасной долине Арекипы», Педро Ансурес де Кампа один из соратников Писарро стал первым алькальдом городка. Испанский король Карл V, грамотой от 22 декабря 1540 года, присвоил поселению статус города и утвердил его герб, который город носит и сейчас. Арекипа расцвела благодаря обнаруженным в боливийских Андах месторождениям серебра. Через город пролегала дорога связывающая рудники Потоси и порт на побережье.
В центре города сохранилось множество строений в стиле барокко и неоготики. Исторический центр был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
Арекипа всегда была верна королевскому двору в период гражданских войн, за что получила титул «самый благородный, преданный, верноподданный». И в то же время в период Республики город превратился в оплот верности и уважения Конституции. Вышло так, что он практически всегда был оппонентом столицы. Арекипу даже называли «ружьем, нацеленным на Лиму». Это и многие другие факторы дают повод жителям Арекипы – арекипеньос, или как они сами себя называют – каракатос, чувствовать себя особенными и гордиться своим происхождением.
Главная жемчужина Арекипы – монастырь Святой Каталины.
Это – настоящий город в городе. Я с удовольствие провел там целых четыре часа. Уйти оттуда было сложно, ведь когда заходишь в ворота монастыря, как бы пересекаешь временной порог, и оставляешь 21 век за высокими монастырскими стенами. Сюда не попадает ни шум города, ни суета туристас, хотя там их тоже хватает.
Монастырь был заложен 10 сентября 1579 года по ходатайству доньи Марии де Гусман, богатой вдовы, которая пожертвовала на него все свое богатство и стала первой монахиней и настоятельницей под именем Анна Мария де Хесус. Были времена, когда более 400 женщин жили там почти без контактов с внешним миром. Из них менее половины были монахинями, остальные – служанками и девочками, принятыми на воспитание и образование. Говорят, монахини также принимали под свою защиту беглянок, по разным причинам скрывавшихся в монастыре.
Но в послушницы принимали только девочек из самых богатых семей, способных пожертвовать монастырю очень приличную в те времена сумму в 1000 серебряных песо и выплачивать каждый год 100 песо на питание. В монастырь принимались не только креолки, но и метиски, и даже дочери индейских вождей-куракас.
Живописный монастырь, как и город в целом, построен, в основном, из туфа, но лишь незначительная часть строений сохранила свой первоначальную белоснежную окраску, например, там, где жили послушницы. Остальные галереи окрашены в синий, белый и красный цвета, что придает монастырю какой-то сказочно-лубочный вид. Красили стены по двум причинам. Во-первых, чтобы лучше сохранялся туф. Во-вторых, чтобы подчеркнуть красоту декоративных архитектурных элементов, таких, как барельефы, тонкая резьба по камню и т.п.
Шесть улиц этого монастырского городка носят названия испанских городов: Севилья, Гранада, Толедо, Малага, Кордова, Бургос. Они соединяют разные дворики, галереи, лабиринты. Впечатление дополняют многочисленные горшки и горшочки с цветами, резные деревянные ставни и дверки. Поэтому прогулка по монастырю создает приподнятое оптимистическое настроение. Монастырь находится в 5 минутах ходьбы от Пласа-де-Армас.
Кроме архитектрных приятностей в городе можно и нужно изучать перуанскую кухню. Гастрономия в городе отличается огромным разнообразием блюд, за что город был провозглашен «гастрономической столицей Перу». Этой теме я тоже уделил внимание.
Именно здесь мне довелось отведать прославленного куя, а на рынке попробовать свежайшую и острейшую севиче. Куй - южноамериканский мелкий зверек известный у нас под названием «морская свинка», хотя ни к морю, ни к свиньям он не имеет ровно ни какого отношения.
На момент завоевания испанцами Перу морские свинки народами Анд в основном использовались в сельском хозяйстве (как источник мяса) и в ритуальных целях (жертвование крови животных, гадание по внутренностям). Морские свинки — хорошие домашние животные, доверчивые и добродушные. Морских свинок можно приучить откликаться на кличку. Мурлыкают и издают различные звуки при поглаживании.
Куя мне удалось попробовать в ресторанчике на Пласа де Армас в первый же день по приезду. Взял куя жареного на гриле с овощным гарниром и местным пивом «Арекипенья».
Поскольку подают его целой тушкой с зубами и коготками, то выглядит несколько непривычно. Первая реакция – брезгливость. На тарелке смотрится как крупная лысая крыса. Однако на вкус похоже на курятину. Ради экзотики попробовать можно.
Другое исконно перуанское блюдо, которое я испробовал в Арекипе называется севиче. По одной из легенд его придумали простые рыбаки. Они всегда выходили в море на несколько дней, соответственно, всегда перед ними стояла проблемы еды — много брать с собой не хотелось, да и почти все могло испортиться, а рыбу, которую они вылавливали, готовить негде. Вот какой-то мудрый рыбак и придумал брать на рыбалку лаймы и замариновывать в их соке сырую рыбу. Блюдо понравилось и его стали готовить и на суше, добавляя к лимонному соку перец чили, соль, другие специи, а для того чтобы уравновесить остроту и соленость рыбы, сладкие продукты — корень касавы (часто заменяется картошкой) и кукурузу.
Сейчас это считается классическим рецептом севиче.
800 г филе рыбы
5 лаймов
2 красных острых перца чили
2 красные луковицы
3 веточки кинзы
4-6 порций
Подготовка: 10 мин. Приготовление: 10-15 мин.
Рыба резать средними кубиками. Из лаймов отжать сок. Один чили разрежьте пополам и натрите им изнутри большую стеклянную или керамическую миску. Положить куски рыбы в миску и залеть соком лайма. Перемешать рыбу с соком в миске 10-15 мин., переложить в чистую миску. Из второго чили удалить семена, мякоть нарезать колечками Лук нарезать тонкими кольцами. Листья кинзы снять со стеблей. Посыпать рыбу луком, чили и кинзой и подавать.
Если накидать в это блюдо крветок, кальмаров, осьминогов, мидий и прочих морепродуктов получится севиче микст. Такой микст с гарниром из вареной картошки и овощей я и взял на рынке Сан Камило. Где в середине зала расположен большой прилавок за которым готовят и продают всякую съедобную перуанскую экзотику. При этом цены просто смешны: Так порция севиче стоила мне всего 6 солей. На мой вкус кальмары были несколько переварены и поэтому жестковаты. А вот кусочки рыбы в сочетании с перченой жареной кукурузой были просто бесподобны.
Каньон Колка.
Ваучер на однодневный тур в знаменитый каньон я покупаю рядом со своим хостелом в соседнем турбюро за 75 солей. В стоимость входит трансфер до Крус дель Кондор и обратно с заездом в Чивай и на горячие серные источники, а также завтрак в Чивае. Обед и билеты на посещение источников надо будет оплатить отдельно. Тут же покупаю и билет до Наски. Поскольку ехать аж целых 10 часов, беру VIP за 110 солей на первом этаже.
Белокаменная Арекипа и каньон Колка.
В четвертом часу утра, точнее глубокой зимней южноамериканской ночью я прибыл на автостанцию второго по численности населения города Перу – Арекипы. Выбираться в это время в город смысла не было никакого. Поэтому коротал время на станции. Поболтал по интернету с Лёлей благо 12 часов разница и у нас в Сибири в это время тоже четыре часа, но дня. Выпил кофейку. Неважнецкий он на станции, но чего ждать в таком проходном месте. Ознакомился с расписанием автобусов до Чивая и Кабанаконде. Это два поселка в каньоне Колка, ради которого все туристы в основном и едут в эти края. В Чивай автобус уезжает в 4.30 утра и идет 3 часа, в Кабанаконде отсюда рейсов нет. Решаю, что купить тур к самому Круз дель Кондор (так называется пункт для наблюдения за кондорами) будет проще чем добираться самоходом.
В семь выползаю на улицу. Беру такси и еду на Пласа де Армас.
Всё равно пока не знаю, в какую гостиницу заселюсь. За 10 солей добрался до центральной площади. Площадь понравилась. Типичный испанский колониальный стиль, который показывают в фильмах, где действие происходит в Латинской Америке, типа «Зорро», «Изауры-Есения» и прочих. Двухэтажные здания с арочными галереями по второму этажу создают три стены площади. Четвертая – Кафедральный собор. Единственная церковь в Перу, которая занимает всю сторону площади.
Раскрываю свой гайд-бук «Let’s go», ищу понравившуюся мне по описанию гостиничку «La Casa de Margott». Ага! Вот, Jerusalen, 304. Нахожу быстро. От Пласа де Армас пять минут.
Главный вход – решетчатые металлические ворота - закрыт на замок. Но на стене виднеется кнопка звонка, а во внутреннем дворике мелькают людские тени. Похоже, рабочий день уже начался. Жму. Замочек щелкает, и ворота распахиваются передо мной. Через патио с высокой финиковой пальмой прохожу к рецепции. Меня встречает невысокая блондинка явно балтийской внешности. Так и оказалось. Рената двадцать лет назад уехала из Литвы в Перу, но русский язык еще смутно понимает, хотя говорит уже с большим трудом. Но моего испанского и английского нам вполне хватает, чтобы мило поболтать на этой странной смеси.
Номер с окном на вулкан Мисти мне понравился. Единственное чего нет, это холодильника, но мне он без надобности. Комната просторная, одеяла дополнительные имеются (в Арекипе теплее чем в Куско), вода горячая в наличии. Маленький минус – в соседнем здании расположена школа, и детишки на переменках шумят не по-детски. Утром своим гвалтом меня будили. Но это ж не рев моторов и не ругань магазинных грузчиков. Вот завтрак, как и во всех хостелах подобного типа, очень скуден. Лепешка, ложка повидла, кусочек масла, тосты и банан. Всё! Зато стоила мне эта комнатушка всего 25$/ночь. Сначала я заплатил за две ночи, но мне так понравилось в этом городке, что решил остаться еще на денек.
Два дня были целиком посвящены исследованию Арекипы. Городок весьма симпатичен, гулять по нему приятно, из главных точек посетить которые необходимо это монастырь Санта Каталина
и рынок Сан Камило.
Всё остальное хорошо воспринимать именно по ходу. Как обычно в Латинской Америке здесь масса монастырей, церквей, дворцов колониальных времен. Всё из вулканического туфа.
По одной из версий из-за этого Арекипу называют белым городом, но туф сложно назвать белым, поэтому мне более вероятным представляется другая версия. Население города в большинстве своем потомки испанских колонистов, индейцев, ни метисов, негров гораздо меньше и город действительно похож на вполне себе европейский.
Расположена Арекипа в долине реки Чили на высоте 2335 м. и окружена горами, которые венчают три красивейших вулкана: Мисти (5821), Чачани (6075) и Пичу-Пичу (5680). Первые жители долины – индейцы аймара жили в долине несколько тысяч лет, занимаясь себе спокойно земледелием и скотоводством. В 14 веке сюда пришли инки, обложили аймара данью, трудовой повинностью, заставили строить дороги и вообще всячески притесняли. Инкам это аукнулось, когда аймара встретили испанцев как освободителей. Город же был основан 15 августа 1540 года капитаном Гарси Мануэлем де Карвахалем, который дал ему название «Вилла Успения Богородицы в прекрасной долине Арекипы», Педро Ансурес де Кампа один из соратников Писарро стал первым алькальдом городка. Испанский король Карл V, грамотой от 22 декабря 1540 года, присвоил поселению статус города и утвердил его герб, который город носит и сейчас. Арекипа расцвела благодаря обнаруженным в боливийских Андах месторождениям серебра. Через город пролегала дорога связывающая рудники Потоси и порт на побережье.
В центре города сохранилось множество строений в стиле барокко и неоготики. Исторический центр был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
Арекипа всегда была верна королевскому двору в период гражданских войн, за что получила титул «самый благородный, преданный, верноподданный». И в то же время в период Республики город превратился в оплот верности и уважения Конституции. Вышло так, что он практически всегда был оппонентом столицы. Арекипу даже называли «ружьем, нацеленным на Лиму». Это и многие другие факторы дают повод жителям Арекипы – арекипеньос, или как они сами себя называют – каракатос, чувствовать себя особенными и гордиться своим происхождением.
Главная жемчужина Арекипы – монастырь Святой Каталины.
Это – настоящий город в городе. Я с удовольствие провел там целых четыре часа. Уйти оттуда было сложно, ведь когда заходишь в ворота монастыря, как бы пересекаешь временной порог, и оставляешь 21 век за высокими монастырскими стенами. Сюда не попадает ни шум города, ни суета туристас, хотя там их тоже хватает.
Монастырь был заложен 10 сентября 1579 года по ходатайству доньи Марии де Гусман, богатой вдовы, которая пожертвовала на него все свое богатство и стала первой монахиней и настоятельницей под именем Анна Мария де Хесус. Были времена, когда более 400 женщин жили там почти без контактов с внешним миром. Из них менее половины были монахинями, остальные – служанками и девочками, принятыми на воспитание и образование. Говорят, монахини также принимали под свою защиту беглянок, по разным причинам скрывавшихся в монастыре.
Но в послушницы принимали только девочек из самых богатых семей, способных пожертвовать монастырю очень приличную в те времена сумму в 1000 серебряных песо и выплачивать каждый год 100 песо на питание. В монастырь принимались не только креолки, но и метиски, и даже дочери индейских вождей-куракас.
Живописный монастырь, как и город в целом, построен, в основном, из туфа, но лишь незначительная часть строений сохранила свой первоначальную белоснежную окраску, например, там, где жили послушницы. Остальные галереи окрашены в синий, белый и красный цвета, что придает монастырю какой-то сказочно-лубочный вид. Красили стены по двум причинам. Во-первых, чтобы лучше сохранялся туф. Во-вторых, чтобы подчеркнуть красоту декоративных архитектурных элементов, таких, как барельефы, тонкая резьба по камню и т.п.
Шесть улиц этого монастырского городка носят названия испанских городов: Севилья, Гранада, Толедо, Малага, Кордова, Бургос. Они соединяют разные дворики, галереи, лабиринты. Впечатление дополняют многочисленные горшки и горшочки с цветами, резные деревянные ставни и дверки. Поэтому прогулка по монастырю создает приподнятое оптимистическое настроение. Монастырь находится в 5 минутах ходьбы от Пласа-де-Армас.
Кроме архитектрных приятностей в городе можно и нужно изучать перуанскую кухню. Гастрономия в городе отличается огромным разнообразием блюд, за что город был провозглашен «гастрономической столицей Перу». Этой теме я тоже уделил внимание.
Именно здесь мне довелось отведать прославленного куя, а на рынке попробовать свежайшую и острейшую севиче. Куй - южноамериканский мелкий зверек известный у нас под названием «морская свинка», хотя ни к морю, ни к свиньям он не имеет ровно ни какого отношения.
На момент завоевания испанцами Перу морские свинки народами Анд в основном использовались в сельском хозяйстве (как источник мяса) и в ритуальных целях (жертвование крови животных, гадание по внутренностям). Морские свинки — хорошие домашние животные, доверчивые и добродушные. Морских свинок можно приучить откликаться на кличку. Мурлыкают и издают различные звуки при поглаживании.
Куя мне удалось попробовать в ресторанчике на Пласа де Армас в первый же день по приезду. Взял куя жареного на гриле с овощным гарниром и местным пивом «Арекипенья».
Поскольку подают его целой тушкой с зубами и коготками, то выглядит несколько непривычно. Первая реакция – брезгливость. На тарелке смотрится как крупная лысая крыса. Однако на вкус похоже на курятину. Ради экзотики попробовать можно.
Другое исконно перуанское блюдо, которое я испробовал в Арекипе называется севиче. По одной из легенд его придумали простые рыбаки. Они всегда выходили в море на несколько дней, соответственно, всегда перед ними стояла проблемы еды — много брать с собой не хотелось, да и почти все могло испортиться, а рыбу, которую они вылавливали, готовить негде. Вот какой-то мудрый рыбак и придумал брать на рыбалку лаймы и замариновывать в их соке сырую рыбу. Блюдо понравилось и его стали готовить и на суше, добавляя к лимонному соку перец чили, соль, другие специи, а для того чтобы уравновесить остроту и соленость рыбы, сладкие продукты — корень касавы (часто заменяется картошкой) и кукурузу.
Сейчас это считается классическим рецептом севиче.
800 г филе рыбы
5 лаймов
2 красных острых перца чили
2 красные луковицы
3 веточки кинзы
4-6 порций
Подготовка: 10 мин. Приготовление: 10-15 мин.
Рыба резать средними кубиками. Из лаймов отжать сок. Один чили разрежьте пополам и натрите им изнутри большую стеклянную или керамическую миску. Положить куски рыбы в миску и залеть соком лайма. Перемешать рыбу с соком в миске 10-15 мин., переложить в чистую миску. Из второго чили удалить семена, мякоть нарезать колечками Лук нарезать тонкими кольцами. Листья кинзы снять со стеблей. Посыпать рыбу луком, чили и кинзой и подавать.
Если накидать в это блюдо крветок, кальмаров, осьминогов, мидий и прочих морепродуктов получится севиче микст. Такой микст с гарниром из вареной картошки и овощей я и взял на рынке Сан Камило. Где в середине зала расположен большой прилавок за которым готовят и продают всякую съедобную перуанскую экзотику. При этом цены просто смешны: Так порция севиче стоила мне всего 6 солей. На мой вкус кальмары были несколько переварены и поэтому жестковаты. А вот кусочки рыбы в сочетании с перченой жареной кукурузой были просто бесподобны.
Каньон Колка.
Свежим ветром снова сердце пьяно
Тайный голос шепчет - "Всё покинь"
Н. Гумилев.
Тайный голос шепчет - "Всё покинь"
Н. Гумилев.
Ваучер на однодневный тур в знаменитый каньон я покупаю рядом со своим хостелом в соседнем турбюро за 75 солей. В стоимость входит трансфер до Крус дель Кондор и обратно с заездом в Чивай и на горячие серные источники, а также завтрак в Чивае. Обед и билеты на посещение источников надо будет оплатить отдельно. Тут же покупаю и билет до Наски. Поскольку ехать аж целых 10 часов, беру VIP за 110 солей на первом этаже.
Отправление в каньон в 3.30 ночи, возвращение - около пяти часов дня. Автобус идет до Чивая три с половиной часа. Посещение национального парка «Каньон Колка» тоже оплачивается дополнительно (35С). В Чивае угощаяют скромным завтраком, в какой-то придорожной деревянной гостиничке. Булка-лепешка, масло, джем, кофе-чай растворимые и неудобоваримые. Хоть горячие и то хорошо, потому что холод в Чивае собачий, наверняка не теплее минус пяти.
Испанский географ и журналист Гонсало де Репарас Руис считается первооткрывателем каньона. В 1954 г. он впервые измерил глубину каньона и зарегистрировал его как самый глубокий в мире. Красота природы здесь, действительно, потрясает, даже несмотря на то, что самый глубокий участок каньона с отвесными стенами недоступен цивилизованным туристам, которые пользуются колесным транспортом. Долина Колка была заселена задолго до прихода испанцев. Уже около 5000 г. до н.э. население долины занималось сельским хозяйством. В период 700-1100 гг. (культура Вари) начинает культивироваться кукуруза. После падения вари долину заселили кольягуас, которые первыми начали строить террасы и оросительные каналы. Террасы прекрасно сохранились до наших дней, и не как музейная реликвия. Местные крестьяне активно используют их по прямому назначению.
К половине девятого выгружают у главной цели – обзорной площадке «Крус дель Кондор». Как по расписанию птички медленно начинают демонстрировать своё искусство свободного парения.
Андский кондор – птица, вызывающая уважение и
почитание у местных жителей. Ведь размах его крыльев достигает у особо
выдающихся пташек 3,5 м и он может летать на высоте 5000 метров со скоростью до
55 км/ч. Грудные мышцы кондора не очень развиты, и он предпочитает планировать,
используя воздушные потоки.
Продемонстрировав туристам свои умения кондоры через часок скрываются в неизвестных далях каньона, а толпа рассаживается по машинам и потихоньку рассасывается.
Нас везут снова в Чивай, где на окраине в каком то местном ресторанчике потчуют обедом по типу шведского стола, но с перанскими разносолами. Очень удобно так как можно попробовать множество разных блюд по немногу. Жаль, что рецепторы притупляются довольно быстро и гастрономические впечатления после третьего блюда уже стираются. Еще один недостаток блюда не подписаны. Поэтому неизвестно, что же конкретно вкушаешь. Стоит этакий перуанско-шведский стол не дорого, всего 25 солей.
Еще 10 солей стоит купание в горячих источниках, куда везут по желанию на пару часов, оставив не желающих вкушать горный СПАсалон на центральной площади Чивая.
Я ж конечно предпочел испробовать и эти термальные источники и сравнить их с Агуас Кальентас. Со всей ответственностью заявляю, что купание в Чивае организовано лучше, вода горячее, а бассейны просторнее чем в Мачу-Пикчу.
Продемонстрировав туристам свои умения кондоры через часок скрываются в неизвестных далях каньона, а толпа рассаживается по машинам и потихоньку рассасывается.
Нас везут снова в Чивай, где на окраине в каком то местном ресторанчике потчуют обедом по типу шведского стола, но с перанскими разносолами. Очень удобно так как можно попробовать множество разных блюд по немногу. Жаль, что рецепторы притупляются довольно быстро и гастрономические впечатления после третьего блюда уже стираются. Еще один недостаток блюда не подписаны. Поэтому неизвестно, что же конкретно вкушаешь. Стоит этакий перуанско-шведский стол не дорого, всего 25 солей.
Еще 10 солей стоит купание в горячих источниках, куда везут по желанию на пару часов, оставив не желающих вкушать горный СПАсалон на центральной площади Чивая.
Я ж конечно предпочел испробовать и эти термальные источники и сравнить их с Агуас Кальентас. Со всей ответственностью заявляю, что купание в Чивае организовано лучше, вода горячее, а бассейны просторнее чем в Мачу-Пикчу.
После купания был проезд по национальному парку «Пампа Каньяуас» с обзором террас и пастбищ лам, викуний и альпак.
К пяти автобус доставил нас в центр Арекипы. Мне оставалось только забрать рюкзак и уехать на Терминал Террапуэрта. Что интересно, в Арекипе две автостанции Терр
естре и Террапуэрта и расположены они
друг подле друга
Вдоль по побережью от Наски до Лимы.
15, 16, 17 июля
Наска – Ика – Писко – Паракас – Острова Бальестас.
Тайные руны Наски и Галапагосы для бедных.
Переезд из Арекипы в Наску на автобусе «Cruz del Sur» занял около одиннадцати часов. Вот если честно, то мне как-то не приглянулось ездить в автобусах VIP. Кресло показалось неудобным, поскольку трудно поменять положение в этой узкой наклоненной лежанке. Поедать предложенную в поездке пищу в лежачем положении тоже показалось неудобно. Зато все неудобства меркнут перед роскошным, просторным и благоухающим лавандой туалетом. А уж какой там был предпосадочный контроль, не в каждом аэропорту так досматривают. Тем не менее, проспать часов шесть мне удалось. Остальное время наслаждался какой-то латиноамериканской комедией по автобусному телеку.
В 7.30 ровно автобус въехал за решетку терминала городка Наска. Снаружи столпилась алчущая наших денег таксистская братия. Один из этих волков и начал со мной беседовать. Вроде бы договорились с ним за 10 солей доехать сразу в аэропорт, где происходит главное действо - «Полет над линиями Наски». Вдруг дверь машинки открывается и на переднее сиденье рядом с водилой плюхается какой-то тип, здоровается за руку с драйвером, после этого обращается ко мне:
- Буэнос диас, сеньор! У меня для тебя очень выгодное предложение. Скидки и всё такое. Надо только в моё агентство проехать. Там я всё расскажу и покажу, как раз до полной группы одного не хватает. – Ладно, думаю, времени у меня еще много, можно и послушать, а вдруг и в самом деле, какие-то сногсшибательные скидки, чем черт не шутит...
Наска – Ика – Писко – Паракас – Острова Бальестас.
Тайные руны Наски и Галапагосы для бедных.
Переезд из Арекипы в Наску на автобусе «Cruz del Sur» занял около одиннадцати часов. Вот если честно, то мне как-то не приглянулось ездить в автобусах VIP. Кресло показалось неудобным, поскольку трудно поменять положение в этой узкой наклоненной лежанке. Поедать предложенную в поездке пищу в лежачем положении тоже показалось неудобно. Зато все неудобства меркнут перед роскошным, просторным и благоухающим лавандой туалетом. А уж какой там был предпосадочный контроль, не в каждом аэропорту так досматривают. Тем не менее, проспать часов шесть мне удалось. Остальное время наслаждался какой-то латиноамериканской комедией по автобусному телеку.
В 7.30 ровно автобус въехал за решетку терминала городка Наска. Снаружи столпилась алчущая наших денег таксистская братия. Один из этих волков и начал со мной беседовать. Вроде бы договорились с ним за 10 солей доехать сразу в аэропорт, где происходит главное действо - «Полет над линиями Наски». Вдруг дверь машинки открывается и на переднее сиденье рядом с водилой плюхается какой-то тип, здоровается за руку с драйвером, после этого обращается ко мне:
- Буэнос диас, сеньор! У меня для тебя очень выгодное предложение. Скидки и всё такое. Надо только в моё агентство проехать. Там я всё расскажу и покажу, как раз до полной группы одного не хватает. – Ладно, думаю, времени у меня еще много, можно и послушать, а вдруг и в самом деле, какие-то сногсшибательные скидки, чем черт не шутит...
Однако черт на этот раз не был расположен к шуткам. Предлагал этот наглый зазывала экскурсии на больших восьмиместных самолетах. Притом, что после всех «скидок» цена получалась 150$ у окна и 130 у прохода. Явно, что расчет делается на людей, совершенно не представляющих как происходит полёт на самом деле. Поэтому и старается этот разбойник перехватить человека сразу по приезду. Я то калач тёртый, начитался всяких отзывов и путеводителей и знаю, что во-первых, в основном полёты совершаются на четырехместных самолетиках, где все места у окна, а во-вторых, цены колеблются от 60 до 100$. С возмущением покидаю ушлого агента и на том же такси за те же 10 солей уезжаю в аэропорт.
Где, заплатив по чеку 90$, минут через 20 сажусь в аэроплан. Дорого конечно за полчаса полета, но пересечь полпланеты и отказаться из-за экономии 30 баксов? Не, ну я так не играю.
Со мной за компанию летят пожилая французская пара и длиннющий швед. Все приветливы и настроены вполне благодушно. Погода великолепная, ярко светит солнце, ветра нет, тепло, но не жарко. Лётчиков двое. Демонстрация рисунков происходит четко. Сначала подлет для левого борта, потом повтор для правого. Полёт сопровождается пояснениями через наушики, но поскольку аудирование для меня так и остается непреодолимой преградой, а читал я про эти линии много, то просто созерцаю.
Когда пишут о геоглифах Наска, то чаще всего акцентируют внимание на изображениях животных, растений и прочих «замысловатых» фигур. Именно они больше всего разрекламированы в литературе и средствах массовой информации. Именно они и всплывают в памяти людей при словах «тайна плато Наска». Потому и оказываются эти изображения в роли «ключевых» в различных версиях назначения геоглифов. Но в этом же и кроется глубочайшая ошибка этих версий.
Во-первых, как уже сказано, рисунки составляют лишь очень малую часть - только пара десятых процента от общего числа геоглифов.
Во-вторых, размеры рисунков в большинстве случаев ограничиваются десятками метров. Лишь некоторые из них достигают размеров в сотню-другую метров. Между тем многие линии тянутся на километры. Масштаб не сопоставим.
В-третьих, рисунки гораздо проще линий и геометрических фигур по технологии своего создания. Они образованы довольно тонкими линиями, не требующими больших трудозатрат. Их действительно вполне в состоянии изготовить несколько человек с примитивными орудиями типа лопат или даже без каких-либо инструментов за весьма непродолжительное время.
В-четвертых, рисунки образованы криволинейными расчищенными от камня участками поверхности. И даже несмотря на это, легко заметить невооруженным глазом, что в них отсутствуют признаки строгой симметрии или четко выдержанного контура. Между тем значительная часть линий, полос и геометрических фигур характеризуется строгостью направлений и границ – причем строгостью совершенно невероятной.
Кому и для каких целей потребовалось разрисовать странными линиями поверхность перуанской пустыни, мне кажется, так и останется тайной покрытой мраком. Разве что вдруг прилетят «боги-инопланетяне-атланты» и покажут видео-хронику о всех тех сооружениях, что считаются ныне непонятными. Что вряд ли.
После полета вышел на дорогу и поймал какой-то коллективо, который и отвез меня обратно на автостанцию за те же 5 солей. В Наске больше делать было не чего, поэтому на ближайшем автобусе умотал в Ику. Дорога до Ики заняла около трех часов.
Ика поразил в самое сердце обилием чадящего транспорта, шумом и суетой. Несмотря на то что с последнего разрушительного землетрясения прошло уже шесть лет, много разрушенных зданий.
Отель нашел довольно быстро. Портье вел по коридору, чтобы продемонстрировать номер и мне показалось, что будет тихо. Так как долго задерживаться я здесь не собирался, то решил остаться. На счет тишины это я конечно же ошибся. Окна выходили в галерею, которая открывалась на шумный переулок. Проблему удалось решить купив на вечер пару бутылочек «Кускенья».
Из аттракционов в Ике имеются только две точки – музей Кабреры (ныне закрыт для неорганизованных посетителей) и музей Адольфо Бермудеса. Последний довольно интересен. В нем помимо всяких горшков-черепков имеется коллекция трепанированных черепов
и черепов дефомированных,
а также индейские мумии с длиннющими волосами.
В 1863г. впервые была проведена экспертиза черепа инка с вырезанным квадратом и признана уникальность проведенной операции по извлечению части кости. Более поздние исследования других трепанированных перуанских черепов привели к открытию целого набора разнообразных приемов хирургической техники и указали на поразительный факт: половина таких пациентов после трепанации совершенно излечивалась.
В Ике попробовал перуанско-китайскую кухню. Как раз рядом с моим хостелом располагалось заведение под названием Чифа (так в Перу называются все китайские столовки) Макау. Готовят вкусно, стоит дешево и порции просто невообразимо огромные. Я, по недогадливости, заказал суп и горячее с гарниром. После тазика с супом я уже был более чем сыт и из второго выковыривал только особо крупные креветки. Единственный минус подобных заведений – отсутствие пива.
Проснулся на следующий день от шума моторов и автомобильных гудков за стеной. Освежился, позавтракал в соседнем кабачке и на 10.30 уехал в Писко.
Писко оказался еще менее пригоден для жизни чем Ика. Следов от землетрясения 2005 года еще больше. Прямо на главной площади стоит руина бывшая когда-то муниципалитетом.
Одно положительное отличие от Ики все-таки есть. Транспорта значительно меньше. Место ночлега я себе уже назначил по путеводителю. Но в уме держу, что по пути буду смотреть все гостиницы, какие попадутся на пути. По закону мелкой пакости, выбрал как раз ту дорогу к намеченной цели, на которой других заведений не оказалось. Значит такова моя судьбина и ночевать две ночи придется в хостеле разрекламированном в «Let’s go». Отельчик был весьма невелик, довольно уютен и тих. Называется «Ла Портада». Жаль горячей воды поначалу не оказалось. Хозяева не успели включить нагреватель. Так что ритуальное омовение пришлось отложить на вечер. Сразу же при вселении купил у хозяев тур на острова за 45 солей. В стоимость входит трансфер и билет на катер с гидом.
Оставшееся время бродил по городку, изучая ассортимент местных лавок и магазинчиков. Ничего интересного обнаружить не удалось.
Паракас и острова Байестас
Ютовым на ют, марсовым на ма-арс!
По местам стоять, с якоря сниматься!
На флаг, гюйс и стеньговый флаг смир-р-рна-а!
Флаг и гюйс па-а-аднять!
(Сашка Шестаков, бывший старшина первой статьи ТОКЗФ, обычно по-пьяни)
По местам стоять, с якоря сниматься!
На флаг, гюйс и стеньговый флаг смир-р-рна-а!
Флаг и гюйс па-а-аднять!
(Сашка Шестаков, бывший старшина первой статьи ТОКЗФ, обычно по-пьяни)
В семь утра к нашей «Ла Портаде» подъехал микроавтобус. За мной, догадался я. Кроме меня в него загрузились еще две девицы из Лондона,это в Англии, если кто не знает. Так мы и поехали втроем в национальный парк «Паракас». Пристань и небольшое поселение вокруг носят тоже название. Водила выдал нам наши ваучеры, сказал, что через два часа будет ждать нас на стоянке и показал хвост длинной очереди, клубившейся многолюдьем на пути к причалу. Девчонки встретили своего земляка из Манчестера и весело с ним защебетали. Это не со старым русским бобром топики из курса начальной школы обсуждать… Типа: Май нейм из Боря, ай лив ин Новосибирск ин Сайбириа, Новосибирск вери большой сити ну и так далее.
Катера берут на борт
человек по двадцать и сразу отправляются в океанские просторы. Очередь движется
быстро. Минут через пятнадцать я уже занимаю место на банке и устремляю взор
свой в сторону Полинезийских островов. Просторы раскинулись вполне широко, но к
счастью волны вдали вовсе не бушевали, а даже наоборот спокойно простирались.
А вот позади вставал песчаный бархан с нарисованным «подсвечником». Так этот геоглиф и называется – Канделябр. Кто его изобразил, с какой целью, почему океанские ветры не заносят его песком? Куча вопросов и ни одного ответа. Вот что значит письменностью не обладать.
Через полчаса подплываем к самим островам. Кэп начинает выписывать кульбиты, стараясь угодить почтеннейшей публике, и представить обитателей островов в наивыгоднейшем свете. Балестасы известны тем, что являются перевалочным пунктом и одновременно местом обитания для бесконечного числа птиц - корморанов, бакланов, чаек, альбатросов, фрегатов,
пингвинов (особый вид Spheniscus humboldti или очковый пингвин Гумбольдта).
Все эти животные кормятся богатейшими рыбными ресурсами прибрежных вод. Более того, в многочисленных арках, тоннелях, гротах, а также на скальных уступах островов живут колонии морских львов, и котиков.
Острова Балестас являются природным заповедником, поэтому высаживаться на здешние берега запрещено, однако рулевые так близко подводят к склам катера с любителями орнитологии, что видно все замечательно, особенно если зум у аппарата хороший. Обитатели утесов настолько привыкли к шуму катеров, что совершенно не реагируют на их присутствие и ведут себя сообразно.
А вот позади вставал песчаный бархан с нарисованным «подсвечником». Так этот геоглиф и называется – Канделябр. Кто его изобразил, с какой целью, почему океанские ветры не заносят его песком? Куча вопросов и ни одного ответа. Вот что значит письменностью не обладать.
Через полчаса подплываем к самим островам. Кэп начинает выписывать кульбиты, стараясь угодить почтеннейшей публике, и представить обитателей островов в наивыгоднейшем свете. Балестасы известны тем, что являются перевалочным пунктом и одновременно местом обитания для бесконечного числа птиц - корморанов, бакланов, чаек, альбатросов, фрегатов,
пингвинов (особый вид Spheniscus humboldti или очковый пингвин Гумбольдта).
Все эти животные кормятся богатейшими рыбными ресурсами прибрежных вод. Более того, в многочисленных арках, тоннелях, гротах, а также на скальных уступах островов живут колонии морских львов, и котиков.
Острова Балестас являются природным заповедником, поэтому высаживаться на здешние берега запрещено, однако рулевые так близко подводят к склам катера с любителями орнитологии, что видно все замечательно, особенно если зум у аппарата хороший. Обитатели утесов настолько привыкли к шуму катеров, что совершенно не реагируют на их присутствие и ведут себя сообразно.
Единственная не очень приятная особенность этой экскурсии – устойчивый запах птичьего помета, наслоения которого покрывают все острова и островки. Раньше этого гуано было еще больше, и велись промышленные разработки этого ценного азотно-фосфорного удобрения. Как памятник говнодобытчикам на одном из островов высится погрузочная консоль, служившая некогда для транспортировки сырья.
Экскурсия длится ровно два часа. В целом понравилось. Не сказать, чтоб прямо – АХ! но понаблюдать всякую живность в естественной среде стоит. Конвейер работает как часы. Вот мы уже и высаживаемся на берег. Местные пеликаны и цапли подрабатывают тут фотомоделями.
Возвращаться в Писко мне совсем не хочется, и я решаю провести остаток дня в Паракасе. Представляет он из себя маленький поселок в одну улицу, вдоль которой расположились гостиницы разной степени комфортности.
И вот тут я понимаю, что останавливаться мне вчера надо было вовсе не в Писко, а именно в Паракасе, но опять же никакой информации о гостиницах здесь мне не попадалось, хотя как оказалось их здесь не менее двух десятков. Вдоль моря протянулись сувенирные лавки и ресторанчики. В одном из них и приземляюсь, чтобы подкрепить силы жареной рыбешкой и бутылочкой пивка. Как и во всех общепитовских заведениях активно навязывают местную виноградную водку «Pisco». Городок Писко конечно же знаменит прежде всего своей алкогольной тёзкой и коктейлем на её основе «Pisco Sour» (писко смешивается с сахарным сиропом, соком лайма, яичным белком и щепоткой корицы, напиток объявлен национальным культурным достоянием Перу). В Паракасе мне камареро аж трижды предлагал и очень удивлялся моему твердому Но,
К трем часам Паракас, несмотря на бродящих по пляжу пеликанов и чаек, мне тоже надоедает, и за 5 солей я возвращаюсь в Писко.
18, 19, 20 июля. Писко – Лима
Город вечного тумана
Расплатившись за хостел (78 солей за две ночи), с утра пораньше отправляюсь по направлению к Лиме. Еще за 2 соля, на коллективо, доезжаю до Панамериканского шоссе. Отсюда легко и просто добраться до столицы, поскольку шоссе связывает Лиму с южной частью страны, и здесь останавливаются все автобусы идущие оттуда.
Автобус до Лимы идет четыре часа и стоит всего 10 солей. Таким образом, к полудню я уже вытаскивал своего мочила роха на автостанции. А поскольку мне попался автобус компании «Flores», то оказался в терминале этой же компании на улице Carlos Zavala. До района Мирафлорес, где расположен забуканый мной отельчик далеко. Пешком не дойти. Пришлось брать таксо. За 15 солей до отеля я добрался.
Чем поразил меня отель, да и город в целом, так это ощущением осажденной крепости. Даже в мирных туристических районах Мирафлорес и Барранко все здания окружены заборами с колючей проволокой под током.
Окна первых этажей забраны толстыми прутьями решеток. Все входные двери на замке и под прицелом камер слежения. Чтобы попасть в отель надо предварительно позвонить в звонок на воротах. Только после этого привратник откроет тебе дверь и проведет на рецепцию, где тебя с милой улыбкой встретит портье. После таких предосторожностей милая улыбка кажется уже подозрительной ухмылкой.
Отельчик не из дорогих, поэтому я не ждал роскошных апартаментов, комплиментов от шефа, ванны с шампанским и прочих излишеств. Но номер превзошел мои ожидания. Меньше в своих путешествиях я еще не встречал. Помещалась в нем только кровать с проходом к санузлу сантиметров в 50. В этом же проходе странным образом умещалась лавка, на которой я и раскладывал своё барахло. 28$ такое безобразие явно не стоило, поэтому пошел выпрашивать чего-то побольше.
- Сеньора, кисьера отра абитасьон, эста мучо маль? (хотел бы другой номер, этот плохой),
- Ло сьенто, сеньор, но либре абитасьон ой (сожалею, но сегодня свободных номеров нету, типа, радуйся, что хоть в этот пустили).
Ну, на нет и суда нет. Пришлось две ночи проночевать в этом вокс-руме, но привык быстро, приспособился даже чай кипятить на кровати, используя розетку от телевизора.
Раскидав шмотки по комнате, отправился знакомиться с городом. Первым делом, конечно же, вышел к океану.
Сразу уткнулся в знаменитый Парк Любви. Романтичный холмик оформил Виктор Дельфин, поставив здесь каменных «Андских любовников»: огромные полуобнаженные фигуры сплелись в объятиях.
Выглядит довольно откровенно, но зато известно, что прототипом для скульптур Дельфин выбрал себя и свою супругу. Вокруг скульптуры вьется длинная скамейка, очень похожая на скамью Гауди в одноименном парке в Барселоне – впрочем, Дельфин и не скрывает, что черпал вдохновение в творчестве своего великого испанского коллеги. Скамья украшена цитатами из латиноамериканских и испанских поэтов и писателей – о любви, конечно. Через Парк Любви спустился к самому берегу и под рокот гальки, умиротворяющий и величественный как Великий Тихий Океан, прогулялся до района Барранке.
Океан был окутан плотной пеленой тумана, этот туман постепенно наползал на город, покрывая его все плотнее и плотнее. Дождя как такового не было, но в воздухе висела тончайшая водяная пыль. Через полчаса прогулки в такой атмосфэре оказываешься мокрым с ног до головы. В прибрежных волнах можно наблюдать за жизнью серферов в естественных условиях. Ни чем не хуже морских котиков. Ладно, пора с моря убираться и сохнуть на бережку. Поэтому в районе пляжа Лос Павос я поднялся по обнаруженной благоустроенной тропе. Вдоль тропы расположились ресторанчики с вальяжными котами и маленькие отельчики. Вышел в центр Барранко – к парку Муниципаль.
Далее по авениде Грау вернулся в Мирафлорес. По пути было обнаружено странное перуанское метро. Странное оно потому, что в качестве путй используются не рельсы как во всем остальном мире, а обычное асфальто-бетонное покрытие. Соответственно, в качестве подвижных составов используются автобусы. А все остальное - павильоны, турникеты, эскалаторы и т.п. как в метро.
На следующий день прямо с утра решил плотно познакомиться с центральной частью столицы. Мне всегда привлекали и привлекают колониальные центры.
Город Лима вместил в себя треть населения страны (около восьми миллионов жителей), вырос резко и внепланово, поэтому большую часть огромной современной территории занимают трущобы разросшиеся вокруг существовавших когда-то пуэблос. Все эти Сан Исидро, Сан Мигель, Барранко, Кальяо и прочие слились в огромную агломерацию. От моей ночлежки на Мирафлорес до центральной площади около 12 километров. Застройка между районами случайная. В основном это пакгаузы, пыльные трущобы, уродливые торговые центры. Тётушка на ресепции на перд моим уходом порекомедавала мне меньше ходить пешком и больше ездить на такси, типа, мучос пилахэрос (много у нас бандитов), и всё такое. И хоть я советом пренебрег, но понял, что – пешком ходить не столько опасно, сколько утомительно и не интересно. Зато сами исторические районы довольно самобытны и интересны каждый по-своему. Мне удалось посмотреть только три из них, но может, когда-нибудь я еще вернусь сюда.
Кроме прочего мне было интересно глянуть и на перуанские пирамиды. В Лиме повыкапывали аж два десятка «пирамид», но все они похожи друг на друга я решил дойти до ближайших. Вака Пуклана и Вака Вайамарка. Первая располагается в небольшом скверике у северной границы Мирафлорес. К сожалению, доступ возможен только в составе групп и по предварительной договоренности. Хорошо, что хотя бы забор из довольно тонких прутьев и осмотру не мешает.
Пирамидой назвать это сооружение будет совсем не правильно, поскольку форма его совершенно неправильна. Многочисленные почти произвольные уступы, ступени и платформы делают его если на что-то это и похожим, то скорее на «уаку» – изрезанный скальный выступ, что довольно часто встречается в окрестностях Куско. Вот только если в окрестностях Куско ваки выполнялись из природного камня, то здесь в условиях дефицита гранитов-базальтов их строили облицовывая земляные насыпные курганы необожженным кирпичом. Вторая «попутная» пирамида Вака Вайамарка располагается в районе Эль Росарио и имеет более правильные пирамидальные формы и четко выраженные три яруса.
Хотя есть у меня большие подозрения, что это новодел по мотивам. Технология строительства точно такая же как и для Ваки Пукланы.
После пирамид район начался совсем уж неказистый и я решил на такси уехать прямо в центр то есть в саму Лиму. Начал знакомство со столицей бывшего Вице-королевства Перу с узких улочек прилегающих к Пласа де Армас. Планировка, называемая местным населением «шахматы Писарро», всего лишь традиционная регулярная, ведущая свою историю от планировки римских военных лагерей. Заблудиться в ней сложно.
18 января 1535 года испанский конкистадор Франсиско Писсаро основал город Сьюдад-де-лос-Рейес, что в переводе с испанского означает «Город Королей» или «Город Волхвов». Однако среди местного населения ичма вместо этого названия укоренилось другое, данное городу по реке Римак - Лима.
Теперь перед дворцом правительства каждый день ровно в 12 часов можно посмотреть популярный во многих странах аттракцион — смену караула. Это действо сопровождается маршами и креольскими вальсами в исполнении военного оркестра. В центре площади высится красивый бронзовый фонтан 17 века — когда-то из него местные жители пополняли запасы питьевой воды. Сейчас тут плещутся детишки.
На этой же Пласе, носившей тогда название Майор, в июле 1821 года была объявлена независимость страны от Испанской короны. После этого, кстати, площадь переименовали в Пласа де Армас.
Здесь же проходили аутодафе - сжигали инкскую да и испанскую знать по приговору Святой Инквизиции. К слову, ознакомиться с методами инквизиции и, самое главное, орудиями можно неподалеку, в здании Трибунала инквизиции. Тут сейчас музей. Но я музеи игнорирую. Даже музей золота решил оставить на следующий раз.
Вокруг – кварталы колониальной застройки с характерными закрытыми деревянными балкончиками, мода на которые была завезена из южной испанской провинции Андалусии. Самый известный резной балкончик — у дома епископа, который стоит прямо рядом с собором.
Еще один из самых красивых домов – особнячок непосредственно через дорогу от губернаторского дворца. Здесь уже 500 лет живут потомки конкистадора Херонимо де Альяги, одного из ближайших сподвижников Писарро.
Несмотря на то, что центр Лимы объявлен Культурным достоянием человечества и находится под охраной ЮНЕСКО, престижным кварталом он так и не стал. Туристам и сейчас здесь рекомендуется быть начеку и не разевать рот слишком широко, не упускать из виду свою фототехнику и вещи, не надевать слишком дорогие украшения и не забредать малыми группами в переулки.
Ближе к вечеру выхожу к станции метро и спустившись на эскалаторе на дно бывшего речного русла, дожидаюсь поезда на колесах. Такой метро-автобус. Последние свободные часы в Перу провожу на берегу океана. За одно, знакомлюсь с крупным торгово-развлекательным центром «Ларко Мар».
Симпатичное место. Панорамные виды на океан просто завораживают. Вот и осталось мне накупить гостинцев да упаковаться по лучше.
На следующее утро, выйдя из отеля торможу такси и за 45 солей уезжаю в аэропорт.
Комментариев нет:
Отправить комментарий